deccorativo

Mamy sposób doskonały. Nie stosujemy wapieni filipińskich w akwariach malawijskich. Raz bo od razu ciemnieją i ich biel w połączeniu z okrzemkami drastycznie wali po gałach. Po drugie otwory i szczeliny oraz porowatość raczej nie pozwala tam wpływać rybom a jest doskonałym miejscem właśnie na zanieczyszczenia. Jak to wapień filipiński drążony to mała rybka przepływa i jak się przyzwyczaj że przepływa a urośnie to może być nieszczęście i jak w porę nie zauważysz zaklinowanej ryby to ją możesz stracić. Ale jak cię to nie zraża a wapien filipiński was oboje urzeka to go zostaw ale czyść często i ręcznie.

Na moje oko to skazy w silikonie a nie pęknięcia szkła. Wyślij te zdjęcia do Przemka Wieczorka z wyrażną prośbą nie o komentarz bo wiem że będzie negatywny i jego prace nigdy by tak nie miały , tylko z konkretnym pytaniem czy może tak zostać z punktu widzenia bezpieczeństwa i o ile powinien wykonawca ci cenę obniżyć za taką fuszerkę.

Jest zasadnicza 1l TMBT na baniak 300l a Xport NO3 Cubes tylko 250ml na baniak 400l .

No teraz wiem znacznie więcej. Nie wiem ile kosztuje i jak wygląda te laminowanie na 2mm HDF 36mm ale wiem co się robi z płytą HDF 7mm czyli laminowanym w złotym dębie panelem podłogowym zalanym wodą i nie pisałem o wilgoci - pisałem o kroplach wody jaka pocieknie po baniaku co jest nieuchronne u nas, a jest to tylko kwestią czasu.. Kiedyś na tym forum kolega Jarek z Fish Magic wkleił fotkę ( może jak przeczyta to ci też ją wklei) jak u niego w domu stoi akwarium na szafce chyba już z 10lat - od tej pory przestałem się cykać jak dno wisi w powietrzu w każdym Aquael Glossy czy jak u ciebie przesunięte jest o pół grubości profilu z którego masz zespawany ten amelinowy stojak. A wiesz że tego nie pomalujesz??? Wcale bym nie dawał tych białych nóg u siebie nawet jak to koszt 13zł/szt ale chodzi mi o to by moje stadko wnucząt miało się czego trzymać jak będą u Dziadzi rybki oglądać. ( jest jeszcze jedna wolna noga do trzymania.) Ty na pewno jesteś z opolskiego Opola? - bo nie wierzę.

Nie wiem co u ciebie znaczy płyta 36mm bo u mnie na stelażu stalowym 200cm x 60 cm x h71 cm staje baniak 1400l o wymiarach dna 250cm x 80 cm więc wystaje po 25 cm na boki i po 10 cm przód-tył. Ale u mnie płyta znaczy wyłącznie sklejka wodoodporna 21mm która nie zachowuje się jak oklejona pażdzierzówka 36mm bo to g... gnie nawet jak jest oparte ścianę a od kropli wody puchnie nieodwracalnie. Wysuwaj więc o 10cm aż zlicujesz z tym wzorem na ścianie Ja czekam na sklejkę wodoodporną 21mm 250x80cm i na nią czekają takie nogi i taki stelaż, ale to już inny temat z tego forum. Zabudowa stelaża też będzie ze sklejki wodoodpornej tylko białej i 9mm - już wszystko zamówione a prażok będzie wyjeżdzał na takich prowadnicach szuflad nawet 45kg wytrzymują więc i Fluval FX6 wyjedzie.

Pytanie nie jest o żywice jonowymienne tylko o biopolimery , a konkretne o biopellety w kubełku. Od 2 lat stosowałem stale duet Purolite + biopolimer ( najpierw NGBC a potem w to miejsce TMBT a nawet RIB biopelet ) wpisz te skróty w "szukaj " i czytaj. Co prawda nie w kubełku ale w kaseciaku o realnym przepływie 1600l/h z dwu pompek Hydor Pico 1200 ale pod względem przepływu przez biopolimer nie ma tu różnicy - wkładasz w worku z siatki na warzywa z Lidla równo na całej powierzchni kosza by nie grzechotało i czekasz miesiąc aż ruszy stale z przepływem ponad 1000l/h ( są takie kubły co tyle dają z rury). W moim przekonaniu nie ma na razie nic lepszego od biopolimerów w usuwaniu NO3 i PO4 w słodkiej wodzie wszak pod warunkiem realnego przepływu a nie papierowego przez kubeł co najmniej 1000l/h oraz wpuszczeniem tam świderków które zjadają to co u morskich usuwa odpieniacz białek. Oraz obsada ryb świderkożerna lub kilka Helenek które zrobią to samo. W ten sposób osiągasz lewitację ryb z NO3 3-7 ppm na zawsze a Purolite A520E tylko klaruje ci wodę do nieprzytomności. Tak miałem przez kilka lat ale już nie mam 70 tropheusów ( zaznaczam że to ryby stadne ) w 300l wody i takimi parametrami przy lewitacji ryb. W nowym projekcie 1400l to powtórzę a nawet zrobię krok naprzód. Zrobię naturalną denitryfikację niskotlenową w prażoku z prawdziwym przepływem 4000l/h na 750ml Brightwell Xport NO3 Cubes , ale chwyt ze świderkami powtórzę bo te kostki też ktoś musi obierać ze śluzu i biomasy. .

Tym bardziej że w poście 104 podałem ci wiele wskazówek , fotek, i po części odpowiedzi oraz gdzie szukać więcej na temat pasków RGB i Białych w profilu Solis. Masz tam jakie proporcje zalecam , jaie diody, a w podwodnym opis jakie efekty uzyskujemy. Widziałem rano ten twój post @RavenPl ale uznałem że jak olewasz podpowiedzi i za chwilę znowu pytasz zamiast poczytać to stwierdziłem że po raz trzeci nie będę wyłącznie dla ciebie pisał tego samego co już tu jest. Jak coś było nie jasne to zawsze możesz pytać na PW

autor wilgoć na ledach nie wspominając już o odkładaniu się kamienia na nich to ich śmierć w minutę - więc te zdejmowanie kamienia z ledów nigdy nie zdąży nastąpić bo najpierw się spalą ledy muszą być zabezpieczone hermetycznie przed wodą a nawet śladową wilgocią bo je szlak trafi pędzikiem - musi być albo moduł IP68 albo hermetyzacja power ledów pod szybą z plexy , zalane silikonem lub żywicą .

To zanim autor zamknie temat - pozwól że dam pewne rady. Po pierwsze obiecane zdjęcie obu skal JBLa starej wypłowiałej i nowej gdzie dalej ja i aparat foto widzimy róznicę w nasyceniu koloru żóltego co musi skutkować różnymi wynikami dla tej samej wody z akwarium w zależności na której skali postawimy komparator. Zdjęcie w świetle dziennym. To że rezygnujesz z jednego testu kolorymetrycznego na korzyść drugiego kolorymetrycznego np Zooleka jak nie widzisz jakiś kolorów jest zawsze zamianą siekierki na kije. Zamieniasz jedno nie widzenie na drugie nie widzenie. To że masz NO2 Zooleka 0-1,5ppm też z zółtym kolorem na pierwszych kolorach nic nie zmieni - jak my chłopy nie widzimy jakiejś barwy to nie pomoże zmiana testu chyba że na taki co ma zupełnie inną skalę kolorów np nie żółtą a niebieską i akurat ten kolor dobrze widzisz. Dlatego temat dotyczy JBLa czy jest <0,01, czy już, 0,025czy już 0,05 ppm bo to stale ten sam kolor tylko odcień się zmienia a jak tego nie widzisz to tylko są dwie drogi. 1/ Zakup fotometru elektronicznego gdzie ci wyświetli się wynik nie w kolorze ale cyferkami , a koszt ok 200 zł jest do przyjęcia bo ważność parametru na tyle wyceniasz i nie ma co z boku podpowiadać że nie warto bo to każdego indywidualna decyzja.. 2/ Uznanie faktu że niezbyt dobrze widzę jakieś kolory i testy ze skalam kolorowymi nie są dla ciebie. Wtedy dajesz sobie siana albo idziesz po rozum do głowy i : - robisz fotkę z góry wklejasz na forum i prosisz o podanie wyniku koleżeństwo co dobrze ten kolor widzi. - robisz prostą kalibrację twojej wypłowiałej skali JBLa , brązowego płynu testu, oraz twojego nie precyzyjnego widzenia tego akurat koloru w tym przypadku odcieni żółtego. Tylko nie popadajcie w depresję - jak widzicie zółte yellowy w waszych baniakach to nie jest żle - jest doskonale i nie trzeba lecieć do okulisty. Jak zrobić kalibrację waszego oka, skali i kropelek za jednym zamachem.? Trzeba kupić w sklepie AGD butelkę wody destylowanej ( nie demieralizowanej) koniecznie destylowanej za 4 zł/litr Robisz normalnie wg instrukcji test NO2 dla wody destylowanej w obu fiolkach po 5ml i stawiasz po 3minutach na skali i odszukujesz na którym polu kolory dla twojego oka się zgadzają. Ten odczyt jest dla ciebie zero zerowe i zaklejasz skalę poniżej tej wartości . Dla ciebie test pokazuje zero od tego koloru bez względu co jest napisane na skali powyżej. Jak to wypadnie dla 3 koloru i wyniku 0,05 ppm to masz bardzo mało wyblakłą skalę, mało brązowe kropelki i znaczy doskonale widzisz kolor żółty - ale zero masz przesunięte o 0,05 ppm - to na prawdę błąd pomijalny. Andrzeju jak tak zrobisz i wykalibrujesz ten test JBLa NO2 pod swoje oko to odzyskasz do niego zaufanie. Na zakończenie dwa zdjęcia dla wody destylowanej na starej wyblakłej skali gdzie moje oko widzi zero zerowe na 0,025ppm i na nowej nie wyblakłej skali gdzie wynik <0,01ppm jest jeszcze niżej w kolorze czyli poniżej tego <0,01ppm. Wynik z wyblakłej skali dla wody destylowanej która ma NO2 zero zerowe - nieco powyżej 0,025 a poniżej 0,05 ppm zobaczcie ile zero poleciało w górę . Ten sam komparator z tymi samymi fiolkami postawiony na nowej nie wyblakłej skali . Wynik dla wody destylowanej z nowej nie wypłowiałej skali - wynik bledszy od tego koloru czyli poniżej pierwszego koloru Ewidentnie widać że problem nie leży w kolorze odczynników tylko w tym że z czasem kolory skali blakną i gubią swoją pierwotną barwę co skutkuje że zerozerowe przesuwa się na następne w kolejności kolory a nam się wydaje że stale w akwarium mamy podwyższone azotyny NO2.

Mam z pięć typów w kilku rozmiarach - nie wiem o który pytasz? możesz konkretnie spytać? Każdy który podałem nadaje się dla nas - każdy jest do wody w nadciśnieniu i podciśnieniu i każdy się nie załamuje. Nie podaję peszeli elektrycznych bo mimo że wygądają jak te basenowe to nie można nimi przesyłać wody poza baniak - mogą pęknąć na spawie dwu połówek . Jeszcze raz . Ssawne wszystkie są w środku gładkie a na zewnątrz karbowane lub też głądkie. Wszystkie basenowe są w środku i na zewnątrz karbowane i co 1,1m mają gładką flanszę do opaski zaciskowej na krociec. Jak karbowany hamuje wodę w porównaniu do gładkiego to dopiero sprawdzę.

Jak masz ustrojstwo to wieczorem zrób 50% podmiankę wody i czekamy do niedzieli z pomiarami.

Może zacznij od tego co ci proponowałem dawno temu. Zamień tą owatolinę na JBL Symec . Trzymasz się tej owatoliny jak krawiec podszewki. Od czegoś trzeba zacząć.

A pisałem dać sobie siana bo JBL jest za czuły , ale chyba znalazłem powód waszych rozterek. bo ja nie mam z tym problemu. Zeby zupełnie odbiec od testów Zooleka i Saliferta a powrócić do tytułowego testu to wklejam wam zdjęcie. Co prawda nie jest to pora do robienia testów i porównywania kolorów ale mam takie w łazience światło 6500K ledowe więc od biedy można cośtam zobaczyć a ponieważ mój aparat ma funkcję "Zywe kolory" więc nawet niewielkie różnice w barwie wychwytuje. to wam takie zdjęcie wklejam a jutro za widoku powtórzę ale nawet moje zmęczone oczy widza różnice i to wyjaśnia dlaczego Nowy test JBL NO2 pokazuje <0,01 a ten sam test po czasie już nie pokaże nigdy tej wartości. Na górze mój stary test z wypłowiałym kolorem skali barw na dole test nówka sklep z nie wypłowiałym kolorem skali. widzita róznicę? wszystkie blade kolory aż do 0,2ppm się róznią. a pisałem to nie jest laboratoryjny test tylko akwarystyczny.

Sa dwa testy Zoolek NO2 - jeden o zakresie 0-10 ppm a drugi o zakresie 0-1,5ppm i tylko ten drugi mierzy z dokładnością JBLa Który kupiłeś?

Wypadłyby słabo bo to nie ta barwa aktyniczna jak w morskich. Chyba że robią też lampy do słodkowodnych , roślinnych baniaków. Ale marka świadczy że nie cena u ciebie decyduje. My tu raczej sami za grosze robimy najlepsze światełka do Malawi czyli bez zasady 0,5W / l wody często w mrocznych klimatach z LEDami o mocy w sumie 10W do 140x40x40. albo 240W do takiego szkiełka jak twoje. ( wyższe już chyba nie może być ale głębsze powinno ) Daj fotkę tej niszy ale od kuchni czyli z tyłu. Jak zauważyłeś technicznie i technologicznie najprostsze są do ogarnięcia te moduły samsunga IP68 RGB + W 11000K ale już nawet te dajemy na pełnym automatycznym sterowniku naszego kolegi Romka coby za każdym razem nie latać na zaplecze by zapalać i gasić co tam trzeba. Nawet na modułach mamy przez akwarystę jego indywidualny zaprogramowany cykl dobowy i wszystko samo się płynnie zmienia od świtu aż do powolnego wygaszenia niebieskiego nocnego Wszystko zależy od twoich preferencji świetlnych czy lubisz mroczne klimaty czy światła sceny teatralnej czy równe światło czy zacienione boki i tło. Do tych dwu wymienionych doszło następne kilka technologii . Oświetlenie w technice LED White Full Spectrum 380um -780um Oświetlenie na starych paskach LED RGB 5050 + 9000K białe SMD7020 w profilach Solis lub w poliwęglanie komorowym. Podwodne oświetlenie pod wzmocnieniem przednim skierowane ku tyłowi. Jak napiszesz co byś chciał uzyskać to łatwiej byłoby ci podpowiedzieć w co iść. Ale co byś nie wybrał to nie skierujemy cię do sklepu tylko podpowiemy jak samemu zbudować DIY światełko za małą kasę.

To był start na szczyptę pokarmu - to była taka "szczypta jak moja garść - amoniak NH3 i azotyny NO2 pokończyły skale tyle tego było. Bakterie też były z własną pożywką. Tak jak poszukują akwaryści nadfiltracji tak ty zrobiłeś nadstart z wysokim PO4 dla sinic a teraz przy wysokim NO3 dla glonów . Jakoś nikt kto wali te szczypty pokarmu na start nie pomyśli ile tam jest w tej karmie PO4. Masz start na pokarm i się zablokował ten start nitryfikacji tak jak na każdą metodę może się zablokować. 1/ Napisz jakie wkłady i ile czego masz w kuble - teraz to ten węgiel i tak jest do wyrzucenia i nie wiadomo czy węgiel zjadł amoniak czy bakterie nitryfikacyjne - trzeba myśleć co się w kubły na start wkłada. Zanim pędem go wyjmiesz napisz co tam jeszcze siedzi bo te NO3 to w złym kierunku idzie. 2/ Czy w międzyczasie zbudowałeś ustrojstwo do nalewania wody? czy zmarnowałeś bezczynie czas? i teraz strach robić podmiankę a trzeba. Tylko że nie na rympał czyli prosto z kranu bo chlor w kranówie może tą nikłą biologię uszkodzić . 3/ Potrząśnij fiolką z proszkiem do testu NO3 otwórz i zobacz czy są grudki - w ferworze badań NO3 prawdopodobnie zamieniłeś nakrętki i tą mokrą zakręciłeś proszek przez co test NO3 może właśnie tak wskazywać coraz niższe wartości gdy tymczasem a prawdę to tego NO3 jest coraz więcej i tak powinno być. Przy takich ogromnych poziomach amoniaku i azotynu azotanu NO3 z 1ppm powinno być teraz ponad 40ppm co daje podejrzenie że test jest do wyrzucenia. Ale to tylko podejrzenia. A zmierz NO3 w kranie czy jest 1ppm ? czy mniej.

Z wielkością baniaka nigdy nie przesadzisz - zawsze po miesiącu najwyżej dwu już jest za mały. Jeśli pękł zanim wodę zalałeś to nawet nie próbuj zalewać. Pokaż to pęknięcie na fotkach.

Trudno dyskutować co dla kogo jest tanio a co drogo. Jedynie mogę porównywać do cen węży akwarystycznych tych najgrubszych czyli 22/27 czyli fi wewnętrzne 22 za ok 20zł/m przy których te ssawno-tłoczne czy basenowe faktycznie mają średnice jak węże asenizacyjne, bo mówimy tu o wężach fi wewnętrzne 25 a nawet fi wewnętrzne 32mm https://allegro.pl/listing?string=wąż ssawny 32&order=p&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-2-1003 dla mnie cena 6,50 zł/m węża 32mm w porównaniu do akwarystycznego 22/27 jest bardzo niska. Drugim żródłem węży fi 32 jest technika basenowa i te są w podobnych cenach jak te ssawne ale lżejsze bardziej elastyczne i co 1,1 m maja opaskę do cięcia gdyż w środku są karbowane. Dokładnie kupiłem tego 4 odcinki i myślę że nie użyję całego do swojego nowego projektu szybkowarowca . http://allegro.pl/waz-basenowy-pcv-sr-32mm-basen-produkt-ue-i6928392033.html

Witaj Piotrze u nas, Bardzo ładne klimatyczne akwarium pod Malawi i widać że odrobiłeś lekcję. Jak na 3 dni od zalania woda bardzo czysta. Teraz zajmij się startem biologii nitryfikacyjnej w dziale Start albo Woda.

Moim zdaniem na Niemcach mści się ich dążenie do bycia najlepszymi i by mieć najczulszy test na NO2 dla akwarystów. Zrobili za czuły test na NO2. i wykrywa laboratoryjne poziomy azotynów bo abstrahując od zmieniającego się koloru płynu w fiolce co świadczy o jakiś procesach utleniania się oraz o tym że woda w kranie ma NO2 - 0,05 ppm zamiast zero zerowe. Ja tam uważam że w dojrzałym i od dawna stabilnym baniaku zawsze musi być jakiś poziom NO2 . Przecież jak sekundę temu jedne bakterie sraknęły odrobiną tego NO2 to drugie muszą mieć jakieś kilka minut by to NO2 pożreć więc w każdej chwili pomiaru musi tam być NO2 które właśnie się pojawiło a inne bakterie z II etapu cyklu nitryfikacji jeszcze nie zdążyły tego przerobić na NO3. mierzenie więc NO2 w zakresach <0,01 - 0,025 - 0,05 ppm testem akwarystycznym to przesada i wychodzą różne kwiatki a my byśmy chcieli bo zawsze było < 0,01ppm a jak się akurat bakterii beknęło i odbiło się tym NO2 a ty to namierzyłeś i poddajesz w wątpliwość jakość testu. Moim zdaniem problem jest wydumany i nie istnieje a test NO2 JBLa bardzo dobry dokładny tylko za czuły. Salifert był bardziej przewidujący i jego test NO2 mimo że prawdopodobnie metodologia a więc kolory skali te same to skala jest o wiele bardziej wyważona i zdecydowanie mniej czuła w niskich zakresach pomiaru. Wszystko co jest poniżej 0,1ppm to wynik zero zerowe i nie ma problemu czy tam na prawdę jest 0,01 czy 0,08 ppm - test pokaże 0. Pierwszy kolor znaczący to poziom 0,1ppm i proponuję by tak samo podejść do tego za czułego testu JBLa. wszystko co poniżej 0,1 ppm olewamy i uważamy za zero. Natomiast jak w dojrzałym i ustabilizowanym baniaku każdy z testu JBL czy Salifert pokażą 0,2 - 0,25 albo i więcej to sygnał że biologia nitryfikacyjna nie nadąża albo tego gowna w systemie za dużo pochowane w kuble, niepłukanyc miesiącami gąbkach, kupie kamieni lub zdechłej rybie albo podtruliśmy biologię wodą z podmianki z chlorem lub innym baktoforte i zwyczajnie baterii nitryfikacyjnych chwilowo za mało. Wtedy jest sygnał że trzeba się tematem zająć. Tak ja uważam.

Trochę się nie rozumiemy Plezi. wklejam taki poglądowy obrazek gdzie slim waterproof zasilacz 12V 45W wchodzi pod szybkę w profil a Romka sterownik nawet bez obudowy zalany silikonem nie wejdzie i jest pełen dziur . Romka sterownik w porównaniu do każdego zasilacza impulsowego to zupełnie nie grzejące się urządzenie więc nie w grzaniu problem. Ale może zbyt wiele wymagam - to musi ocenić sam konstruktor a nie my.

Wojtek takie wielkie formy z silikonu odlewasz a takiej pierdułki z silikonu nie odlejesz. Silikonowy amortyzator będzie na zawsze i będzie o wiele lepszy od tych gumowy i nigdy nie sparcieje jak te łączenia szyb w akwariach - to ten sam silikon.

Jeśli mogę coś radzić to oprócz tych kolorów obudów zrób Romku wersję slim - wodoodporna tak bez tych wszystkich złącz, przycisków i otworów w obudowie- tylko z jednej strony z płaskiego pudełeczka wychodzi hermetycznie długi na 2m kabel wielożyłowy do podłączenia zasilacza i wtyknięcia USB do komputera a z drugiej strony 20cm kabelek wielożyłowy do podłączenia plusa i 4 kanałów K1,K2,K3,K4 albo i więcej kanałów . jak zrobiłeś co obiecywałeś. a slim tak by można było sterownik schować w belce pod hermetyczną pokrywą z plexy i tylko tam podłączyć do przewodów z ledami. Kupując już chyba 5ty twój sterownik kombinowałem jak go wsadzić w profil ISKLED albo te typowe 10cm i 16cm ale nie ma szans.

Propozycja Andrzeja i innych z modułami Samsunga IP68 to banalnie proste rozwiązanie dla każdego co boi się prądu i jedyne co potrafi to wkręcić żarówkę. O stopień wyżej są światełka niemal na tej same zasadzie ale o znacznie większej mocy światła. W modułach mamy RGB + Białe zimne 11000K Masz tu opisy oświetleń na power ledach : RGB COB 10W + FSA RGBW 12W + FSA RGBW 12W + FSA + Royal Blue.

Pyszczaki z Malawi albo pisz na PW