deccorativo

Minęło 4 dni od zastosowania i wyniki już się nie zmieniają. NO3 stale pozostaje na poziomie - 2mg/l PO4 dziś zmierzone fotometrem MW12 - niezmiennie 0,5 ppm +/- 0,04 co kolejny raz potwierdza że tylko test kropelkowy Salifert PO4 dobrze mierzy ten parametr wody. Wnioski: 1/ Układ złóż czyli najpierw woda przez Phos-Out4 a potem przez żywicę do usuwania NO3 jest skuteczniejszy i poprawia pracę tej żywicy znacznie obniżając próg zwalania azotanów . Poprzednio na Drak Phosphreduc miałem azotany w przedziale 5-7 ppm. 2/ Zupełnie nie sprawdza się zalecenie producenta co do dawkowania Phos-Out4 dla wody słodkiej ( 25ml/100l wody) https://www.arka-biotech.de/produkte/liste/suesswasser/produkteinzelansicht/product/phos-out-4-1/ Dałem od razu dawkę morską czyli 50ml / 100l wody i jak widać preparat nie daje sobie rady w naszym niezwykle silnie obciążonym fosforanami biotopie. Co prawda utrzymuje poziom fosforanów 0,5ppm ale jest on za wysoki nawet na ten podawany przez literaturę akwarystyczną. Przy NO3=2ppm a PO4 =0,5ppm zgodnie z Tabelą Buddiego mam wskażnik 5 , a to oznacza że siedzę głęboko w sinicach i na dłuższą metę nie wolno tego tak pozostawić. Tylko dlatego że od lat akwarium jest opanowane przez krasnorosty i zielenice to sinice na razie się nie przebijają ale jest to tylko kwestą czasu. Gdyby to był świerzo dojrzały baniak bez glonów to byłyby sinice jak byki i to od razu. Oczywiście nie można uogólniać że zawsze i u każdego bo są koledzy co i bez redukcji PO4 mają niskie poziomy fosforu w akwarium i brak sinic ale ja zawsze miałem przy swojej typowo roślinożernej obsadzie przyrost PO4 tak o 1ppm / m-c. Nie będę na razie otwierał bloku i dokładał Phos-Out4 ale zrobię to po zapchaniu tego absorbera fosforanów. Przytaczam właściwą i pełną procedurę stosowania Microbe Lift Phos-Out4 . " Dawkowanie: 50 ml na 100l wody akwariowej Wskazówki: - zacznij stosowanie produktu od zalecanych dawek, w razie dalszych problemów z fosforanami stopniowo zwiększaj dawkę " https://erybka.pl/product-pol-14440-Microbe-Lift-Phos-Out-4-1000-ml.html dla porównania strona producenta " Dosierung (Süßwasser-Aquarium): Verwenden się 25 ml auf 100 Liter Wasser. Dosierung (Meerwasser-Aquarium): Verwenden się 50 ml auf 100 Liter Wasser. Tipps: • Fangen się stets mit der empfohlenen Dosiermenge von Phos-Out 4 Granulat an und steigern diese bei anhaltend hohen Phosphat-Werten.

Zle doczytałeś temat o ustrojstwie. Jest wersja I dla tych co mają niskie NO3 w kranie i wtedy tylko wkład węgla blokowego lub dla tych co mają w kranie NO3 >10ppm wersja II wkład węgla blokowego + drugi korpus z Purolite A520E. ad1 - jak najbzrdziej wypłucz z soli i jest OK ad2 - zazwyczaj dajemy 4-5cm

Mój kaseciak właśnie sprzedałem z całym baniakiem tym z WDA ale już zrobiłem kaseciak na pompie IBO Beta 25/60 a teraz myślę o takim baniaku z 1200l czyli 250x80x60h bo jestem niski tylko 170cm wzrostu. I tu właśnie robię na próbę taki narurowiec na tej IBO ale niestety wyszła mi klepsydra jak skończę i sprawdzę to możliwe że odważę się pokazać ale już się boję .

ta pompka w kasecie sika ok 800-900l/h więc powinno styknąć. 4ml TMBT /l x 152l = 0,6 litra TMBT ale i tak musisz kupić 1 litr bo mniej nie sprzedaje erybka

grys wapienny dolomitowy pastelowy z OBI to jak masz alejki i ogródek - w każdym sklepie ogrodniczym dostaniesz mielony dolomit, granulowana krede tylko trzeba wybierać takie co ci wody nie zmleczą . każdy wariant jaki proponujesz jest dobry , najlepiej dołóz dolomit i wlej ampułkę bakterii choc to nie ma większego znaczenia. Pomiary za 3-5 dni.

Poczekaj aż przyjdą części zamienne i uruchomisz drugą nitkę na ssaniu. Ale jak by nie patrzeć hamulcowego w kuble masz. Szkoda tych bakterii co wlałeś ale ja bym wywalił złoża i pozostawił tylko 1 litr Biocery 1600 to odpowiednik 2l Matrixa a za to dał na start 1-2 litry grysu wapiennego, dolomitowego, kredy lub wapna granulowanego albo ozdobne cappuccino http://allegro.pl/grys-ozdobny-cappuccino-ogrodowy-akwarium-marianna-i6745134954.html#thumb/1 zrobisz jak uważasz sam za stosowne. Na razie nie walcz o te l/h bo to start i tu wystarcza 200l/h ale jak przyjdą rybcie wtedy pokombinujesz bo odchody znikały.

Szkoda że nie zrobiłeś wszystkich zaleceń ze startu na WA ale trudno i tak zupełnie dobrze. masz baniak 240l więc do niego wystarcza 0,5l Matrixa jak zaleca Seachem. To nie nasza wina że ten kubeł ma tyle koszy a pompę tylko 1500l/h i to na papierze. Ty masz 1 l Biocery1200 + 2litry Biocery 1600 co odpowiada ok 5,5 litra Matrixa a to jest do baniaka 1100l . To nie będzie nadfiltracja tylko hamulcowy twojego kubła. A zamiast tego nie dałeś choć 1 litra żadnego grysu wapiennego jak dolomit czy koral by ci pH podniosło a i zapobiegło zablokowaniu startu przez kwas azotawy jak NO2 wyskoczy wysokie. Trudno przeciwnicy metody będą mieli używanie. Trudno - zgaś światło podkręć temp do 30C załóż deszczownię niech natlenia wodę ile wlezie i jedziemy.

Jak będziesz miał chwilkę czasu to pomierz faktyczny sik z tego nowego zewnętrznego mechanika, bo się nam urodziła nowa Tradycja . Producent pompę nazwał 1500 potem napisał że sika 1400l/h a ile na prawdę wylata z rury HW602/unipump1500? strzelam że tylko 1000l/h ale to i tak doskonale.

Bo jak każdy czynnik szkodliwy wpływa negatywnie na wybarwienie ryb i chyba wystarczająco to inni potwierdzają .

Zanim zaczniesz kombinować z temperaturą to spełnij kolego warunek podstawowy tego działu. I tu mamy każdego cwaniaka co jego dziadek potem ojciec nic nie mierzyli i syn też nie ma żadnego testu a wszystko robi na czuja. A może pH masz poniżej 7 albo biologię przetrąciłeś i NO2 z 0,4ppm albo ci wodociąg sam wali NO3 pod 40ppm a ryby dawno przebiły do 80ppm. A czy my wróżki jesteśmy. Zawsze jak cosik nie tak to zaczynamy od wody i po kolei eliminujemy możliwe powody tym bardzie że rozumiem przedtem samiec był doskonale wybarwiony - więc nie masz wyjścia. testy przydadzą się do nowego szkiełka tylko kup co polecamy a nie co jest w zoologu.

Gratuluję wykonania. Trochę mnie zmartwiłeś tą słyszalną pompą Unipump1500 nawet w szafce - szkoda bo myślałem o niej jako napęd kaseciaka. Rozwiązanie elegenckie i dobre. Z konstruktywnej krytyki to tylko dwie sprawy. 1/ Mimo że zasys biologa jest wysoko to załóż na niego min gąbeczkę grubą - wtedy w biologu nie będziesz miał kotnika i grube g.. nie zalegnie na dnie kubła, albo zatka na amen tą watę w biologu. A wtedy bym sugerował usunięcie jej z biologa. 2/ Do kompletu mi brakuje Feed na całość filtracji ale to już wybrzydzanie. Bo jak patrzę na ten sterownik Jebao-cyrkulatora , który ma funkcję Feed to myślę że dałoby się z niego "pożyczyć" te napięcie 24V by wysterować przekażnik na 24V a pod styki podłączyć cała listwę zasilająca resztę filtrów i pomp. Cały koszt to kilka złotych - więcej za przesyłkę niż za przekażnik http://allegro.pl/lispol-przekaznik-s3-cewka-24v-styki-10a-240v-i6829330979.html chyba nawet w samej listwie zasilającej by się dało go schować.

Czy to nie będą ryby z odłowu czyli dzikusy ???

Uważam że to dobre miejsce i cenny temat. W starym dojrzałym akwarium z punktu widzenia biologii cenne są : - złoże ceramiki - gąbki - wierzchnia warstwa piasku tak ok 1cm. i to należy przełożyć najlepiej do wiaderka czy otwartego kubełka z wodą z akwarium i dać pompkę by kręciła wodą. Wtedy masz znaczną część biologii uratowaną, ale to opcja upierdliwa choć najlepsza.. Teraz czy będziesz te bakterie karmił np WA, szczypta karmy - to już moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Jak nic nie dasz jeść bakteriom to one nie zginą tylko jak zjedzą wszystko co się da z nitryfikacji wyssać - to pójdą spać. A wystarcza ponownie dać im tlen i pożywkę by w kilkanaście godzin się wybudziły co w nowym baniaku nastąpi szybko więc nie ma znaczenia czy będziesz je karmił czy nie. Możesz też to wszystko przetrzymać bez wody na mokro a nawet i na sucho w otwartym worku by siarkowodór nie powstał z zanieczyszczeń organicznych i takie nawet suche zupełnie złoża nawet po roku ruszały ale już nie wszystkie . Były nawet na tym forum takie że złoże na sucho zginęło. Ważne by nie używać na dolewki do wiadra wody z kranu tylko przez ustrojstwo i to wszystko. Co do ilości złoża to uważam że dasz je dopiero w nowym baniaku bo wtedy powstanie z racji większej obsady większe zapotrzebowanie na powierzchnię by bakterii więcej się mogło namnożyć - więc zawsze zdążysz a i piachu będzie więcej. .

Andrzej jak zwykle na posterunku - czujny i zrobił nowy temat za ciebie Michale. @jello ma o tyle rację że ten konkretny z fotki statecznik elektroniczny jest tylko do jednoczesnego włączenia dwu świetlówek i to razem . Nie da się więc przy nim włączyć tylko jednej. A to dlatego że prąd żarnika pomiędzy zaciskami 3 i 4 płynie przez dwie świetlówki. Jak jedną wyjmiesz to obwód nie będzie zamknięty i żadna się nie zapali. To ważne by kupować te stateczniki elektroniczne na odpowiednią moc świetlówek np 2 x 18W lub 2x36W ale także zwracać uwagę na to by statecznik był na dwie świetlówki z możliwością włączenia tylko jednej. Tu masz taki przykładowy . Róznica jest bardzo subtelna - takie dwie kropeczki na schemacie do podłączenia świetlówek. Powiększ sobie schemat i zobacz róznicę do twojego schematu. http://allegro.pl/statecznik-elektroniczny-2x18w-t8-gtv-i6736478485.html

da ale Michał to nie jest temat o module LED - nie wolno tak mieszać tematów na forum. Wpisz w "szukaj" świetłowka i podepnij się do którego chcesz z tematów o świetlówkach.

Zgadzam się z Andrzejem bo sam 50 lat temu tak postępowałem - nie było nic do mierzenia więc droga była właśnie taka i w zasadzie jedyna, można było jeszcze nasikać do baniaka albo wrzucić szczyptę pokarmu by zgnił . Obsadę też wpuszczało się etapami. ale mamy XXI wiek i w moim przekonaniu to że koledze padło tyle ryb to jego wina i to jest lekceważenie bo i wodę mógł uzdatnić i wcześniej dowiedzieć się czy mu NH3 i/lub NO2 ryb za chwilę nie zabije. Taki banał że mój dziad sikał do baniaka , mój ojciec sikał to i ja nasikałem 0,8 litra uryny do akwarium do mnie nie przemawia, więc że twój tata tak prowadził akwaria to nie znaczy że ty też tak musisz - możesz jednak wykorzystać postęp i nową wiedzę o akwarystyce, ale to twoja wola. No właśnie to że dopuściłeś do tego że nie wiesz czy te 13 ryb padło z chloru, chloraminy czy ClO2 z wody kranowej czy z wysokiego amoniaku NH3 czy też jednak z wysokich azotynów NO2 bo NH4 nie truje ryb - na co miałeś wpływ i możliwość zaradzenia wcześniej dla mnie jest właśnie lekceważeniem życia ryb. Każde demasoni jest wrażliwe i delikatne i nie ma innej odmiany - mam bardzo podobne w delikatności i wrażliwości a nawet karmieniu tropheusy z innego biotopu i zawsze są wrażliwe na karmę nie odpowiednią lub wlanie czegoś co im szkodzi. Też mam nadzieję ale płonną że ktoś solidnie krok po kroku opisze inne metody startu ale po sprawdzeniu by była alternatywa dla świeżaków.

Co tam poziom wody i "rośliny" A mnie urzekł ten grzybek tylko krasnoludka mi brak no i te kiełbie co pływają po piasku na dnie

Ja na twoim miejscu najpierw bym zdecydował jakie tło a do tego tła dobrał kamienie - podpowiem że do czarnego tła pasuje niemal wszystko za wyjątkiem wapieni filipińskich,pąkli i gorgoni . Z takim tłem 3D już trzeba dobierać by pasowało.

Dlatego też @AndrzejWalb prowokuję by ci co tak krytykują a bez dwu zdań mają ogromną wiedzę i doświadczenie opisali od A do Z takie inne swoje propozycje startu , ale nie z tego co zostało w ich pamięci sprzed 20-50 lat ale teraz na obecnej wodzie z kranów i powtórzyli ze 2-3 razy jak ja to zrobiłem na WA . Czy to będzie metoda na złotą rybkę czyli dwa gupiki w baniaku 400l wody , czy na Bacto_Activ , czy też na pałę na oświęcimskiej wodzie z ClO2 jest mi to obojętne. Moje doświadczenie mi podpowiada że dojrzały akwarysta stale ma dojrzała biologię we wszystkim - nawet kurzu w mieszkaniu nie wspominając o starym piasku, kamieniu , czy roślince nawet kupionej z zoologa. To wszystko jest zaszczepione nitryfikacyjnymi bakteriami i tylko uprzednie wysterylizowanie wszystkiego i start wg jakiejś metody odpowie czy to był prawdziwy nowy start na tym czymś czy przywleczony z czymś przeszczep biologii. Dlatego każdy stary rep ( bez urazy) uważa że start to tak proste jak budowa cepa i czy wleje jakiekolwiek bakterie czy zapomni wlać to i tak mu biologia ruszy nawet na kurzu z mieszkania a jednak nie zawsze ryby przeżyją ten tak prosty zabieg co pokazał z lekceważeniem problemu kolega powyżej. @Zygi to twój temat ale prosisz nas z egonem o coś do czego wzajemnie nie jesteśmy przekonani i mógłbym przeprowadzić i opisać oczywiście taki start na BactoActiv ale po co jak uważam że to zła metoda bo nie oparta na bakteriach nitryfikacyjnych. Kiedyś Tropical miał w buteleczce takie bakterie nitryfikacyjne ale już nie pamiętam nazwy i od kiedy zaprzestał ich produkcji.

Patrząc na twoje trzy dzieła życzę powodzenia.

Andrzeju jak czytam to forum to nie znam tu innego tematu poświęconego wyłącznie startowi nowego dziewiczego baniaka - takiego bez cudów na kiju. Oczywiście znajdziesz tu błyskawiczny start na Seachem Stability , lampę UV za 1200 zł i 800ml szczyn, także na wszystkie możliwe fiolki z napisem bio , starter i bakterie w tym na wspomniany Tropical Bacto-Activ , a także na jak ja to nazywam zegarek czyli na czekanie miesiąc bez bakterii, bez pożywki i tych pierdoł na kiju jak ustrojstwo by bez testów wody po miesiącu wpuścić ryby. Nie wiem czemu metoda na WA wywołuje tyle kontrowersji bo w niej nie dyskredytuje a nawet nie wspominam o innych metodach startu podkreślam słowo nowego baniaka. Rozumiem nawet że najwięcej zastrzeżeń mają nie ci dla których ta metoda została napisana ale ci którzy już dawno zapomnieli co to jest start NOWEGO baniaka a nie 70-ty przeszczep biologii Podejrzewam że jest to dlatego tak , bo świeżak ma w metodzie na WA kompletny chronologiczny opis co kupić i co zrobić nie mając zielonego pojęcia co to jest obieg azotu w akwarium i co to nitryfikacja . A nigdzie nie jest napisane że to jedyna metoda startu. Więc by było bez udziwnień i i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przetestuj najpierw sam taki kompletny chronologiczny start nówki-baniak na BactoActiv i szczyptę pokarmu a potem opisz to jako nowy temat by był dla świeżaków a nie do ocen tych co ostatni start nowej biologii przeprowadzili w ubiegłym wieku. Ja zanim opisałem szablon na WA robiłem kilka takich startów za każdym razem wszystko myjąc wodą utlenioną.A i tak już go kilka razy poprawiałem Nie robiłem więc startu na BactoActiv , Nitrivec i sto innych fiolek z najbliższego zoologa + szczypta pokarmu czy urynę czy na zegarek ( to ostatnio jakieś 50 lat temu) ale czytam uważnie opisy produktów zakładając że są prawdziwe i jak nie ma w nich podanych bakterii nitryfikacyjnych a tylko że cyt " BACTO-ACTIVE zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie rozkładają zgromadzoną w podłożu, filtrach i na elementach ozdobnych materię organiczną. " to ja uznaję je za bakterie gnilne czyli bakterie czyszczące a nie nitryfikacyjne . Jak znajdziesz na stronie producenta że zawierają bakterie nitryfikacyjne to ja wtedy zmienię swoje zdanie o tych bakteriach. Nie chciałbym ciebie urazić bo doceniam i szanuję twoją wiedzę, zaangażowanie w pomoc innym i lubię czytać twoje wpisy co nie znaczy że musimy się zgadzać w 100% we wszystkich sprawach. Rozumiem więc szlag co by nas obu nie trafiał ale prośby o pomoc w startach nowych baniakach były , są i będą na tym forum a my musimy być cierpliwi i raczej operować argumentami nie emocjami - bo mnie też czasami korci by podpowiedzieć coś co nie jest zgodne z moimi przekonaniami by fakty same przemówiły, a co mi natychmiast wytknąłeś Andrzeju - w zgodzie róbmy swoje. bo duże OT wyszło nam.

Myślę że jeden koszyk wystarczy. Co do odblokowania wapnem to po neutralizacji kwasu azotawego HNO2 biologia powinna natychmiast ruszyć i przerobić NO2 na NO3 w kilka dni. Ponieważ tego NO2 zostało 0,8ppm to nie powinno NO3 wzrosnąć znacznie powyżej 20ppm no i przecież masz nurzańca co cudownie zjada NO3. Działaj kolego jak ci wygodniej powodzenia.

Jak obiecywałem tak zrobiłem. Wczoraj wyjąłem blok adsorbera z Drak Phosreduc + PA202 do regeneracji i potem wsadziłem zakupiony świeżo Microbe Lift Phos-Out4. Na wygląd między nimi nie ma żadnej różnicy - możliwe że jest to ten sam produkt z niemieckiej firmy ARKA Biotechnologie GmbH. Jak się wejdzie na ich stronę www.arka-biotech.de to się okazuje że na Europę to właśnie ta firma produkuje wszystkie preparaty Microbe Lift. Ale jeśli ten Phos_Out4 usuwa także siarczany to zastosowałem modyfikację mojego bloku. Ma on mały przepływ rzędu ok 50l/h i Drak był po żywicy PA202 a teraz zaraz po pompie dałem najpierw 100ml czyli pół szklanki ML Phos-Out4 by najpierw usunął siarczany a po tym taka woda przeszła przez żywicę. Na pewno taki układ złóż spowoduje że PA202 będzie rude a nie kremowe ale powinno działać znacznie lepiej i co wyszło po dobie.??? PO4 spadło z 1ppm do 0,5ppm Salifert NO3 spadło z 10ppm do 2ppm Salifert Moje pomiary nie świadczą na 100% że to zasługa tego duetu ML Phos-Out4 + PA202 bo jeszcze w obiegu w kaseciaku siedzi 1 litr TMBT który też zwala NO3 ale ostatnio trzymał pod 10ppm NO3 . Za kilka dni następne pomiary.

Wcześniej napisałeś że cierpliwości ci nie brakuje . A wielu kolegów pisało że jak tak się start zablokuje to czekać aż się sam odblokuje - korci mnie byś poczekał jeszcze miesiąc a może i dwa miesiące na to odblokowanie. Natomiast jeśli jednak nie masz na tyle cierpliwości to radzę 100% podmianę wody i nie dawanie już bakterii i po tym od razu pomiar NO2 i NO3. Ponieważ wodę masz o niskim pH to musisz poczekać aż samo wzrośnie do 7,4 i wtedy wpuszczaj ryby. Bo tak na prawdę baniak masz od dawna dojrzały myślę że tak od 4 maja bo wtedy NH4 było już niewykrywalne a NO3 ze startowego narosło ci aż do 30ppm . Wtedy ci NO2 wyszło za skalę i kawas azotawy z tego NO2 zatrzymał wszystko. Ten wzrost NO3 z 8 do 30ppm świadczy że tam i II etap nitryfikacji chodził wspaniale i bakterii nitryfikacyjnych masz w bród wystarczy to odblokować. Albo podmianą 100% albo kredą , dolomitem, wapieniem. Ta druga metoda nie wymaga podmiany wody ale trzeba kupić mniej się chyba nie da w najbliższym ogrodniczym to http://allegro.pl/kreda-ogrodnicza-granulowana-trawy-z-ilawy-5kg-i6785990950.html tylko najpierw wypłucz pod bieżącą wodą i w woreczku daj w filtrację - by nie zmleczyć wody, lepszy byłby grubo mielony dolomit - też jest w ogrodniczych. Zamiast zbędnego a nawet szkodliwego na start biologii zeolitu i węgla co dają do każdego kubła jako gratis daliby takiego dolomitu choć na jeden koszyk w kuble, bo grys koralowy to pewno za drogi gratis.

Trudno jednoznacznie wyrokować . W 0:14 i 0:16 min filmiku widać wyłupiaste oko a brzuch wyrażnie spuchnięty. ale tylko u tej jednej ryby. Brak ciągnących białych odchodów może znaczyć że ryba od dawna się nie wypróżnia. Z drugiej strony 3 dorosłe samce przy reszcie maluchów mogą w nocy niezłe bęcki im sprawiać ale ja bym stawiał na bloat. Dobrze jednak myślisz by te samce odłowić. Brakuje mi kilku danych. 1/ jak często karmisz ryby i proszę o jednorazową dawkę na łapie zfocić i wkleić. 2/ brak pomiaru NO2 i co to znaczy NH4 w normie - to znaczy ile jest? 3/ jak robisz podmiany i ile wody podmieniasz, czy lejesz na pałę prosto z kranu czy przez ustrojstwo i jakie są przy tym wahania temp. 4/ czy stosujesz jakieś uzdatniacze czy sodę albo sól kuchenną? trzeba szybko kolego działać a nie po padnięciu tylu ryb.