deccorativo

A tworząc wersję dwustronną kaseciaka pisałem ze jest do baniaków-dwumetrowców i więcej. Powinien taki kaseciak być po środku na tylnej ścianie i mieć wylot trójnikiem w dwie strony po skosie na szybę przednią. Tworzą się wtedy dwa obiegi wody każdy ma do pokonania ok 1-1,5m długości baniaka i woda po odbiciu od bocznych szyb zakręca zanieczyszczenia i kieruje po tylnej szybie prosto w oba wloty kasety. IMHO do baniaka ogólnego (zapewne 150cm bo nie podałeś ) z mała ilością zanieczyszczeń wsadziłeś potwora z 4000l/h na dodatek z paszczą 50 cm2 i zupełnie złym obiegiem cyrkulacji..

Pisałem że to nie jest alternatywa do Romkowego. Nie ma zapamiętanego cyklu dobowego , nie jest to też tylko ON/OFF bo ma regulacje sumaryczną ale i poszczególnych kanałów. Zaleta to podłączasz i samo loguje się do pilota więc możesz siedząc w fotelu jednym przyciskiem wyłączyć oświetlenie 10 ciu baniaków w swojej willi a - której Wam z Olą życzę.albo na wszystkich przejść na niebieskie nocne bez biegania po piętrach i pokojach.

Nie jest to alternatywa do sterownika Romka bo Romkowy sterownik to Mercedes automat za 140zł https://sklep.palabras.pl/sterownik/25-leddimmerpro.html te nie dorównują mu ani możliwościami ani ceną. Ale mają inne zalety ponieważ coraz częściej w akwarystyce stosujemy diody LED w kombinacji modułów RGB + moduły W . albo wręcz diody RGBW 12W COB. i to w kilku róznych baniakch o różnych biotopach wszystko połączone z oświetleniem ledowym pomieszczenia.. Łączenie tego wszystkiego przewodami jest kłopotliwe a te działają bezprzewodowo. Ostatnio zakupiłem takie dwa komplety każdy za 56 zł Mi Light Model FUT028 https://pl.aliexpress.com/item/MI-Light-2-4G-RF-Remote-Controller-Wireless-touch-panel-color-RF-RGBW-led-Controller-DC12/32772541096.html?spm=2114.010208.8.40.LEBOfn Jakie to ma zalety - a no zobaczymy. Ale już widać że cena nie powala i jest 1/3 ceny sterownika Palabras., automatycznie loguje do tego pilota każdy następny kontroler nawet w innym pokoju więc pozwala zrobić identyczne światełko z bezprzewodową regulacją wszystkich baniaków w róznych miejscach naszego domu ( a nawet możliwe że u sąsiada) Poza ustawianiem dowolnego białego ma ręczną regulację każdego koloru oddzielnie. Precyzyjny ściemniacz całości i możliwość ustawienia dowolnego koloru - o opcjach dyskotekowych zapominamy. Podobny system pozwala na innego rodzaju klawiaturze pilota sterować oddzielnie każdym z czterech kontrolerów czyli np jednym pilotem ustawiać rózne światła w naszych różnych baniakach Malawi, roślinnym, czy czarnej wodzie . https://pl.aliexpress.com/item/Mi-light-Wireless-2-4G-4-Zone-RGBW-Touchtone-remote-control-for-led-strip-RF-Wifi/32737153728.html?spm=2114.010208.3.74.8Bk976&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000560_10000073_10000561_10000074_10000175_10000507_10000401_10000505_10000068_10000063_10099_10000156_10096_10000569_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10000150_10083_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10126_10124_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000621_10000384_10000101_10000100_10000579_10000104_10000045_10000578_10000108_10000612_10037_10000613_10000390_10033_10000042_10000592_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=4a8ae112-dfe2-462b-aa3f-32dec8d8b063&algo_expid=0cf21e5d-89c1-47a3-a3d0-b266cc0ce21b-8&algo_pvid=0cf21e5d-89c1-47a3-a3d0-b266cc0ce21b Rozbudowa sterowania oświetleniem - np o następny baniak to zakup samego kontrolera za około 8$ z przesyłką do Polski albo od razu taki zestaw Jeśli znajdę coś ciekawego w ustawieniach lub możliwościach to podam.

Wojtku staram się być obiektywny - nawet wychwalam sump pod niebiosa ale nie u nas. Nawet uzasadniam dlaczego tak uważam. Odpowiedz na krótkie pytanie - co ci usuwa z wody szambo z ryb i żarcia? to płukanie gąbki raz na miesiąc? Specjalnie poprosiłem cię o opis obsady, żywienie itp mimo że wiem co i jak robisz i masz. Fakt baniak duży ale nie przerybiony, ryby duże i dorosłe, nie spostrzegam też przekarmiania ani żadnych błędów żywieniowych do których nawet na siłę można by się czepiać. Wszystko masz OK. Wytrawny hodowca Wojtek i ja wiele od ciebie mogę się nauczyć. Ty sugerujesz że problem powstał z powodu tego iż ustrojstwo puszczało ci kranówę z NO3 =20ppm a powinno być z NO3 =0 i wtedy nie byłoby problemu. Do tego więc teraz dążysz w swoich działaniach. Małe dwa ćwiczenia matematyczne dla ciebie pod rozwagę. Pierwsze 1000l wody z NO3 80 ppm i podmieniamy 20% czyli 200l wody z NO3 =0 w zbiorniku po podmianie NO3 spadnie o 16ppm do 64 ppm - test JBLa ma skale 40 a potem 80 ppm czyli nawet nie drgnie z odczytem. Dalej będziesz widział i odczytasz te niemal 80ppm Drugie 1000l z NO3 80ppm i podmieniamy 20% wody z NO3 =20ppm w zbiorniku spadnie o 12ppm do 68ppm czego na testach też nie zauważysz. dalej odczytasz - niemal 80ppm Jak widać nie w tym problem zasadniczy. Z PO4 jest o wiele trudniej bo moim zdaniem siedzi to nie tylko w wodzie ale we wszystkich mediach jakie masz i jeśli się okaże że jest tego dużo to można z wody usuwać a to się pojawia jak z pod ziemi na następny dzień ciągle nowe i nowe. Zrób te 50% podmianki w odstępach kilku dniowych nawet tą kranówą NO3 =20ppm byle przez węgiel szło i zobaczymy do ilu zwalisz. Na prawdę masz 21litrów waty + 21litrów gąbki + 25 litrów keramzytu + 50 litrów grysu koralowego? czy tego jest mniej a podajesz pojemność komór.?

Nawet jak to ci narosło do tych 80000 mg NO3 nie w 3 a w 6 tygodni to nadal jest to bardzo dużo. Kolega Wojtek nie napisał tego ale w naszej rozmowie tel pierwsze to sygnalizował ze jego frontozy jakby traciły swoje ubarwienie, przypisywał to niesłusznie światłu ledowemu ale pomiar NO3 od razu wyjaśnił dlaczego ryby tracą kolory - bo były podtruwane wysokimi dawkami NO3 - ok 80ppm. Co do przyjętej strategii to oczywiście dołożenie żywicy do ustrojstwa wydłuży kontakt z wodą kranową i powinno zmniejszyć NO3 na wylocie ustrojstwa, jednak to nastąpi pod warunkiem że twoja woda kranowa nie ma pH 8 jak podają twoje wodociągi. Czynnik pH wody jest nadrzędnym nad pozostałymi. Nawet takie domowe urządzenia do usuwania NO3 z ładunkiem 25kg żywicy PA202 i powolnym przepływem na długości 1m jak pH jest 8,3 nie działają i finito. Pytanie skąd masz tak wielkie przyrosty NO3 pozostaje nadal aktualne i moim zdaniem jest to kluczowe by dotrzeć do przyczyny i ją usunąć a nie usuwać skutki. Teraz rozumiem dlaczego TMBT ci się nie sprawdził tylko pylił, glucił, sypał rudym proszkiem i znikał w oczach - musiał pracować na 400% by utrzymać te NO3 -20ppm ale jednak trzymał miesiącami. U mnie chodzi już 3 lata ale teraz jest już do uzupełnienia a nie do wymiany. - stary rozpadający się powinien pozostać do końca i błyskawicznie uruchomić nową część wsadu ( kupiłem nowe 2 litry TMBT w erybce) Pomiar PO4 zapewne dołoży drugi problem do usunięcia - tak sądzę - obym się mylił. Ten jednak nie jest tak niebezpieczny dla ryb.. By pomoc koleżeństwa było skuteczna proszę o Podaj obsadę, wielkość ryb i sposób karmienia mrożonkami czy tylko? Co jest filtracją mechaniczną i biologiczną w twoim akwarium 720l Podaj kiedy płukałeś mechanika czyli gąbki, waty i ile ich jest w litrach albo hektolitrach Podaj ile jest złóż biologicznych , jakie i kiedy były płukane ostatnio. Podejrzewam jedyną acz ogromną wadę sumpa w Malawi czy jak u ciebie w Tanganice. Sump IMHO to jest najlepsza filtracja do biotopu morskiego i zazwyczaj współpracuje z odpieniaczem białek - u nas tego nie masz usuwania poza system wody wszelkich zanieczyszczeń ze skutecznością 120% i na dodatek na bieżąco w momencie jak one się pojawiają. ( na 120% bo jest za dobra - usuwa także to co powinno pozostać czyli mikro i makro elementy w tym witaminy). Czekam na testy PO4.

Etam same mijanie się z prawdą. Tu możesz kupić PA202 1 litr http://allegro.pl/pure-resin-pa202-zywica-usuwajaca-azotany-zloze-na-i6683983595.html?reco_id=f64aa046-fd22-11e6-92e1-56847afe9799&ars_rule_id=201 Obie żywice Purolite A520E oraz PA 202 działają w zakresie 4,5 -8,5 a wytrzymują pH od 0-14. Chińczycy podają tylko to drugie. Ale moim zdaniem żywice się różnią nie tylko producentem, kolorem ale także wstępnym formatowaniem. Purolite zaleca a PA nie zaleca. W temacie o bloku z Purolite doszedłem do pH 8,2 - 8,3 i w takiej wodzie żywica puszczała NO3 = 50ppm więc faktycznie staje się bezużyteczna. Jakie azotany NO3 będzie ci puszczało ustrojstwo wersja II z Purolite czy PA zależy nie od ilości złoża ale od długości kontaktu wody ze złożem oraz od pH wody wodociągowej. Mimo wysiłków może się okazać że nie zejdziesz poniżej tego 5ppm NO3 na wylocie ustrojstwa. Oczywiście kalkulator Grekzziego jest OK ale z moich doświadczeń i pomiarów testami JBLa wynika że dziewiczy 1 litr Purolite A520E w pierwszym cyklu jest w stanie adsorbować ok 40gram NO3 a po pierwszej regeneracji już stale 1/2 tego czyli około 20 gram NO3. Łatwo więc obliczyć że mając jak ty ok 1000l wody w obiegu oraz NO3 =80 mg/l miałeś w systemie zmagazynowaną kosmiczną ilość azotanów.- około 80 gramów NO3. W moim przekonaniu zwiększanie złoża w ustrojstwie nie poprawi zdecydowanie sytuacji. Nawet jak osiągniesz te 1-2ppm NO3 z ustrojstwa to podmiany 20% czyli 200l co tydzień są zdecydowanie za małe - w trzy tygodnie zgromadziłeś ten ładunek azotanów czyli ok 25 gram na tydzień - toż to kosmos. 1/ Zastanów się co jest powodem tak ogromnych ilości NO3 jakie powstają w twoim akwarium, bo same ryby na pewno nie - znam twoją obsadę z innych tematów. 2/ Zmierz NO2 ale JBLem bo podejrzewam że nie masz dobrej biologii z NO2 ok 0,025 ppm 3/ Zrób kilkaa solidnych podmianek po 50% wody i to jak najszybciej by wejść w zakres NO3 - 20-40ppm 4/ Poczytaj Wojtku to http://www.pawiookie.pl/artykusy-topmenu-12/choroby-nowemenu-380/zatrucia-azotem

Jak wybrałeś to trzymaj się jednego bo już napisałeś że wrzuciłeś trochę pokarmu a za chwilę ktoś inny proponuje ci znowu byś wrzucił pożywki a sam kombinujesz jeszcze rybkę . Co do pytania Darka eljota a teraz propozycji Andrzeja egona to ja nie widzę zasadniczej różnicy pomiędzy Tropical Bacto Active a Sera Bio Nitrivec - moim zdaniem są to bakterie czyszczące z pożywką i jeśli zawierają bakterie nitryfikacyjne to śladowe ilości. Zacytuję jedno zdanie z opisu Tropicala. " Ponadto szczepy bakterii zawarte w preparacie BACTO-ACTIVE wspomagają działanie bakterii nitryfikacyjnych. " Ja to rozumiem że więc nie zawierają bakterii nitryfikacyjnych ale może się mylę. Zupełnie podobny jest opis Sery i tu Darku cytowałem link do opisu producenta. Dlaczego w szablonie startu na WA precyzyjnie podałem jakie bakterie należy użyć co mi wypomniał pozner w piątek ( była długa dyskusja na temat czy proponować młodziankom ścisłe ramy postępowania jak ja opisałem, czy jak opisał to pozner w FAQ tylko ogólne ramy postępowania dając ogólnikowe informacje osobie która i tak nic nie wie na temat). Obaj pozostaliśmy przy swoim ale na forum macie obie możliwości do zastosowania. A no dlatego że jest takie mnóstwo róznych preparatów bakteryjnych róznych firm a tylko kilka zdecydowanie i wrażnie takie które zawierają tylko bakterie nitryfikacyjne wymienione grupami ( Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrispira ) i na pewno nie zawierają pożywki ani jak ostatnio dostrzegam równieżz jakieś dodatki które potrafią ukryć dla testów i NO2 i NO3 . Start na WA i takie nie zalecane inne bakterie typu czyszczące czy rozkładające pokarm a nie rozkładające amoniaku czy azotynów są po prostu w tej metodzie nie wskazane a wręcz zacierające obserwację prawidłowo przebiegającego startu nowego akwarium. Moim zdaniem żaden z doświadczonych akwarystów nie robi czystego nowego startu bo albo użyje elementów ze starego baniaka albo z zasobów w szafce - jakaś pompa z nie odkażonym wnętrzem gdzie mogły przetrwać uśpione bakterie , węże, czy inne kamienie. Co wtedy wlejemy czy bakterie gnilne , czy nitryfikacyjne - nie ma znaczenia bo i tak rusza to bez problemu i o wiele szybciej niż taki zupełnie sklepowy nowy zestaw wszystkiego. Dlatego Andrzeju się dziwisz problemom młodzianków bo od wielu lat nie masz do czynienia z nówką i startem od podstaw. Sam się na tym złapałem i potem zanim robiłem test startu to wszystko odkażałem wodą utlenioną albo perhydrolem.

Tak Wojtku przejechałem by pogadać z kolegami. 80km z Węgrowa do Baru Janusz i z powrotem. w domu byłem po północy.

To do kogo jak nie do Nas jest ta teza o bezsensowności ustrojstwa skierowana? do kosmitów? jakby własne zaprzeczenie sensu pierwszej wypowiedzi. Nie chodzi chyba ci o to kto proponuje rozwiązanie tylko o zasadę przepuszczania wody kranowej przez węgiel aktywowany. Czyżby ta zasada była bez sensu? by w drugim zdaniu jednak zaproponowałeś jej stosowanie. Taki wkład liniowy z węglem jest zaproponowany w temacie ustrojstwa (nawet fotka wklejona), ale w tych wkładach liniowych jest tylko węgiel z kokosa który nie zapewnia sedymentacji jak ten wkład blokowy do korpusu 10" takich drobin powyżej 3-5um więc działa jakby tylko chemicznie a blokowy działa dodatkowo również mechanicznie. Więc zaproponowałem obie bez tezy o opłacalności jednego czy drugiego rozwiązania. A jak ktoś ma już kupione nawet kilka korpusów 10" albo całą filtrację od starej osmozy - też ma kupić filtr liniowy z węglem? Dla przypomnienia węgiel nie tylko stosujemy wyłącznie by usunąć chlor z kranówy - on usuwa o wiele więcej niż robi odstanie wody nawet przez dobę np wyłapuje pochodne ropy naftowej, czy pestycydy, metale ciężkie.

Ja również dziękuję - za rzeczową dyskusję bez ciskania ławami. Czasami warto przejechać 160km by pogadać perfektem

Nic nie stosujesz profilaktycznie i na zapas . Pytałeś co warto mieć pod ręką by nie chlipać że zadupie i nic nie można dostać na szybko jak w czwartek lub piątek jakieś choróbsko się przytrafi, albo jak w innym temacie po podmiance ryby leżą na dnie. Chemie stosujesz stale np te ustrojstwo z węglem aktywnym co zamiarujesz zbudować - to jest przecież chemia

Jak wyżej ale oba w wersjach FRESH czyli do słodkiej wody bo można przez nieuwagę kupić SALT. Do tej "apteczki pierwszej pomocy" dorzuciłbym Kordon Amquel Plus lub alternatywnie Seachem Prime. oraz Prodibio Biodigest - 1-2 ampułki lub alternatywnie Microbe Lift Nite-Out II .

Ja oceniam fatalnie. No nie było pełnej koncentracji. Start na Sera Bio Nitrivec które to nie są bakteriami nitryfikacyjnymi a bakteriami czyszczącymi baniak z resztek pokarmów i gówna ryb a tego przeca nie masz - raczej nie wyrażny ( może Rutinoscorbin zażyj ) . https://www.sera.de/pl/produkt/sera-bio-nitrivec/?sword_list[]=Bio&sword_list[]=Nitrivec&no_cache=1 Po skutkach nie widać by ten preparat zawierał bakterie nitryfikacyjne bo startu mimo 6 dni nie widzę. Wyniki też spaprane bo między 20.02 a 22.02 zmieniłeś testy z dupiastych Zooleka na dobre JBLa ale zapomniałeś zrobić tego samego dnia pomiarów i Zoolekiem i JBLem by mieć możliwość porównania co wskazywały jedne lipne a co pokazują drugie dobre. W ten sposób nie da się wnioskować i oceniać sytuację. Pomiary NH3 i NH4 robisz żle bo z tabelki podajesz amoniak i jon amonowy a trzeba podawać wynik testu sumaryczny ale nigdy nie odnotowałeś wzrostu NH3/4 - to żle NO2 też nie do zinterpretowania bo najpierw są wyniki zooleka stale 0,3ppm a potem po dwu dniach test JBLa pokazuje stale 0,1 a nawet odnotowuje wzrost co by świadczyło że coś tam dopiero rusza NO3 to masakra bo zoolek pokazywał 5 a JBL pokazuje 1 czyli róznica 500% i w kierunku zupełnie nie zgodnym z praktyką startu baniaka. chciałeś to masz ocenę - pała czyli 1 Co robić - IMHO wylać cała wodę i nalać nowej przez ustrojstwo z węglem a potem zrobić start na WA i na Prodibio Biodigest - najprostsze bo w Gdańsku masz i jedno drugie do kupienia na miejscu. Uważam że te dni nie będą stracone bo jeśli nawet coś tam z nitryfikacją się rusza to wylanie całej wody nic nie naruszy a te 6 dni może tylko skrócić wyrażny start baniaka. Po prostu wszystko zamknie się o 6 dni szybciej a teraz mając właściwe testy i start z WA i z NH3/4 na poziomie 1 ppm od razu wszystkie parametry startu będą jak na dłoni.

Jaka jest temparatura w baniaku bezpośrednio po podmianie? a jaka jest przed podmianą? objawy szoku termicznego i za niskiej temperatury. Jak szybko leci woda przez ustrojstwo z węglem? Prawidłowo skonfigurowane ustrojstwo nalewa wodę nie zimną a o temperaturze około 25 C.

akwarium wygląda na dopiero co założone. od kiedy są ryby? a od kiedy zalane akwarium? jakimi testami uzyskane te wyniki? bo moim zdaniem są mało prawdopodobne, jakie masz NO3, Moje sugestie: - ryby wyglądają na przekarmiane - zastosuj 2-3 dniową głodówkę to im na pewno nie zaszkodzi. - zrezygnuj z mrożonek nie z powodu że są złe ale często wielokrotnie od producenta do klienta rozmrażane przez co się psują i stają się żródłem patogenów chorobotwórczych u ryb. Masz wiele innych opcji podawania artemi. - nie widzę objawów rybiej ospy ale być może z powodu złej jakości zdjęć. - radzę kurierem zamówić by najpóżnej we wtorek podać naprzemiennie. Microbe Lift Artemiss Fresh 118ml Microbe Lift Herbtana Fresh 118ml - wyjąć węgiel jak jest w filtrach

Tabletka waży 12 gram więc dałeś grubo ponad 20% stęzenie NaCl ale na pewno żywicy nie zniszczyłeś. Na początku zabawy z Purolite też tak dawałem i złoże pracowało dobrze ale nie wiem czy nieco żywota jego nie skróciłem. Po 2 latach i tak wymieniłem na nowe mimo że dalej działało.

Co do gąbki tapicerskiej to jak napisał Seba - obaj próbowaliśmy ze 2 lata temu i : - są dwa rodzaje gąbek tapicerskich - z otwartymi porami i zamkniętymi porami - wystarczy przyłożyć do ust i dmuchnąć a się przekonasz jaką masz. Te z otwartymi porami można próbować ale jak napisał Seba - bardzo szybko się zupełnie zapycha a kaseciak zaczyna siorbać - więc nie polecam. Co do użycia falownika jak napęd kaseciaka to też pomysł Seby sprzed lat. od którego go odwodziłem ale zmieniłem zdanie. Filmik masz i widać że można na tym rodzaju pomp robić kaseciaki, ale nie wolno zapomnieć że to musi być konstrukcja pod przepływy 3000-5000l/h a więc komory i przeloty większe niż standardowe a gąbka o powierzchni czołowej minimum 20cm x 40 cm x 5cm grubość. powierzchnia wlotowa wody ok 30 cm2 , komora śmieciowa 2-3cm , otwór na wylot wody bardzo nisko 15-20 cm nad dnem kaseciaka , duża komora pompy by ścianki były po 2-5cm od falownika. Ale i cena Eheimowa. Moim zdaniem nadaje się każdy falownik i wcale nie musi być z regulacją siku typu RW a tylko cichy. Na te Waty też nie warto nastawiać bo w porównaniu wydajność/ moc nie mają równych nawet w tych elektronicznie sterowanych pompach obiegowych czy C.O. Alternatywą do tego Eheima jest każdy falownik który ma podobną wydajność i okrągły wylot by go łatwo obsadzić w ściance kasety np taki Sobo http://allegro.pl/sobo-wp-50m-3000l-h-pompa-cyrkulacyjna-i6536682741.html jvp 102 taki jak na filmiku tylko wyciszony teflonem lub takie jak do mnie jadą za całe 64 zł https://pl.aliexpress.com/item/PZ-Boyu-WM-101-fish-tank-wave-maker-wave-pump-fish-wave-maker-circulating-water-pump/32790711457.html?spm=2114.13010608.0.0.kvPFIB

Moim zdaniem trudno z łupków stworzyć coś co by wyglądało naturalnie i samo stało na sztorc i było wysoko. Ja z łupków kleiłem takie wieże - jeden płaski na dno a na nim stawiałem piramidę z 2-3 innych i kleiłem od środka Soudal All Fix by kleju nie było widać. Zaletą jest możliwość takiego sklejenia że wewnątrz powstaje kryjówka i nie wygląda to jak garaże. Chciejstwo by pod spodem nic nie było uważam za złe chciejstwo - i tak ten płaski łupek-podstawka zniknie w piasku a sztywność konstrukcji zapewniona - i tak trzeba to kleić na sucho a do wody w baniaku wkładać po kilku dniach jak ekstra wyschnie klej. Mnie nigdy takie klejenie nie puściło , a wyjmowałem i wkładałem taki "kamień" wielokrotnie.

Jak dla mnie tytuł oddaje dokładnie założenia i nic w tym nie jest błędne. Może bym tylko uściślił na " Filtracja bez złoża ceramicznego" bo teraz to wygląda jak filtracja bez biologii. Ciągle nie uznajemy gąbki i piasku jako złoże biologiczne . Zgadzam się z Grekzzi że gąbka to ogromna powierzchnia dla osadzenia się bakterii nitryfikacyjnych i żadne tam płukania pod kranówą czy inną wodą z baniaka osiadłej tam biologii nie niszczy ( chyba że jak napisał Darek - trafisz na super chlorowaną kranówę albo sparzysz wrzątkiem tą gąbkę lub wypłuczesz w Bielince ) a nawet patrząc po wynikach NO2 nawet nie osłabia na tyle by to wyszło w pomiarach. Płukanie gąbki usuwa część zebranych w niej zanieczyszczeń organicznych i to jest ten mechanik, a gąbka jako biolog dalej jest nietknięta . Nie zgadzam się z Krzysiem ( do zobaczenia jutro) iż piasek to słabe złoże dla nitryfikacji bo akwarysta go od czasu do czasu przemiesza . To jedno z najlepszych złóż bo warstwa piasku 30x30x1cm czyli ok 1 litr piasku jest zawsze natleniona i ma powierzchnię 86 m2 zawsze dostępną dla bakterii nitryfikacyjnych jako siedlisko . Jak doskonałe to złoże piaskowe świadczy filtr FBF z 1 litrem piasku fluidyzowanego który stale się rusza i ociera o siebie a jakoś te bakterie w takich ruchomych piaskach żyją i nawet lepiej niż w takich nie ruchomych , a jak ruszy w tym mieszanym piasku cykl nitryfikacji to sam spokojnie jest w stanie utrzymać biologię w 1000l baniaku tak dobry jest piasek jako złoże nitryfikacji. Co do tego piasku i biologii z ostrym światłem to po pierwsze nie ma tam w nim UV , 2-3 mm poniżej jest już ciemność jak d. u murzyna a całe zło oświetlonego złoża polega na tym że w świetle zarastają glonami te pory i dlatego złoże słabnie bo gloniska blokują bakteriom dostęp tlenu a nawet zabierają. Nie dowiarkom mogę wkleić fotke jak wygląda Matrix po 2 miesiącach w świetle a jak taki sam Matrix z kasety z ciemności. ten pierwszy jest czarny i zupełnie porośnięty krasnalami. ale tylko tu gdzie padało światło. W głebszych warstwach piasku tych niskotlenowych też są bakterie nitryfikacyjne które albo są uśpione albo przestawione na denitryfikację więc nawet jak wygrzebiesz je łapą na wierzch gdzie tlenu dużo to przejdą na nitryfikację tlenową w kilka godzin - nawet tego faktu w pomiarach nie odnotujesz. Dlatego Plezi ma to samo co ja i timi. Wyjmujesz tą ceramikę a biologia ani drgnie - jaka była z ceramiką taka sama jest bez tej ceramiki i tyle było do udowodnienia w teście Rafała.

Tobi jakbyś zjadł trzy golonki bez piwa też byś nie jadł ze dwa dni tylko łykał Travisto. Mam za tłem kilka małych tropheusów - bez żadnego karmienia żyją i rosną doskonale już ze 3 miesiące tylko na glonach z szyby tylnej, więc się nie przejmuj ze nie jedzą - widzę z twoich fotek otłuszczone wątroby i brzuchy napakowane na max.

Mam takie akwarium 120cm - 215l do którego zaglądam raz na 2-3 miesiące w celach porządkowych i ma się nieżle. niestety mało mogę zaobserwować zachowania ryb - ale pracownikom się podoba samodzielne Malawi. Parametry wody mierzone przed podmianą w normie NO2 - 0,05- 0,1 ppm NO3 - bez podmian wody 5-10ppm PO4 - do 1ppm woda zawsze clear , szyby zawsze czyste Stoi w mojej starej firmie 60 km od mojego domu i tylko jeść rybom dają i wody odparowanej dolewają bo pompa w kaseciaku zaczyna siorbać a to ich denerwuje. Oświetlenie RGB 4 x 10 W COB na sterowniku Romka więc bezobsługowe świeci samo od 7:30 do 16 a potem tylko niebieski do 18. Po 18tej zapada ciemność. Możesz się pokusić o taki baniak bez sumpa ale z kasetą uniwersalną o powierzchni gąbki 2-3 razy większej jak moja np 250x 400 x 50 mm ppi 35 by się nie przytykała ( teraz mam tam gąbkę ppi45 100 x100x300h mm i to jedyny element który nie wyrabia się z powodu zapychania gówienkami i karmą - nijak nie mogę przekonać do nie przekarmiania ryb - zawsze karma leży na dnie.) Kiedy nie pojadę szyby zawsze czyste łącznie z kamieniami - tylko lekko przecieram czyścikiem tu gdzie Helmety ominęły, wymieniam gąbkę na nową a starą w foliowy worek i płuczę dopiero w domu , robię pomiary wody i podmieniam 50% wody. IMHO w baniaku jest niezbędne : 1/ Purolite do klarowania wody 2/ TMBT do usuwania NO3 i PO4 3/ 10-20 szt helmetów do czyszczenia szyb 4/ 0,5l Matrixa Więc twojej Żonie pozostaje - karmienie i dolewki wody odparowanej, ewentualnie fliperem przejechać po szybie przedniej. .

moim zdaniem dawka OK jeśli ci tego nie zjadają w ciągu minuty do zmniejsz im dawkę pokarmu o połowę i jak przyjdzie d-alio daj zamiennie z tą spiruliną ale tylko max 1-2 razy w tygodniu. Odstaw ten pokarm Sery.

Bo nie zastosowałeś punktu 1/ tylko od razu przeszedłeś do punktu 2 w dawce 2x Nasyp na swoją Łapkę tyle ile im dajesz jednorazowo tej spiruliny i zrób fotkę podając wielkość obsady ryb. Sera nie przeterminowana?

Mariusz odwrotnie Masz umówić się na odbiór piasku ze żwirowni. Ile Andrzej będzie ci jeszcze pokazywał piasek granulacji ok 0,8 - 1,2mm z kilku procentową domieszką najdrobniejszych frakcji różno-kolorowych żwirków. Andrzej proszę jeszcze raz wkleić koledze twoją łapkę chyba nie widział fotki.

To moim zdaniem oznacza że masz problem polegający na zespole : żle dobrana lub stara karma/ żle dobrane dawki pokarmu/ co wywołało problemy trawienne ryb/co spowodowało że leżą na dnie ze sklejonymi płetwami. Karmisz Serą - ma jakąś datę ważności? Ja zalecam ci : 1/ Pełna głodówka ryb przez 2-3 dni ( nic a nic im nie podajesz) 2/ Nie wiem czy masz spirulinę i po tej głodówce dałbym im tylko przez kilka dni raz dziennie taką 1/2 dawki co dawałeś teraz. Najlepiej jakby to były płatki a nie granulki i zaobserwuj czy zniknęły te białe nitki 3/ Jeśli dalej odchody będą białe i ciągnące się za rybami - aplikacja Microbe Lift Artemiss i Herbtana naprzemiennie wg dawek z opakowania. To leczy ryby z chorób bakteryjnych i pasożytniczych również układu pokarmowego a nie niszczy biologii nitryfikacyjnej.