deccorativo

Poza zaletami kaseciaka wymienionymi przez lufę ja uważam że będziesz miał wodę lepszą i to znacznie. Nie dlatego że akurat zamienisz dwa kubły na kaseciak tylko dlatego że teraz zrobisz to fachowo. Woda w Zgierzu ma pH 7,6 , NH4 -0,1ppm a NO3 5,5ppm co przy rybach i co tygodniowych podmiankach tak po 20% wody stale utrzymuje NO3 powyżej 20ppm. Do kaseciaka dajesz na spód komory pompy 2litry najlepszego złoża z tego HW lub FXa a do tego polecam blok adsorbera na Purolite A520E 1 litr. O pompie pisałem DCT4000 a jak oszczędnie to Atman306 też wydoli. Do tego falownik RW8 Wodę w akwarium będziesz miał stale o takich parametrach przy systemie podmian raz na miesiąc 10-20% pH 7,8-8,0 NO2 - 1-2 kolorek JBLa NO3 - stale 3-5ppm Woda super klar pozbawiona humusu z DOC Tego w obecnej konfiguracji raczej nigdy nie miałeś.

Nigdy nie miałem tak drogiego sprzętu ale jeśli to 600l i ma być kaseciak który zastąpi 3 kubły to moja rada jest taka. Nie wiem za ile możesz kupić ten sprzęt ale: do kaseciaka ta pompa jest za duża i za prądożerna 6000l/h i 68W to masakra. Wystarczy elektroniczna DCT4000 i 22W Ten falownik ma regulację i 15000l/h a wystarczy ci RW8 - porównaj ceny i to że chińczyk jest nowy i sam decyduj.. Ale masz dobra do sprzedania kolego - dwa FX5 i HW302 - zachowaj 2litry złoża z któregoś w dobrej kondycji do nitryfikacji - start baniaka pominiesz. Podaj parametry wody w kranie albo wpisz miejscowość w profil - wtedy najczęściej sam znajdę. Filtrację robimy pod kranówę i ryby.

Nie żle mnie skołowałeś kolego. Na start baniaka ale i na przenosiny biologii czyli na przeszczep nie daje się od razu do kubełka. Purolite A520E zeolitu Jak to damy razem z uzdatniaczem kranówy typu Prime czy AmQuel ( takie detoksykujące NH3/ NO2/ NO3 to już nic nie wiemy o tym co na prawdę dzieje się z cyklem nitryfikacji. Moim zdaniem nie zabiłeś tej biologii bo nawet jak kubeł stał by przez 24 godziny to i tak nie zdążył się wytworzyć siarkowodór. Przełożyłeś nie pełną biologię ze 120l - wpuściłeś dodatkowe ryby - to spowodowało wahnięcie biologii. Moim zdaniem właśnie dochodzi cała i w zdrowiu do pełnej formy. Na PW podałem co dalej czynić. Szczególnie korzystaj z tej rady by zakupy robić w Polsce:D to i ustrojstwo zbudujesz tanio.

Przeczytaj ponownie tym razem uważnie post nr7 czy masz ustrojstwo zrobione? bo trzeba podmiany bez Prime a z ustrojstwa. Zamiast wklejać zdjęcia gówienek wklej wyniki pomiarów NO2 i NO3 bo żaden z tych testów nie pokazuje nigdy 0. Już cię prosiłem byś podawał wyniki cyfrowe a nie pisał - ok 0. Jak nie widzisz kolorów o czym często nawet nie wiemy, to wklejaj zdjęcia z góry w komparatorze stojącym na skali by było widać dno fiolek. Odradzam karmienie ryb a wyniki zinterpretuje jak je podasz. Na razie interpretuję stan w ciemno - po 3 dniach od wybicia biologii ,stan biologii zerowy - totalna katastrofa, ryby żyją tylko dzięki chemii:D :D wszystko rusza od początku i na razie to tylko na I etapie nitryfikacji co mnie bardzo martwi.

Zależy jak na to spojrzeć Biologię i mechanikę to na pewno ogarnia choć klarowania wody i radochy z prądu wody ryby nie mają. Jeśli masz tam falownik co podgarnia gówienka pod prefiltr to jest całkiem OK. Więc IMHO jeśli brak falownika to wstaw. Co do tych 450l z HW302 to tylko troszkę zablokowany - norma większości kubełków to 60-70% na wylocie tego co deklaruje producent więc powinno być w okolicy 600-700l/h. A może się zastanów nad takim twierdzeniem. Do baniaka 260l gdzie wody ok 200l wystarcza w zupełności 0,5 l dowolnego złoża od rurek ceramicznych po 6 zł/l przez lawę wulkaniczną 2-4cm gradacji po drogi Matrix czy JBL Micromec. Wszystko co tam jest więcej - zbędnie hamuje kubełek:( Dla pewności sprawdz długości węży, załamania przewodów.

Wszystko zależy czy dzisiejszy pomiar NH4 zrobiłeś po wlaniu Prime czy przed wlaniem. Wczoraj zrobiłeś 50% podmiany i chyba dałeś wtedy Prime - on może jeszcze do dziś nadal zwalać NH4. Jeśli przed wlaniem Prime to podejrzenie jest słuszne jeśli jednak po wlaniu Prime to on natychmiasyt usuwa cały amoniak i częściowo NO2 wraz z NO3 więc wnioskowanie że coś tam z biologii przeżyło - raczej bezpodstawna ale nie wykluczam:D . Zobaczymy jak to się będzie rozwijało dalej - twoje zadanie - utrzymać NH4 i NO2 poza czerwonym polem paska kropelek JBLa. Dzisiejsza chemia pozwala na takie błędy bez strat ryb - kiedyś nie do pomyślenia.

W moim przekonaniu do filtracji wystarczy choć jeśli to Malawi to cyrkulacji wody zabraknie. Znam o wiele tańsze i wydajniejsze rozwiązania niż kubeł za 800zł. W praktyce będzie ten kubeł sikał tak 1400-1800l/h a to wystarcza dla biologii i mechaniki. Jak dasz cyrkulator od najtańszego jvp102B po RW4 a może i RW8 to będzie wszystko OK

Na tych kartonikach JBLa z kolorowymi kółkami jest zawsze pasek który zmienia kolor od zielonego do czerwonego. Tak się składa że czerwone zaczyna się jak poziom parametru wody osiąga szkodliwy dla ryb, ale jeszcze nie śmiertelny. Ale dwa parametry szkodliwe mogą się równać śmiertelnemu stężeniu. Bez obaw zauważysz po zachowaniu ryb na pewno kiedy jest żle. Jeśli wybiłeś biologię do cna to bądz przygotowany na co najmniej 2-3 tygodnie walki jak coś tam ocalało to możliwe że szybciej odzyskasz dobre parametry. Ważne by nie podupadać na duchu po 2 tygodniach walki jak się wydaje że nic to nie dało. Biologię siarkowodorem można wybić w moment a odzyskać trudno w 2 tygodnie.

Piotr ma rację bo na ten piach który leży pół roku poza baniakiem nie można za bardzo liczyć. Na te włożone u kolegi złoże też nie w pełni. Na nasze życzenie bakterie nie wszystkie polecą do tego worka w nowym złożem - wszystko się podzieli równo na złoża kolegi jego piach i gąbki i twój woreczek. To będzie tylko ułamek biologii potrzebnej do 340l obsady. Najważniejsze że to będzie kompletne złoże które w mig się może namnarzać. Zanim wpuścisz ryby do tej swojej 340l warto zrobić test biologii dawką 0,4 ppm NH4 wody amoniakalnej. Powinno w dobę zniknąć a NO2 max 0,2ppm.

Nadgorliwość musi być ukarana. O wodę klar to dbamy jak wsio ok. Stojący przez wiele godzin kubeł to brak tlenu wewnątrz i siarkowodór który zabija bakterie nitryfikacyjne. Z tego tak wysokiego NH4 i braku NO2 i NO3 sądzę że wybiłeś biologię dokładnie całą. Do tego jeszcze pysie dokupiłeś. Może być ciężko kolego z tym kręgosłupem:D będzie bolał jak nie zrobiłeś ustrojstwa z węglem do nalewania wody, ale nie czytanie forum musi być ukarane:D Takie moje rady: 1/ Nic nie grzeb już w tych filtrach tylko migiem rób ustrojstwo z węglem i wężyk od kranu do baniaka i nawet codziennie podmiany po 50% wody jak będzie wysokie NH4 i NO2 ( na czerwonym polu paska testu kropelkowego JBLa). 2/ Zadnych biostarterów bo najczęściej zawierają oprócz bakterii nitryfikacyjnych także pożywkę a ty jej masz już po dziurki w nosie -czyli ten NH4. 3/ Lej Seachem Stability w zdwojonym dawkowaniu lub Prodibio Biodigest. 4/ Najważniejsze - lej prosto do baniaka najlepiej Microbe Lift Niti-out II lub doskonały - Kordon AmQuel Plus lub w ostateczności Seachem Prime w dawkach na całą wodę w baniaku a nie na tylko podmienianą. 5/ Bardzo ważne - pełna głodówka ryb przez tydzień - ani drobinki żarcia do wody. Podawaj wyniki pomiarów cyfrowo a nie około circa ebaut

Jak najbardziej możliwe. Natomiast jaki czas potrzebny by nie tylko przeszczep się udał ale to nowe złoże było na tyle silne biologicznie by utrzymało ryby w nowym akwarium nie da się z góry określić. Na pewno po miesiącu możesz przełożyć do nowego i wpuścić ryby. Czy wcześniej - to wymagałoby testu wodą amoniakalną i pomiary testami kropelkowymi NH4, NO2 , NO3 Worek z nowym złożem powieś na ścianie akwarium i skieruj na to mechanika by woda płynęła przez złoże, dobrze by było wlać ampułkę Prodibio Biodigest.

Wybacz ale traktujesz nas nie poważnie. Kup test NO2 i po problemie. Za błędy się płaci. Brak oryginalnej skali kolorów do dowolnego testu = brak wiarygodnego odczytu. Tam liczy się kolor ale i nasycenie koloru. Aparat czy scaner wprowadza błąd a drukarka i monitor multiplikują błąd wielokrotnie - wychodzi bezsens

Jak widzisz Andrzej poradził to samo co ja ci powiedziałem wcześniej w rozmowie telefonicznej:D Strefy nisko tlenowe to norma w akwarium i każdym zbiorniku naturalnym z piaskiem jako podłoże. Tym większe im drobniejszy piasek i mniejsza cyrkulacja wody. Przy polecanych piaskach gradacji 0,8-1,2mm natlenione jest ok 1cm piasku na wierzchu poniżej strefa niskotlenowa z detrytusem w której następują procesy gnilne materii organicznej z wydzielaniem siarkowodoru i metanu. Nie jest to niebezpieczne dla ryb pod warunkiem że ma ujście do wody i powietrza. Ujawnia się właśnie śmierdzącą wodą i piaskiem o zapachu zgniłych jaj. Metoda delikatnego "czesania"palcami warstwy piasku jest najprostszą i najtańszą. Ja przez 1,5 roku nie podmieniałem wody więc i piasku nie tykałem:D natomiast sporadycznie w razie takiego zapachu jak miałeś Piotrze stosowałem inne rozwiązanie. Dla leniwych i tych co nie sięgają do dna lub baniak w ścianie polecam metodę droższą acz równie skuteczną. Przy okazji usuwa także PO4 zgromadzone w piasku czego czesanie piasku nie usuwa. Odmulacze bakteryjne. Najlepszy do tego jest Microbe Lift Gravel & Substrate Cleaner MICROBE LIFT- SUBSTRATE CLEANER 100ml - Odmulacz ! (5980403179) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Działa bardzo szybko usuwając problem dogłębnie:D Stosowałem przemiennie z innym odmulaczem Kordon Tidy Tank Fresh Water ( uwaga jest inny do słonej wody - nie pomylić) KORDON TIDY TANK FRESHWATER 118ml - odmulacz (6052055769) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Oba są doskonałe i bezpieczne bo to preparaty bakteryjne a nie chemiczne. Jest jeszcze wiele odmulaczy innych firm ale polecam te sprawdzone i najlepsze. Co do tego NO2 0,01-0,025ppm to jest to norma w naszych baniakach z rybami brudasami i nagminnym przerybieniem. Nawet poziom 0,05ppm nie powinien niepokoić i taki mam stale w obu baniakach. Test JBLa na NO2 jest wyjątkowo czułym testem i wykrywa azotyny niemal na laboratoryjnym poziomie. Dopiero poziom 0,1-0,2ppm powinien zwrócić naszą uwagę na poszukaniu zródła którym najczęściej jest nie płukana od miesiąca gąbka lub góra odchodów schowana w kuble lub kupie kamieni. Tylko czasami powodem jest początkowa faza denitryfikacji w której następuje zamiana NO3 z powrotem w NO2 ale to wymaga spełnienia specyficznych warunków.

i po strachu:D jedna podmianka i poziom azotynów poniżej szkodliwości. Zrób jak piszesz karm 2 x dziennie po tyle by zjadały w pół minuty i szukały jeszcze:D nawet jak młode to raz w tygodniu rób głodówkę. głodne ryby to zdrowe ryby powodzenia w hodowli:D

Jarek tydzień przed całą zabawą napisałem ci co kupić, po prostu zlekceważyłeś i jak pisze Plezi mogłeś ten AmQuel Plus mieć po 2 dniach. Oducz się szukania w najbliższym zoologu tylko od razu kupuj w uznanych sklepach akwarystycznych lub z allegro. Tak wszystko znajdziesz - to na przyszłość. Tak pozostaje ci metoda podmian wody tak często by utrzymać NO2 na poziomie 0,2-0,4ppm ( popraw te 3ppm:D ) Pamiętam doskonale ten swój pierwszy start baniaka 112l ( mały więc zmiany parametrów błyskawiczne) na WA opisany na forum. Najpierw sceptyczne opinie -potem jak było ku końcowi - czy utrzyma obsadę. Po zakończeniu dojrzewania wpuściłem od razu dorosłe sauloski nie pamiętam ile ale od razu dorosłe i na przerybienie. Mimo że woda dojrzała na dawce startowej WA 1mg/l to NO2 wyskoczyło na 0,2ppm by po kilku dniach biologia dostosowała się do nagłej zmiany warunków i NO2 wróciło na pierwszzy kolorek testu. Też się zdziwiłem ale eljot skomentował to że to normalne i spoko - tak było Wszystko to jest ujęte w tabelę ale temat startu na WA gdzieś daleko i natłoku tematów więc nie szukam. Myślę teraz że jakby wpuszczać po 1 rybie na tydzień to skoku by nie było ale kto tak się teraz będzie bawił. Jarku zwaliłeś NO2 z 0,6 do 0,3ppm - teraz po 12h i po 24h sprawdz tendencję - moim zdaniem nie będzie już mocno rosło:D Teraz nic nie rób z NO3 jak pisze Andrzej - czekaj na stabilizację biologii i potem ocenisz dalsze potrzeby.

Ja robię zupełnie inaczej:D Nic nie wyjmuję- nic nie rozkręcam tylko ten kącik wykorzystuję a jest to obok kibla więc lepiej tego wkładu nie wyjmować - tak sądzę . Stale ustrojstwo stoi w tym kąciku pełne wody z kranu od użycia do użycia a to nawet miesiąc czasu bywa. Dlaczego tak - abo wiemy że czym mniej grzebiemy w baniaku to lepiej tak samo uważam w tym ustrojstwie. Tam jest czysta kranówa bez bakterii i jak nie ma dostępu powietrza z tym wszystkim co w nim fruwa czyli bakteriami grzybami i pleśniami to najlepiej łapami nie dotykać wkładu i nie dopuszczać tam powietrza - ale to tylko moja teoria . Tak czy inaczej na korpusie piszę datę wymiany wkładu węglowego licząc pół roku i wkład wymieniam bez względu ile litrów wody przez niego przeleciało i z jakim syfem mam do czynienia. Drugie ustrojstwo w domu mam na takim korpusie liniowym węglowym nierozbieralnym za całe 12zł na pół roku. Tego wkładu nie da się wyjąć http://sklep.osmoza.pl/wklad-liniowy-weglowy-aicro-gw-p-733.html W tym zatykam koreczkami wężyki na obu końcach by się woda nie wylewała i grzecznie leży w szafce do następnego użycia.

W Warszawie tak jest że NO3 potrafi znikać byle przebudzenie nastąpiło na czas tak przed 120ppm. tu masz wielce pouczający link http://forum.klub-malawi.pl/uwaga-test-jbl-no3-t27219.html Chyba wystarczy zamienić zakrętkę z proszku na tą mokrą od wstrząsanej fiolki i gotowe. nawet jak jest NO3 -80ppm może z czasem wskazać 0 . W tym akwarium z rybami też masz NO3 -0 ? Do kaseciaka nie namawiam bo faktycznie żal miejsca ale wystarczy czasami usunąć z baniaka zbyt dużo wapienia filipińskiego albo pąkli i jakoś robi się ładniej i żal jakby mniejszy:D bo suma sumarum miejsca pozostaje tyle samo. Na usprawiedliwienie podam że dla ryb oczywiście liczy się ile litrów mają do pływania ale najważniejsze jest ile zabrałeś powierzchni dna a ten kaseciak nie zabiera dna wcale - więcej grotę dla ryb robi:D Wystrój to sprawa gustu a o tym nie dyskutuję, no chyba że chcesz bym ocenił ten wystrój twojego Malawi i bierzesz na klatę - ale ostrzegam - może boleć bo to nie moje klimaty.

Równo tydzień temu pisałem byś zakupił do wyboru abo - abo:D Kordon AmQuel Plus abo Seachem Prime - Plezi dodał trzeci ten jest na NO2 najlepszy:D . Jak znam życie nie masz żadnego. a jak znam życie to od razu od 7 dni walisz karmy by w oczach ryby rosły. Ciut przerybiłeś jak nic - proponuję pełną głodówkę przez najbliższe 5 dni tylko o wodzie bez chleba. . Podmień jak radzi kolega 50% wody z tym uzdatniaczem do kitu a potem wlej dwie ampułki Prodibio. Podmieniaj wodę tak często i tak wiele by utrzymywać NO2 - na poziomie 0,2-0,3ppm będzie dobrze.

Oj Piter mieszasz jak cholera:D Woda w kranach na Mokotowie pochodzi z dwu filtrów - część zachodnia z SUW Centralne z ul Filtrowej a część bliżej Wisły ma wodę z SUW Praski a nie Północny. Czyli z Grubej Kaśki:D Jeszcze się w bliskiej przeszłości nie zdarzyło by NO3 w obu było niższe jak 5ppm NO3. Aktualnie masz w kranie tak między 7 a 9ppm:D tak więc mierzysz to NO3 zanurzając palec albo paskiem 6in1. Wiesz co - weż ty sprzedaj na olx wszystkie te graty i oddaj koledze co nie twoje:D zostaw 0,5l tej Biocer1600 Podjedz po formatki do kaseciaka ( Plezi ci poda gdzie) kup klej Cosmoplast500 gąbkę ppi45 10x5x35h w wodatechu oraz pompę Atman306 za 90 zł i zrób blok z rury kanali fi75 x 32cm z motorkiem za 10zł 250l/h . Znikną twoje wszystkie dylematy. Kup za kasę z olx walizkę testów kropelkowych JBLa z + NH4 + uzupełnienia pH 7,4-9 oraz GH

Piter strasznie mieszasz:D Pisałeś że masz AqC1000 to skąd nagle 2000 - już kupiłeś? Purolite możesz włożyć i do tego kubełka HW302 nie musi czekać ale najpierw na sam przód wpisz miejscowość w swój profil albo podaj parametry kranówy bo to może wiele zmienić w tych twoich dylematach:D . IMHO zaczynamy od parametrów wody w kranie i pod to robimy filtrację a nie na odwyrtkę. Dalej nie załapałeś do czego namawiam więc po kolei: 1/ wywalasz z kubła Biocer600 i pozostawiasz w jednym najniższym koszu ten 1l tego Biocer1600 - to jest złoże do baniaka z rekinami takiego co najmniej 800l. To nie ja sądzę że 0,5l Matrixa -700m2/l wystarcza na 200l baniak tylko to gwarantuje Seachem a oni wiedzą co piszą bo mogą dokładnie sprawdzić - to duża firma z USA:D . 2/ Na zasys tego HW302 dajesz czarną gąbkę fi7x10cm ppi45 i masz mechanika ( wada która jest zaletą -taka że co tydzień trzeba trzepać ) 3/ wywalasz Aqc1000 i nie dajesz Aqc2000 tylko zamiast tego cyrkulator jvp102b. 4/ nie kupujesz nowego kubła i nie robisz prefiltra do prefiltra tylko:D 4/ wszystko sprzedajesz na olx a wstawiasz wiszący kaseciak narożny 20x13x35h i masz wszystko.

Moim zdaniem nie zbyt bardzo:D Po pierwsze zawsze zdążysz wydać dodatkową kasę. Po drugie dlaczego piszesz w liczbie mnogiej o prefiltrach jak HW302 ma tylko jeden zasys? może wklej fotkę to wiele wyjaśni Po trzecie jak kupisz nawet te nowe wielkie kubły to prefiltr w postaci gąbki i tak powinien pozostać a jak kubeł ma dwa zasysy to dwie gąbki, więc idea by w baniaku nic nie waliło po oczach słuszna acz przy kubełku trudna do zrealizowania. Moja propozycja jest taka. HW302 to kubeł teoretycznie 1000l/h i 18W więc w 260l na krawędzi wydolności ale powinien wystarczyć jako biolog a może i mechanik jak go odetkasz i wywalisz z niego te 2l czegoś co jest złożem biologii pozostawiając tylko 0,5l tego czegoś co by to nie było. Jak widać po kaseciakach jedna gąbka ppi45 wystarcza by w wodzie nie było zawiesiny a 0,5l Purolite potrafi wyczyścić i sklarować wodę jak mega sump przy okazji zwalając NO3 do kilku ppm - w moim przekonaniu nie ilość decyduje a jakość zastosowanych mediów. więc to wystarczy a na zasysie kubła pozostaw gąbkę 10x7cm drobną. Potem wykonaj pomiar wydajności kubła i jak wyjdzie ok 800l/h to styknie i biologia i mechanika. Zabraknie ci na pewno cyrkulacji by zamiatać gówienka pod tą gąbkę - oszczędnie kup jvp102b a patrząc perspektywicznie to Jebao RW4 a może i RW8 .

Andrzeju nic nie zapomniałem:D a przytoczony fragment tylko potwierdza że nie są to bakterie nitryfikacyjne na co wskazywałem. Bakterie wspierające nie są bakteriami nitryfikacyjnymi i to wyrażnie pisze producent . Nie ma w opisie zdania - "zawiera bakterie nitryfikacyjne" co znaczy że ich nie zawiera. Najczęściej są to bakterie probiotyczne i gnilne wspierające nitryfikacyjne oczywiście jak je damy dodatkowo. Opisy producentów są celowo nie jasne i nakierowane na reklamę produktu a nie rzetelny opis co zawiera. Seachem Stability właśnie jest taką gotową mieszaniną bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych wraz z najlepiej dobranymi bakteriami probiotycznymi czyli wspierającymi namnażanie tych nitryfikacyjnych - dlatego polecam Stability a nie BactoActiv do startu baniaka. Też uważam że nie ma o co kopii kruszyć ale jak napisał kolega po 15 dniach stosowania tego odmulacza BactoActiv i nasikaniu do baniaka - ruszyło. Z moich doświadczeń wynika - jak nalejesz wody bez chloru to po 15 dniach baniak sam ruszy bez żadnych bakterii nitryfikacyjnych bo one są wszędzie - w kurzu , piasku,na twoich i moich łapkach:D . Biega tylko o to by stosując nitryfikacyjne bakterie startowe od razu dać ich bardzo dużo, wtedy baniak rusza po kilku dniach a dojrzewanie baniaka nie trwa miesiąc a 14-17dni i ci co piszą że nie trzeba żadnych bakterii a mają cierpliwość czekać - mają rację

W szablonie startu na WA sugerowałem zakup pojedynczych testów kropelkowych ale teraz sądzę że lepszy jest zakup całej walizki JBL combi set z +NH4/3 tej którą wskazałeś oraz od razu dokupienie od tego samego dostawcy tych uzupełnień na pH 7,4-9 oraz GH. W ten sposób masz nie tylko najtańszy zakup niemal kompletu testów jakie ci mogą być potrzebne w przyszłości to dostajesz także w tej teczce oryginalne skale kolorów do PO4 i SiO2 a to oznacza że by mieć ten test wystarczy kiedyś dokupić tańsze o wiele uzupełnienia tych testów. Za walizką przemawia też że wszystko masz poukładane porządnie i w jednym miejscu i od razu widzisz które się kończą. Zdecydowanie odradzam drukowanie skali z netu bo kiedyś próbowałem tego ze skalą do PO4 - zawsze wyjdzie totalna porażka kolorystyczna. Można też poleci tylko zakup bardzo okrojony kosztowo ale wystarczający do startu i prowadzenia akwarium czyli JBL lub Zoolek - test pH 7,4-9 JBL NO2 Salifert lub JBL NO3 Co do wątpliwości bakteryjnych - to kupujesz tylko jedne z tych 3 do wyboru.

Najlepsze bakterie bo gotowe do wpuszczenia ryb masz w tym roślinnym 112l. Tam jest gotowa do przeniesienia całkowita biologia dla Malawi. Gdybyś napisał wyrażnie czy te Malawi to nowiutki baniak i ile litrów a roślinne 112l zostaje czy też likwidujesz roślinne a w tej 112l zakładasz Malawi to bym doradził a tak to tylko : 1/ Tropical Bacto Activ to nie są bakterie startowe do nowego baniaka. Z opisu nie wynika że to są bakterie nitryfikacyjne a raczej czyszczące podłoże i flitry z organiki czyli taki Polski Tidy Tank Kordona:D cyt za producentem "BACTO-ACTIVE zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie rozkładają zgromadzoną w podłożu, filtrach i na elementach ozdobnych materię organiczną." 2/ Jakbyś napisał czy w tej 112l roślinnej jest taki sam piasek jaki chcesz użyć w Malawi i jaka tam filtracja i co zawiera to może się dogadamy. Tak to odpowiadając na twoje pytanie polecam dwa rodzaje bakterii nitryfikacyjnych bez pożywki na start nowego baniaka: - Prodibio Biodigest - Seachem Stability i odradzam szczanie do akwarium Przy innych preparatach trzeba bardzo uważnie czytać czy to nie enzymy dla bakterii lub nie odmulacze bakteryjne.

Moim zdaniem nie są to sinice, więc nawet jak to franca to możesz zbagatelizować. Wygląda na obumierające krasnorosty - żywe są czarne a martwe bieleją zanim jak każdego trupa bakterie nie rozłożą na czynniki pierwsze. kiedyś potraktowałem taki kamień z krasnalami wodą utlenioną ze strzykawki - to zrobił się biały jak śnieg. ale roślinni wiedzą lepiej. Może Andrzej ci coś podpowie.