goldi_

HW-302 ma wolna ale nie szczelną przestrzeń w głowicy. Jezeli w czasie zalewania płukania czy w innych okolicznościach dostanie se tam woda to własnie podczas przechylania zacznei wyciekać ale to nie woda z obiegu tylko to co sie przedte dostało pod pokrywę

Bardzo przepraszam - zrozumiałem że chodzi o doswietlenie hydroponiki może sie zasugerowałem tymi fotkami z roślinkami ... Nigdzie nie napisałeś o RGB ale to co napisałem dokładnie sie odnosi równiez do WRB i WRGB o ile są w wykonaiu standardowym

jezeli chodzi o oświetlenie hydroponiki a wiec akwarium roslinnego to diody RGB mozna sobie ... wsadzić - nic nie daja . pasmo diod niebieskich i czerwonych nie pokrywa sie z częstotliwością chlorofili . tak więc podaruj sobie te kolorowe światełka albo zainstaluj dodatkowe diody o odpowiednio dobranych długościach fal . Częstotliwość rezonansu chlorofilu a : dolna = 410 i 430 górna 662 Czestotliwość rozonansowa chlorofilu b : dolna 453 i górna 642 Należy szukać diod o nazwie royal blue i deep red - najwieksze szanse na pokrycie widma lub dostepne są specjalne diody niebiesko/czerwone o ustalonym stosunku światła . Wizualnie będą świecić jako fioletowe Stosunek barwy czerwonej do niebieskiej będzie odpowiedzialny za to jak zachowywać sie będą rośliny a więc czy będzie wspomagany (stymulowany) wzrost czy też rozkrzewianie oraz kwitnienie (ewentualnie) PS ta rewolucyjna belka wygląda niemal identycznie jak moja niedokończona pokrywa sprzed prawie 10 lat i chyba szkoda że wtedy tego nie opatentowałem Również cena tego czegoś wymieniona jako atut trochę mnie zdumiała

Niestety kolego ale wszystko co napisałeś to nieprawda argument zupełnie nie trafiony - jedno z drugim ma luźny związek Wydajnośc energetyczna modułu na poziomie 50lm/W ilustruje ich "energooszczedność" Na pleksie nie montowałem ale przyklejone do szyby - owszem . Ponadto obudowa jest przystosowana do odprowadzenia ciepła i PL stosuje sie tam gdzie takie warunki panują. Rezystor stosuje sie aby ograniczyć prąd (natężenie prądu) a spadek na diodzie jest zjawiskiem wtórnym . Rezystor do zasilania PL ?? - owszem można ale to super dziwoląg - techniczna pornografia . IP związek z rezystorem oraz ciepłem ma żaden . To że robi te lampy to co co oznacza ? - moim zdaniem niewiele A o Power LED pojecia nie ma co udowadnia w kilku testach - np w tym gdzie porównuje 2 rodzaje PL : epistar i chinola (tak jakby epistar pochodził z księzyca) Trzeba być albo nieukiem albo oszustem aby takie kity sprzedawać Podobnie z testami wzrostu roślin przy różnych LED-ach - typowa mnaipulacja albo niewiedza i temu podobne

owszem Ależ ja nie neguje ani modułów ani zadnego innego rozwiązania . Prosze zauważ że w dyskusji moje wypowiedzi krażą wokół mitycznej sprawności. Wszystkie zalety modulów a zwłaszca łatwość ich integracji są nieocenione ale ich energooszczędność to mit a nawet bzdura tak samo jak wylinkowane demonstracje i pseudo testy wylinkowanego emi wawa czy jakoś tak w odnośniku Tak już zupełnie na marginesie - to nie kurs elektrotechniki wiec akademickie dyskusje ile strat ciepła przypada na opornik a ile na poszcególne przewody doprowadzające (tez tam nastepuje strata a częśc zamieniona jest w ciepło) uwazam za zbyt OT . Finalne wnioski z takich rozważań będą nieistotne dla akwarysty - konstruktotra oświetlenia

A co mają Waty do litrów?? Podaj ile lx lub lm osiągasz z tych 35W edit: gdybyś zoptymalizował to oświetlenie pod kątem bilansu energetycznego być może starczyłoby 25W

cyt.: "...prosty sposób uzyska fajne i energooszczędne światełko w swojej malawce..." Z tą energooczędnością to przegiałeś ale reszta sie zgadza cyt.:"...Trzeba pamiętać że to chinole i nie można ich żyłować więcej jak 60-70% mocy bo się zagotują" jeśli można prosić o podanie przykładu na diody nie chińskie

Odnoszę wrażenie że wystarczy odpowiednią ilośc razy powtórzyć np przez kopiuj/wklej dowolną bzdurę aby stała się dogmatem To że zapoznałeś sie z tematem w którym linkuje sie np gościa który nie ma pojęcia o o tym co robi i co gorsza co publikuje to tym gorzej dla Ciebie . Ograniczając sie do tematu (i malawi): cyt.:"...Faktycznie moduły prawdopodobnie będą się lepiej nadawać pod pokrywę, niż diody PowerLED, właśnie ze względu na straty energii związane z wydzielaniem ciepła, które też musi gdzieś oddać swoją energię." To jest jeden z powtarzanych bezkrytycznie mitów : żaden z tych modułów ani żaden pasek nie jest energooszczędny co wynika choćby z ich konstrukcji Drugim mitem jest ilość ciepła wydzielana przez P LED - ilośc tego ciepła zależy od parametrów zasilania (np dioday P LED o Imax 350mA zasilana pradem 270mA powoduje skutkuje podgrzaniem obudowy belki do 31st. C ) Olobolo: w module każda sekcja ma szeregowo podłączone 3 diody plus rezystor Diody aby sie nie grzały zasilane są tak aby moc na nich wydzielana była na poziomie ok 50% mocy katalogowej (podobnei możemy uczynić z P LED) Do ograniczenia prądu służy rezystor (w moim egzemplarzu rezystor ma kod 211 czyli 210ohm) Tak więc : Uzas=12V Uf=3,0V czyli dla zespołu diod 9V czyli Ur=3V prąd w układzie szeregowym jest identyczny więc w opisanym przypadku straty to 25% w rzeczywistości Uf=2,9 więc straty na poziomie 28% Producenci podają skutecznośc takich modułów jako suma parametrów diod co jest już fikcją Power LED nie różni sie za bardzo od innych diod poz tym że budowa ich umozliwi skuteczne odprowadzenie ciepła przy parametrach granicznych ale stosując istotne ograniczenie prądu mozemy pracować bez radiatora a moc tak zailonej diody będize podobnie jak modułu ograniczona

Nie grzeją sie o ile nie są zasilane max. prądem Również w kwestii sprawności sie mylisz - wprawdzie moduły sie nie grzeją i nie tracą mocy na ciepło rozproszone lecz ledy tam zainstalowane wyposażone są w rezystory na których dkłada sie okreslona moc i tam jest ona tracona więc w kwestii sprawności co za róznica czy straty sa na oporniku czy na radiatorze gregory: diody RGBW to dobre rozwiązanie (powiedziałbym zalecane) o ile nie chodzi o wspomaganie roślin. głowne oświetlenie pochodzi od modułu W a RGB służyć ma tylko do korekty spektrum. Owszem, mozna podobne zrealizować na dowolnym zestawie diod kolorowych lub białych i rgb ale bedą widoczne kolorowe refleksy czego w diodach rgbw unikniemy a w kazdym razie radykalnie ograniczymy

Ja stosuje codzienne podmiany wody (automatycznie : 26st = podmiana)

Nie wiem co masz na myśli pisząc z "wiadomego powodu" - średnia róznica czy w stalowej czy plastikowej . Te grzałki maja zintegrowany elektroniczny regulator bez żadnych styków (przynajmniej ja mam takie wykonanie) a parametry porównywalne są lub lepsze od grzałek akwarystycznych . Te akwarystyczne które testowałem miały większą histerezę od takiej jak na zdjęciu. Najstarsza taka grzałka pracuje bezawaryjnie od 1999roku i nie zmieniałem od tamtego czasu nastawy . W pozostałych rozwiązaniach stosuję grzałki ustawione na tem. pow 30 (30-33st) jako zabezpieczenie ale regulacją temperatury zajmują sie oddzielne regulatory i dzięki temu uzyskuję histereze i dokładność regulacji nieosiągalną dla żadnej grzałki akwarystycznej które jak już pisałem traktuję jako zabawki . Stosując czujnik wkręcony tuż za grzałką uzyskuję histereze na poziomie 0,1st C

ustawienie takich parametrów początkowo było spowodowane koniecznością skompensowania wzrostu temperatury od oświetlenia (było nawet 80% w ciągu niecałego tygodnia). potem wymieniłem na ledowe ale podmiany nie ruszam - jakoś nie odczułem problemów z ogrzewaniem zbiornika. Jeżeli chodzi o wodę to NO3 mam niemierzalne ( w zbiorniku czasem udawało mi sie coś zmierzyć ale zawsze w okolicach pierwszej plamki ) Ph mam 7,7 - 7,9 w zależności którego testu uzywam

Od września ub. roku nastawa automatycznej podmiany powoduje tygodniową podmianę na poziomie 60% (może nawet trochę więcej) i nie mam podstaw do korekty tego parametru. Poprzednio miałem ok 10-15% z zastosowaniem purolitu ammoabsorber itp - teraz wywaliłem wszystkie te wynalazki , zwiększyłem podmianę i nareszcie jest ok . Podstawowe złoże biologiczne to ok 25l keramzytu.

Tak jak piszesz "pełni funkcje przepływowej" ja mówię o przepływowych ze szczegónym wskazaniem na grzałki wkręcane stosowane albo w grzejnikach CO albo w układach solarnych . Idealne (moim zdaniem ) w układach z narurowcami ale w innych układach też da sie to zastosować jedyna wadą to trudniejsza integracja z systemem ale w zamian otrzymujemy gwarancje bezawaryjności i zwykle lepszej sprawności . Mimo wszystko te grzałki czy skalara czy aquaela itp to wykonanie zabawkowe (w mojej ocenie)

jestem zagorzałem zwolennikiem grzałek przepływowych. Po licznych przygodach z różnymi grzałkami zatapialnymi jedynym sensownym rozwiazaniem zwłaszcza dla długich zbiorników są własnie jakiekolwiek przepływowe . Osobiście uzywam grzałek do grzejników CO ale są specjalne akwarystyczne . jak dla mnie same zalety

No to u mnie jest odwrotnie - muszę sidzieć przy akwarium nieruchomo żeby wypłynęly po żarcie Co jest nie tak ?

Z mojego doświadczenia też nie wynika konieczność stosowania prefiltrów do pomp co. Wcale nie są one takie wrażliwe na zabrudzenia . W swoim akwarium stosuję jedynie siatke na zasysie aby jakaś rybka na zwiedzanie instalacji sie nie wybrała a korpusy na zasysie które kiedyś miały robić jako prefiltry są puste . Po nieomal roku eksploatacji postanowiłem wymienić pompę na większą (o wiekszej wydajności) i z ciekawości rozebrałem tą stara - trochę zamulonona ale żadnych uszkodzeń. Po wymyciu niczym nówka nie śmigana. Nawiasem mówiąc uważam że wiekszość prezentowanych rozwiązań jest przekombinowana. Sam nigdy nie stosowałem żadnych magicznych uzdatniaczy a NO3 nigdy nie skoczyło mi pow. 10ppm (a i taki odczyt raczej naciągany).

Właczając filtry odwrotnie zmniejszasz radykalnie powierzchnię filtracyjną a ponadto utrudniasz wydostanie sie powietrza z korpusu. Aby poprawić parametry przepływu należy zwiększyć średnicę szkieletu na który nawijasz watę. PS powietrze najprawdopodobniej pojawia sie w wyniku kawitacji po niewielkim nawet zabrudzeniu prefiltra i ograniczeniu tym samym przepływu

i tak przecież podmieniamy co najmniej 30% wody tygodniowo (a czasami więcej) więc ta kumulacja soli jest symbiliczna

Tak sie złozyło że mam 2 szyby i każda inna - widać owszem inne zabarwienie krawedzi tych szyb ale nie zauważyłem różnicy w oświetleniu. PS szyba float może mieć rózne zabarwienie które to nie jest uzależnione od technologi wykonania tafli. Określenie float odnosi sie właśnie do techniki wykonania tafli a nie rodzaju szkła. Szkło float uzyskuje sie metodą floatacyjną czyli wylewu płynnego szkła na warstwe płynnego metalu

Ośmielam sie kwestionować założenia tego kalkulatora . Dobra świetlówka T5 skuteczność świetlna to 90 do 104 lm/W Pozostałe rodzaje oświetlenia też do korekty aczkolwiek mniejszej niż powyższe poprawka na podstawie katalogu philipsa : 114lm/W

Nie pamietam jakie to ma wymiary . Po pierwsze najmniejsza ma chyba 600W a największa 1200W i ta 600 nie dotykana od 2001 (chyba) roku ale w danych producenta znajdziesz wszystkie wymiary . To co ja używam i to na obrazku ma gwint 1/2inch więc nie powinno być problemu - co najwyżej jakaś redukcja za kilka złociszów. Eksploatuje ich kilka (nie tylko w akwariach ) i jestem w nich zakochany za ich prostotę i niezawodność

Nie wiem jak masz rozwiązane tą filtrację ale ja używam podobnych/takich grzałek: GRZAŁKA DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 300W (5097304412) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/50/97/30/44/5097304412@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@50/97/30/44@@AMEPARAM@@5097304412 Jeżeli masz możliwość wymiany jakiegoś kolanka na trójnik ... przykładowe rozwiązanie : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc45286b3484dbe1.html

Dlatego że mam narurowce mam zewnetrzną i żadna wewnętrzna nawet w rachubę nie wchodzi

Dobrałbym inne zawiasy ale skoro takie wybrałeś i zdaje sie oklejałeś całość folią to zawiasy (moim zdaniem) powinny zostać zamontowane przed oklejeniem. Owszem, pozostałby garb ale zawias byłby względnie zamaskowany i nie walił by po oczach. ps sam sie przymierzam do pokrywy z pcv i zobaczymy co z mojego mędrkowania wyjdzie