DonPempollo

Ja namaczałem jakieś 20/30 min przed montażem a korpus zalałem na tyle by nie rozlewać przy montażu. Nie minęło 16h od montażu i załączenia więc może, minie będę aktualizować. Nie wykluczam nieszczelności (pocenie się na skrętkach) ale nie na tyle by łapały tyle powietrza.

Czyli wszystko zależy od przepływu. Nie ma reguły. Postaram się edytować post i dodać zdjęcie jak wrócę z pracy o co chodzi z tym korpusem. Starałem znaleźć problem wczoraj ale jakoś się nie udało. Walczyłem z drobnymi wyciekami. Dodam tylko że gdy wyłączy się pompę nie widzę żadnych bąbli w korpusie a odpowietrzając od razu leci woda. Z tego co wiem korpus jest do 6ciu barów(wdg mnie dotyczy to raczej szczelności). Nie wydaje mi się żebym je przekroczył. Raczej przepływ jest za duży i w korpusie powstaje strefa niskiego ciśnienia. Da się coś z tym zrobić ?

TIP: Dzisiaj zmontowałem korpus 10'' i mam radę dla tych co planują taką modyfikację przed odpaleniem układu zalejcie zasys ile się tylko da. Następnie odpalcie filtr zewnętrzny niech popracuje minutę. Następnie odpowietrzcie korpus aż nie poleci woda. Po tym zabiegu można śmiało załączyć pompę co a filtr odłączyć. Ja ponadto wyjąłem wirnik by poprawić przepływ. Obserwacja: Pompa na której pracuje układ to groundfos vp5 ze15 (z inna głowicą która teoretycznie powinna dać większy przepływ - z serii UPS) a biolog to hw-304B. Powiem szczerze że różnica w przepływie jest niewielka na korzyść pompy CO. Na papierze jest 2000 vs 2500 (co) Ale najważniejsze filtr pobiera 45W (bez lampy) gdzie pompa pobiera z sieci 90W tak podają producenci. Zastanawiam się czy nie odłączyć pompy i korpus pociągnie chińczyk. A z wyłączoną pompą w obiegu daje radę bez problemu(a na pewno pompa zabiera trochę przepływu). Ciekawostka: -Gdy załączam co i filtr jednocześnie odnoszę wrażenie że filtr sprawia wrażenie zapowietrzonego (przepływ rośnie o ok 1/4) - wnioskuje to po tym że gdy odłączę pompę nagle z wylotu wypływają bąble a filtr strzela powietrzem - Temperatura skoczyła o 0,7"C PYTANIA: 1 Wkłady sznurowe można czyścić i montować ponownie? Jeśli tak co jaki czas i ile czyszczeń przed wymianą? 2 Na jak długo powinny starczyć ? 3 Zauważyłem że podczas pracy do 1/3 wysokości od góry korpusu woda od pędu rozwarstwia się przez co korpus wygląda na zapowietrzony. To normalne ?

AD1 Mam już pompę groundfosa która przeżyła 13letni piec vaillanta, odrdzewiłem ją i pomalowałem emalią akrylową odporną na warunki atmosferyczne. Ale zakładając najgorszy wariant może stać się cykającą bombą która rozwali biologie(rdzewienie) ? AD2 Co do korpusów i filtrów miałem namyśli coś takiego: FILTR WODY korpus 10 narurowy 3/4 wkład piankowy (4343715928) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/43/43/71/59/4343715928@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@43/43/71/59@@AMEPARAM@@4343715928 FILTR WODY_wielokrotnego użytku siatkowy FCPNN (4375091283) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/43/75/09/12/4375091283@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@43/75/09/12@@AMEPARAM@@4375091283 FCPP100_Wkład sznurkowy 10 cali 100 mikronów (4346551180) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/43/46/55/11/4346551180@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@43/46/55/11@@AMEPARAM@@4346551180

Ok to oddam tego chińczyka jak się uda(pękają zatrzaski) Z hw304B jestem zadowolony kupiłbym go raz drugi. Zastanawiam się teraz nad korpusem narurowym 10" z wkładem wielorazowego użytku 100mikr zanim pompa CO podłączona do drugiego korpusu 10" z wkładem sznurkowym 100mikr dalej biolog. Zastanawiam się czy nie jest to przerost formy nad treścią na 300l. Chociaż sprzęt kupuje z myślą przejścia na 400/450 L Nadal nikt nie opisał swoich doświadczeń jeśli chodzi o: - Czy rdzewienie złączek głowicy itd nie spowoduje zachwiania równowagi w zbiorniku? Nie zaszkodzi rybkom? - Zastanawiam się jeszcze czy nie odłączyć HW-304B

Jak tam kolego działasz coś w tym kierunku ? Wczoraj wykręciłem pompę groundfosa ze starego pieca valliant. Głowicę poddałem elektrolizie (bo zardzewiała) a dzisiaj zabezpieczyłem ją farbą. Pompę chcę zamontować między prefiltrem hw603 a moim HW-304B. Teraz zastanawiam się czy: - Czy rdzewienie złączek głowicy itd nie spowoduje zachwiania równowagi w zbiorniku? Nie zaszkodzi rybkom? - Zastanawiam się jeszcze czy nie odłączyć HW-304B który pracuje jako biolog. Ale myślę że przepływ i rachunki same o tym zadecydują.

Jestem tego świadomy docelowo jeśli chodzi o trewki to bedzie 1/4 Lub 2/8 podobnie z saulosi. Zdecyduje pod wpływem tego co będzie się działo w akwarium. Kolega sugeruje że po redukcji 300L jest za małe czy gatunki za agresywne by je łączyć? Jeśli tak to domyślam się że nie chodzi o saulosi. Ewentualnie saulosi mogę odłowić do innego akwa i dać coś w zamian. Ale to ostateczność bo dokupić musiałbym jeszcze dwa gatunki by mieć trzy. Mimo wszystko chciałbym dołożyć 3ci gatunek już teraz i dokonać redukcji z czasem. Po lekturze gatunków zawęziłem kandydatów do labidochromis hongi super red i Cynotilapia Jalo Reef (demasoni rozumiem że odpada). Czy są jakieś przeciwwskazania o których nie wiem by łączyć te ryby z tymi które już posiadam?

-- dołączony post: Po odpaleniu programu jesteś domyślnie w zakładce controll. To w prawym górnym rogu masz speed (niżej masz strzałki) i właśnie pod nimi możesz ustawić drugi parametr czasu zaczyna sie na 1/2 a kończy na 1/128 i to jest prawidłowa wartość do mojego programu. Zrobiłbym printscreena i wstawił ale bez podłączonego kontrolera opcja ta jest nieaktywna. Wierzę że dasz sobie radę pozdrawiam

Myślę że źle ustawiacz czas dla programów. Każdy dąży do 24/7 a 30sci minut przy wszystkich programach to nie to czego oczekujesz. Parametr czasu 215 tj 59min i 55 sek przy parametrze głównym 1/128 z main menu(bez którego reszta jest bezużyteczna). To mój przykładowy program z ledami czerwonymi , niebieskimi, oraz białymi 5630 pod kanałem G. Myślę że wiele wyjaśni co do mechaniki działania. Dodam że program startuje o 12 00 żebyś nie miał południa przypadkiem o 3ciej w nocy. Zauważ że niektóre z programów są 1h (np1wszy 2gi 3ci) lub podzielone na 2x30min (4ty/5ty) aby przejścia między programami były delikatniejsze. Zapewne masz inny setup i preferencje więc intensywność świecenia będziesz musiał dostosować pod siebie - nie sugeruj się moimi ustawieniami tylko czasem. Z tego co przeczytałem kolega pytał się o 5630. Właśnie takie ledy będą u kolegi świecić ? Jeśli tak mam nadzieje że tylko moje połączenie ms35 i 5630 jest felerne.Jak by się coś działo daj znać. Co do swoich poprzednich postów dodam że wymienione ledy 5630 też tracą diody... więc jak przyjdzie czas będę reklamował i zmieniał na coś innego.

Posiadam akwarium 310 L netto 150x40x50 (panorama 50cm) Filtr HW-304B + aquael 2000 circulator Akwarium dojrzewało 4 tygodnie. Parametry ok; Od tygodnia wpuściłem rybki 3/4cm Postawiłem na rybki mbuna roślinożerne. Umaszczenie rybek miało być następujące. czerwone lub pochodne / żółte/ i pręgowanie Miało być: Metricalima msobo magunga żółto Pseudotropheus demasoni pręgowanie Mricalima estherae super red czerwono Moja druga połówka zakupiła mi niespodziankę na urodziny: Laveotropheus trewavasae zimbawe rock 4+8 Pseudotropheus saulosi 10szt trudno określić płeć Chciałbym dokupić Pseudotropheus demasoni do tych rybek ale wyczytałem że saulosi będzie miało z nimi ciężkie życie. A co do Laveotropheus'ów wyczytałem że spełniam ich minimalne wymagania tj długość i pojemność. Chciałbym stworzyć jak najbardziej optymalne warunki dla ryb. Dodam że posiadam akwarium 100l do którego mógbym młode oddelegować w razie potrzeby. Ewentualnie zastanawiam się nad dołożeniem któregoś z tych gatunków: Pseudotropheus elongatus neon spot Cynotilapia afra Red Top Likoma Metricalima msobo magunga -mam słabość tylko chyba trochę za żółto. Cynotilapia Jalo Reef LABIDOCHROMIS HONGI SUPER RED Proszę o zrewidowanie obsady lub propozycje z uwzględnieniem moich preferencji dziękuję

Jeszcze nie minął dzień a kolejne straty... w kolejnych modułach przepaliło się po diodzie. Wymieniłem tyle na ile starczyło mi modułów. Resztę zostawiam. Jak tak dalej pójdzie to będę je reklamować za dużo kasy się marnuje. Jestem ciekaw czy będą się psuły te wymienione. Ledy nadal pracują na nowym driverze. Zaczynam wątpić w ich wodoszczelność... Pomału zaczynam myśleć o oświetleniu na T8 albo mixem t8 + cree RGB chociaż do ledów pomału się zniechęcam.

Sorki za dzień przerwy ale nie wyrabiam się. Właśnie podłączyłem nowy zasilacz Pomiary dla nowego zasilacza: Napięcie bez obciążenia 12.2V Napięcie przy 100% obciążenia 12.00V ; na wyjściu z programatora ms35 na kanale modułów 11.15V dalej analogicznie skracając 80% - 12.05V ; MS35 9.15V 50% - 12.11V ; MS35 6.1V 20% - 12.16V ; MS35 2.75 Pomiary dla zasilacza od którego wszystko się zaczęło: Bez obciążenia 12.25V 100% 11.93V ms 11.01V 80% 12V ms 8.93V 50% 12.1V ms 5.62V 20% 12.19V ms 2.5V Wydaje mi się że wahania są ok?(nie przekraczają 5%) w obu zasilaczach. Nowy ma mniejsze spadki napięcia od nominalnego. Zauważyłem że programator nie przekroczy 12V na wyjściu przy pełnej mocy swiecenia. Trudno mi to interpretować tym bardziej że nie mam żadnego wykształcenia związanego z elektroniką raczej jestem samoukiem praktykiem Mam nadzieję że to wystarczy do wyjaśnienia przyczyny. Jeśli nie to dziękuję bardzo wszystkim za pomoc w szczególności deccorativo i muszę szukać przyczyny dalej.

Dlatego tez się dziwie że problem jest nadal mimo że zjeżdżam z natężeniem 4.5/3.5/1.5 [A] Wydaje mi się że skoro dioda przyjmie wdg producenta 300mA to 1.5A to jest o połowę za mało na moje 12szt. No ale może wcześniej dostały od zasilacza i odbija się echem na słabszym. Wydaje mi się że 3.5A byłby idealny. Zrobie jak kolega Decorativo zasugerował zmierzę napięcia na wyjściu przy obciążeniu i bez. Jutro podzielę się co pomierzyłem i zorganizuję jakiś driver do ledów z prawdziwego zdarzenia do testów.

myślę że teraz nie najważniejsze jest to ile mam i jakich. To napisałem w pierwszym swoim poscie... proszę nie robić offtopa. Elektronikiem nie jestem poproszę o odpowiedzi na temat. Wydaje mi się że winny jest zasilacz... głowy nie dam.

Tak mam 12 ale jak tak pójdzie to pewnie dojdzie do 3ech.... Co do podłączenia do sterownika wszystko jest jak należy zgodnie ze schematem Zasilacz od którego się wszystko zaczęło : http://zapodaj.net/f3cb06616f329.jpg.html Zasilacz zapasowy: http://zapodaj.net/de78dcf1fd1bf.jpg.html Zasilacz na którym pracuje http://zapodaj.net/889bf07c7f76f.jpg.html Wydaje mi się że właśnie w nich leży przyczyna. Proszę o opinię z elektroniką jestem na bakier pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi

Witam zainspirowany tematem postanowiłem zbudować własne oświetlenie LED na bazie: led samsung 5630 12szt z softled IP65 6k (4ry ledy w jednym module) pasek niebieskiego i czerwonego leda Kontroler RGB do pasków LED Conrad MS-35 Zasilacz DC 12V 4.5A Z modułów usunąłem taśmę dwustronna na rzecz pasty termo-przewodzącej AS5 - taką miłem żadna nonsalancja. Całość przykręciłem do kątownika z aluminium anodowanego. Moduły rozstawione co ok 10 cm tak jak kabel pozwolił. Po napisaniu programu i uruchomieniu ledów po ok 2dniach zauważyłem że się przepalają jeden moduł padł całkowicie:( pokrywa 35"C kątownik letni. Zmieniłem zasilacz na mniejszy 12v 1.45 A zmniejszyłem intensywność świecenia o 30% i dodałem chłodzenie pod pokrywą jeśli temp przekracza 28"C ledy nadal się przepalały ;/ Pod pokrywą 27"C a kątownik letni. Zauważyłem że na soczewkach ledów w miejscu zalania plastiku a diodą w narożnikach pojawił się ciemny nalot. Dotyczy to wszystkich modułów tych działających również. http://zapodaj.net/3c82b075cf370.jpg.html Na dzień dzisiejszy ledy świecą na 50% a w jednym z modułów 2diody raz świecą raz nie (nie występuje migotanie) w 3ech pozostałych modułach straciłem po diodzie. Ledy w pasku bez strat. Mam jeszcze zasilacz 12v 3.5 A ale zapobiegawczo działają na najmniejszym 1.5A Źle dobrałem komponenty ? felerne ledy ? czy może za mocny zasilacz i teraz pokutują. Czy za intensywny program świecenia napisałem? proszę o wasze doświadczenie i opinie pozdrawiam