deccorativo

My ci radzimy a ty jak bezradne dziecko we mgle, tylko kolejne gwożdzie widzisz. Więc napiszę jak dziecku. Kup filtr Ikola250 oraz 1 litr lawy wulkanicznej 2-4cm gradacja - wyjmij wszystkie gąbki a włóż wypłukany pod kranem koszyk z tym tym 1 litrem lawy zamknij i podłącz do akwarium , jak się odpowietrzy zaczynaj start biologiczny baniaka . Ta rada kończy gwożdzie dotyczące filtracji biologicznej, a otwiera gwożdzie mechaniczne . Sprawy falownika który jest cyrkulatorem zostawiasz na potem jak ci ryby zasrają cały piasek - do tego czasu nie pisz o falownikach ani cyrkulatorach.

Przeczytaj tą radę a zrozumiesz że biologia nie zależy od filtra jaki użyjesz a wyłacznie od akwarysty. Jeśli sika 300l/h i ma 0,5l ceramiki na 200l wody w baniaku to reszta tylko jak akwarysta przerybi akwarium, jak karmi ryby a raczej jak je przekarmia i jak dobrymi pokarmami i jak często czyści gąbki i akwarium. Czyli jak mało dostarcza zanieczyszczeń organicznych i jak skutecznie te co wyhodował usuwa.

Na biologa wystarczy każdy kubełek co ma pojemność 1 litr oraz faktyczny sik z rury od 300l/h z założonym prefiltrem Eheima i watą w środku - chodzi o to by nie zbierać w nim zanieczyszczeń. Od góry nie ma ograniczenia i biologiem może być także FX6 Fluvala ale to znaczne przegięcie chyba że połączysz mechanika z biologiem i wtedy ten FX6 akurat dla ciebie tylko podobno nie są bezgłośne.. Jaki kupisz filtr , jakiej firmy to twoja kieszeń i kasa. Ja bym ci polecił z tych drogich Eheim Classic 2213 albo tanią Ikola250 - jedna zasada - żeby sikało 300l/h z rury to na pudełku powinno być napisane 450-500l/h i to wszystko bo 1l ceramiki do każdego ci wejdzie.

Oczywiście możesz takie kubły kupić do 450l ale moim zdaniem nie jest to racjonalne rozwiązanie. Po pierwsze do akwarium 450l potrzebne jest tylko 1litr dowolnego złoża np lawy wulkanicznej po 6 zł/l gradacji 2-4cm albo Matrixa ( to Seachem podaje te wielkości złóz a akwaryści robią z tego x50 ) oraz przepływ wody przez ten 1ltr złoża tak 300l/h i dla superhiper biologii to wystarcza. To od razu wskazuje że wystarczy ci do tego kubeł najmniejszy Eheim Classsic albo HW302A. Tu jest tylko ograniczenie od dołu a w górę możesz iść nawet do 4000l/h ale dla biologii niema to żadnego znaczenia bo w biologii nie ma nadfiltracji - jest tyle bakterii ile się wyżywi z ryb i twojego nadkarmienia i nic więcej. Mechanik to inna para kaloszy z mojego widzimisie dla Malawi powinno to być 5-10x pojemność baniaka w l/h czyli u ciebie co najmniej faktyczny sik z rury 2000l/h a nawet 4000l/h nie zawadzi bo tu nadfiltracja istnieje i tylko działa na plus filtracji wody i jej klarowności. A ty wierzysz w słowo pisane jak dziecko. Jeśli dla e1902 podają max 1900l/h to u ciebie po podłączeniu pustego kubła siknie w realu 1600-1700l/h a to za mało ale rób jak uważasz.

Nie mam ale mogę się podzielić. Po pierwsze zrób projekt zachowując proporcje , bo jeśli h baniaka jest 50cm to pod nim jest 2x50 cm czyli akwarium jest na wysokości 1-1,5m a to słabo się łapy pakuje do baniaka chyba że stoisz na drabinie. Po drugie baniak 375l to ok 400- 500 kg i wiszący róg bez podparcia tych 500kg to slaby pomysł. Wymyśl miejsce na serwetki w innym miejscu, a akwarium podeprzyj w 4rech rogach twardo na podłodze. Po trzecie pokaż ten projekt z widokiem na akwarium bo nie mam pomysły na dwa kubły w dodatku leżące . Wiesz co będzie jak z położonego na boku kuble odłaczysz głowicę z wężami ? Może zrób próbę ale koniecznie w wannie. .

Czyli każde oświetlenie ma swoje immanentne cechy, jedno daje trupie światło i glony nie rosną a inne ma pełne spektrum i wybarwia ryby ale trzeba się liczyć z większą ekspansją roślin i glonów. Użyj skrobaka to zobaczysz jak rybom smakują takie glony - moje tropheusy brały prosto ze skrobaka aż trzeba było uważać by ryb nie uderzyć.

Przecież wyrażnie jest napisane - to są diody White Full Spectrum dla roślinności a ty z modułków Samsunga w sumie z 20W przeszedłeś na Powery 8 x 12W RGBW + 8 x 3W Full Spectrum czyli ponad 100W mocy Ledów specjalnie dla roślin a więc i dla glonów. Trochę nie rozumiem - zamieniłeś Malucha na Porsche i wadą jest spalanie Ale jak koledzy chwalą za efekt światła to już nie wada?

Podobnie jak Andrzej radzę zanim kupisz i wydasz kasę jednak poszperać na tym forum w dziale Oświetlenie. Tu najprostsze oświetlenie to RGB + W 10000K i to dopiero wybarwia ryby - takie świetlówki Led to takie Świetlówki LED tylko akwarystyczne specjalne dobrze oddają kolory ryb i otoczenia. Te biurwy czyli świetlówki biurowe są nastawione na max świecenia a nie oddawania rzeczywistych barw. Tylko nie zaczynaj że nie potrafisz - każdy te oświetlenia robi przy pomocy kolegów. Jak zrobisz sam ze sterownikiem Romka to dopiero ocenisz jak daleko wyprzedzamy to sklepowe badziewie.

Zupełnie nie o to mi chodziło. Pierwsze to Edytuj post #1 i zmień tytuł tematu na " Start jozka" bo pierwsza odpowiedz wyczerpała temat . Na start zostaw gąbki jak dała fabryka tylko wyjmij zeolit i możliwe że węgiel bo też dają w gratisie do kubłów. Jak pisze kolega zostaw tylko jeden kosz ceramiki . Jak zacznę pisać co zauważam złe wykonane w twoim akwarium to wszystko będzie nie na temat. widzę piach jak mąka i na dodatek kamienie dotykają szyby przedniej . co skrzętnie tu ukrywasz a to rysuje szyby a nawet punktowy nacisk na szybę może spowodować nieszczęście. Te dziwne wyloty mnie też nurtują ( ile tam jest kolanek zanim woda wyleci do akwarium)?. Prawidłowo powinno być tak. Na czyste dno kładziemy podkłady pod kamienie by nie stały na szkle i na tym ustawiamy konstrukcję ale tak by między szybą a kamieniami było kilka centymetrów odstępu na ruch wody , potem zasypujemy piach gradacji 0,8-1,2mm i w to wsadzamy anubiasy. Może poczytaj dział Podstawy oraz po 2 pierwsze od góry tematy w działach Start Akwarium i Woda a potem zacznij działać mądrze

Jeśli ideologią było wpuszczenie 1 ryby by produkowała amoniak to rażącym błędem było włożenie zeolitu który ten amoniak pochłania zanim zdążą coś chapnąć bakterie nitryfikacyjne ktorych chyba i tak nie dałeś na start. Jak już się przedstawiłeś to zacznij w dziale Start Akwarium temat startu bo tu się tylko przedstawiamy. Albo lepiej poproś Andrzeja o przeniesienie tam tego co już napisałeś .

Chyba zrobiłaś zakupy na łapu capu Nie widzę - wkład węgla prasowanego do wewnątrz tego korpusu 10" chyba że już tam siedzi wyjęty z opakowania Nie widzę - dwu szybkozłaczek do wersji ustrojstwa II trzeba 4 szt Jak liczyłaś odległość akwarium - kran w łazience ?? że ci zabrakło węża. potrzebny teraz ten brakujący kawałek wężyka oraz szybkozłączka do połączenia obu kawałków .

Co prawda nie wiem do kogo napisałeś , czy do tego od kogo kupiłeś , czy do Purolite Sp z oo w Polsce , czy też do Purolite Corporation ale jak na wstępie nie podałeś że byłeś kompletnie nawalony - to żaden nie uwierzy i potraktuje twój opis jako żart noworoczny , kto by w Sylwestra na poważnie i na trzeżwo brał się za regeneracje 0,5l żywicy. Zwyczajnie producent nie przewidział że będzie ktoś co nie tylko zrobi solankę regeneracyjną 400% za silną to jeszcze będzie to wszystko gotował jak kartofle.

Dawkowanie wody ognistej było nie umiejętne a nawet bym powiedział beznadziejnie przesadne. Odradzam branie się za regenerację żywic w Sylwestra Tylko dawkowanie wody ognistej 400% za dużo skutkuje takim samym 400% za wysokim stężeniem solanki na dodatek nie wiadomo po co w tym czasie gotowanej . Purolite A520E zniesie wiele błędów akwarysty ale twojego raczej nie zniesie. Przy gotowaniu w stężeniu o 400% za dużym i w temperaturze 100 C producent wyrażnie piszę że przekracza to dopuszczalne poziomy dla tej żywicy . Radzę kupić nowe 0,5l Purolite A520E zrobić na trzeżwo formowanie wstępne w 6% solance , a następnie włożyć w 2-3 pończochy po 1cm grubości i tak włożyć do koszy by pończochy wszędzie dokładnie po całym obwodzie dotykała do ścian bocznych kosza. Brak zbrylenia żywicy i wymuszenie przepływu wody przez całe złoże jest podstawą sukcesu. Ta fotka ze szklanką z humusem świadczy że wszystko było żle wykonane, a żywica działała połowicznie. Solanka powinna być zupełnie czarna a nie jest i tak samo pochłaniał NO3 czyli minimalnie.

otwórz kubeł i wywal na start ten zeolit to zupełnie coś innego jak Matrix. Zeolit pochłania Nh3 i NO2 więc szkodzi startowi baniaka bo zabiera pożywkę bakteriom nitryfikacyjnym. Resztę zostaw w kuble. Najpierw wlej WA dla takiej 20-25% w proporcji 1ml WA na 200l wody netto . Tu mnie zaskoczyłaś - byłem pewien że w Norwegii nie dostaniesz WA ale chyba w kosmetycznym znalazłaś taki na haluksy. Po wlaniu wystarczy 5 minut przy pracującej filtracji by mierzyć NH4 - jak będzie między 0,4-1 ppm to tak zostaw , jak za dużo ponad 1ppm to podmień proporcjonalnie wody by wróciło na 1ppm . Te bakterie są u nas nie znane i chyba nie są to stricte nitryfikacyjne ale od biedy wystarczą - po nowym roku poszukaj Seachem Stability albo Prodibio Biodigest. Po tym zgaś światło ustaw wszystko co możliwe na natlenianie wody i podnieś temperaturę do 30C i Witaj Nowy Rok

Bartku to twój temat i ty tu gospodarzem - najlepiej poproś moderatora o przeniesienie do działu Start Akwarium bo w nowym temacie trzeba by było od początku opisać to wszystko co tutaj.

Ja odniosę się tylko do fragmentów. 1/ Dałeś na start 2-3x za dużo WA co skutkuje zbędnym przedłużeniem startu a częściej zatrzymaniem startu przez duży poziom azotynów NO2 które w wodzie tworzą kwas azotawy . Ten kwas zatrzymuje nitryfikację na obu etapach. Dla tych co się im przydarzy jak tobie przedawkować WA na start - wystarczy podmienić w twoim przypadku 2/3 wody by NH4 spadło do 1ppm. W obecnym stanie nie masz już NH4 więc cały amoniak jest już po I etapie nitryfikacji w tym NO2. Widać że II etap ci działa więc czekamy spokojnie. Na razie ci NO3 rośnie więc nic nie rób ale gdyby się zatrzymało - od razu rób podmiankę 50% wody. 2/ Ciekawi mnie ten system sygnalizacji zalania. Taki alarm przelania wody przy podmiance oraz po tym stałego czuwania i alarm gdy pojawi się woda pod kubłem masz w temacie Ustrojstwa post #1. Widać z treści i fotek że z elektroniką jesteś za pan brat i to powiadomienie SMSem mi się podoba ale wyłączenie pompy już nie. Z mojego doświadczenia wynika że 90% rozszczelnień to uszczelki na kubłach a te pracują na podciśnieniu. Wyłączenie pompy zazwyczaj powoduje zwiększenie wycieku a to nie ten kierunek. Ponieważ woda dalej jest zasysana do kubła to wyciek się nie zatrzyma aż cała woda do ssaka z dna nie wyleje się z akwarium - oczywiście nie czekamy na to bo to jedyny stan gdy akwarysta musi się śpieszyć. Może jak już musi być system antyzalaniowy i coś wyłączać to pomyśl o dwu elektrozaworach zamykających wlot i wylot z kubła . 3/ Mieliśmy na WDA2017 taki filtr ASAP 1250 w nonmbuniaku i sikało to zupełnie znośnie choć nie mierzyliśmy ile l/h ale filtr nie był zagruzowany. Po zakończeniu startu jednak bym radził wyrażną koncepcję jednego ASAP jako tylko mechanik z gąbkami i TMBT i nic więcej a drugi tylko jako biolog z 1litrem Matrixa - tylko otwierany raz na pół roku bo i tak wszystko wysypiesz na podłogę za każdym razem jak ten filtr otworzysz.

to do ciebie pisze moderator Andrzej - koleżanko @austlander to też chyba rodzaj męski ? taka zmyłkę odstawiłaś z tą Norwegia , a ja cię do erybki kierowałem - no i wyszedłem na dudka. Ale to i tak na tobie się zemści , bo ja zapamiętam tą Norwegię ale jak przydarzy się potrzeba wsparcia naszych kolegów z Norwegii to ci nie pomogą bo to duży i piękny kraj z wodą o jakiej my możemy tu w kraju tylko pomarzyć .

tylko Woda Amoniakalna czyli WA

Całkowicie się zgadzam ale z treści wpisów koleżanki wynika że to nie Szczecin więc próbuję się chociaż dowiedzieć jaką wlewa wodę do baniaka - a jak to studnia własna z NO3 -100 mg/l i już pełny baniak wody - to co mi po miejscowości?. A wiesz sam jak pokazują testy Zooleka. Prodibio Biodigest dostaniesz tylko w dobrych sklepach akwa albo zamów w erybka to po nowym roku dostaniesz . Bieganie p sklepach skończy się wepchnięciem następnego produktu niezbyt tu znanego .

to najlepiej poprawić swój profil i wpisać skąd woda a nawet nie miejsce zamieszkania. To znaczy że nie popełniłaś błędu i teraz wklej fotkę tego zalanego do połowy baniaka. Co do bakterii niebieskie kulki to masz zapewne to http://www.zoologiczny.sklep.pl/Femanga_Bubble_Bio_Start_zywe_kultury_bakterii_500ml__25_46_368___15550?gclid=EAIaIQobChMI5NWWlNWx2AIVjwrTCh1E3g7PEAYYASABEgIsk_D_BwE Jeśli to darowany koń i w zęby się nie zagląda to jednak zobacz termin ważności i lepiej kup coś sprawdzonego w słodkiej wodzie a nie morskiej . zawsze piszę że nie stosujemy tego co mamy pod ręką a to co sprawdzone i na pewno dobre w naszym Malawi. Najlepiej kup 2-3 ampułki Prodibio Biodigest i wlej jedną do akwarium ( zobacz film na YT jak to zrobić) bez otwierania kubła . Następnym będą potrzebne testy wody startowej z akwarium ale tylko kropelkowe i tylko pH zakres 7,4-9 ( nie inny) firm Zoolek lub JBL NH4 - JBL NO2- JBL NO3 - Salifert lub JBL Jak już ci w zoologu wepchli badziewiaste testy to się przyznaj jakie np fotki mile widziane.

Jak włożony to obojętne byle zasys miał na sztywno odstęp od ścian kasety tak co najmniej 3cm bo się przyssie i sik spadnie do zera, a wylot był do góry . Najlepiej zakleszczyć pompę po przekątnej komory pompy obciętym sitkiem z kompletu

Subtelności wyłapałem od razu ale wolałem napisać bo sam zwracałeś uwagę że będziesz przebierał nóżkami. Czekamy - nie masz roślin więc wyłacz zupełnie światło i włącz wszystkie możliwości natleniania wody nawet kosztem hałasu - napowietrzacz, deszczownia itp. Czekamy grzecznie nie pchając łap do baniaka ani filtracji. Co 4-5 dni pomiary i nie widzimy ani okrzemka, ani mętnej wody z filmem bakteryjnym na powierzchni bo jest zupełnie ciemno w środku.

też jestem tego zdania więc wyrażnie pisałem a ty nie doczytałeś i nie chodzi o arogancję czy zaglądanie komuś do portfela tylko o rzeczową dyskusję. ty masz sik z zagruzowanej Ikoli 410 l/h za 300zł i to do mnie przemawia a nie że widzisz że sika bardzo dobrze i wiesz że masz doskonałego biologa. Kolega @GOLUMN ma na ręku sik z deszczowni zadowalający acz nie znany za 1000zł i uważa mnie za aroganta więc nie będę się narzucał z radami. Prawda uwiera jak kamień w bucie i zawsze winien jest but.

Jak nie wiesz 1001 spraw to najpierw przeczytaj podstawy - tam jest napisane jaka jest kolejność działań. Zdaje się że pierwszy błąd - nie dałaś podkładki pod kamienie i leżą na piasku albo kamienie punktowo naciskają na szkło dna. W zależności od rejonu Szczecina wodę masz z jednego z 3 ujęć http://zwik.szczecin.pl/uploads/dokumenty/Wyniki_badania_wody.pdf woda z każdego jest doskonała dla ryb malawi ale nie koniecznie dla biologii bo nie ma nic o sposobie jej odkażania czy chlorem i dlatego potrzebne jest ustrojstwo a nie z własnego przeświadczenia że jak ja piję to i rybom musi wystarczyć. Rybom wystarczy ale lejąc wodę bezpośrednio z kranu można uszkodzić biologię i to ona zaszkodzi rybom poprzez wzrost w akwarium amoniaku i azotynu.

Jak czytam to mnie pusty śmiech ogarnia. Jak kubeł musi stać w misce i na matach dzwiękochłonnych to nie jestem pod wrażeniem a oceniam go - do du*y!! Działa efekt wydanej kasy - musisz się cieszyć bo wydałeś kupę kasy i nawet z buczenia jesteś zadowolony, ale bez obawy ten efekt wydanej kasy mija po czasie i powraca trzeżwe myślenie niestety za póżno. Co do ciśnienia na wylocie deszczowi to tak jak z Karcherem - ciśnienie gigant i rękę urywa ale litrów wody - kilka/ min. Wyjmij tą miskę- rezonator z pod tego kubła i nalej z tej deszczowni wody na czas i podaj wynik w l/h sik z tego zagruzowanego kubła za chorą kasę - ale to moje zdanie - powinno wyjść 900l/h i nie więcej. Zagruzowany bez sensu kubeł z deszczownią sika w realu zdecydowanie mniej nawet jak ktoś jest pod wrażeniem ale wyniki pomiarów liczbowe mówią prawdę.. Kubeł za 1000zł co buczy i wymaga trzymania w misce na dodatek ma pompę 1250l/h i w realu pusty sika 900l/h w moim pojęciu może być tylko biologiem do dużego akwarium Malawi ale możesz mieć swoje zdanie.