deccorativo

A moim zdaniem będzie inaczej:D Nie będzie żadnego uderzenia NO3 . Od startowego 1ppm wzrosło do 10ppm i podejdzie pod 15ppm a tylko widać "skutki picia wódki" czyli tej sody. Po pierwsze rozjechałeś tą sodą pH w kranie z pH w baniaku z 7,4 do 8,2 i przy podmianach pozostaje albo już stałe dawkowanie sody albo powrót na ziemię czyli do pH jakie samo by się ustaliło bez sody - myślę że tak 7,7 i to by było akurat dla pyszczaków z Malawi. Po drugie wywindowałeś KH też do 20 gdy w kranie masz 16 a w jeziorze Malawi coś w okolicy 10. http://malawicichlids.com/mw01011.htm Od startu na WA minęło 2 tygodnie i 1 dzień i faktycznie zbliżasz się do dojrzałego baniaka. Co bym sugerował ? - już podmianę 50% wody by pozbyć się sody i jej skutków przed wpuszczeniem ryb, bo NO3 masz niskie i tak i nie wymaga podmiany jak jest 10ppm. Po podmianie wlej resztę Stability i zmierz dopiero po dobie parametry a nie od razu. Jak pH będzie 7,8 NO3 -5 a NH4 i NO2 na najniższych kolorkach testu JBLa - wpuszczaj ryby

Jarku jak jest tak jak rozumiemy że w tej 30l nie ma żadnej ceramiki tylko Fan1 z gąbką to od miesiąca powinno w tej 30ce wisieć w worku 0,5l ceramiki a fan powinien na to dmuchać . a nie teraz oczekiwać że ci ktoś poda ile czasu ta ceramika będzie się zasiedlała bakteriami. Nie wiemy ile było życia w tej 30ce a ile wpuścisz od razu do tej 200ki ale nawet jak dasz typową obsadę dorosłą do 200l to biologia to udzwignie bez dwu zdań. Ten piasek na wierzchu i gdziekolwiek w przepływie wody gąbka 10x10x13cm to ogromne złoże biologii. Jak zawsze odnotujesz niewielki i chwilowy wzrost NO2 który zawsze występuje po gwałtownej zmianie zarybienia ale to nigdy nie prowadzi do problemu " wpuszczenia ryb do surowego baniaka" przed czym zawsze przestrzegamy. Nawet na zdwojone podmiany wody nie musisz być przygotowany wystarczy jak kupisz albo już używasz uzdatniacz kranówy Kordon Amquel lub Seachem Prime - te na pewno detoksykują i NH4 i NO2 a nawet ciut NO3 więc do roboty kolego:D bez lęku.

Przynajmniej ja traktuję moje ryby jak domowników na równi jak psy,koty nie porównując do naszych dzieci. Pytanie więc stawiam inne. Nie pytam czy to co w szczelinach i pęknieciach głazów z rzeki zabija ryby od razu jak tu argumentujecie - pytam czy szkodzi. ? Czterdzieści lat temu jak żona z synkiem poszła nad Wisłę i dziecko zamoczyło nóżki w rzece to podpłynął motorówką patrol wodnej milicji obywatelskiej i ją opi... że o swoje dziecko nie dba i prosi się o problemy. Czy na prawdę brakuje kamieni w Polsce takich nie z zatrutych rzek że te musicie wybierać? Na prawdę chodzi o te kilkanaście złotych? Jak dla mnie koniec tematu.

W moim przekonaniu mamy do czynienia z typowymi przenosinami biologii nitryfikacyjnej. Robimy to zawsze przy okazji wystaw, targów gdzie do nowego akwarium najczęściej z nowym wystrojem czyli piasek, kamienie i woda z kranu wpuszczamy ryby od razu jak tylko temperatura wzrośnie do choć 24C. i dajemy albo chodzący od dawna kubeł albo choć 1 litr jego wkładu ceramicznego co by to nie było. Jest to za każdym razem dowód że nie jest to start a przeszczep czyli przenosiny biologii. Do nowego 200l potrzeba 0,5l starego złoża z tej filtracji jaka była w tej 30l. Nie wiem co to jest i ile ale 0,5l wystarczy nawet jak to zwykłe rurki ceramiczne po 6zł/l czy grys lub lawa wulkaniczna. Nowoczesnych wynalazków typu JBL MicroMec ( pow. 1200m2/l) może być o połowę mniej bo mają powierzchnię dla bakterii 2x większą niż typowe złoża z Matrixem na czele. Cenny też jest 1 cm wierzchni piasku ze starego baniaka oraz gąbki. W tych trzech miejscach skupia się niemal cała biologia choć jest wszędzie na tle, kamieniach w przewodach do kubłów. Reszta jest bezwartościowa i przenosi tylko syf ,azotany i fosforany wraz z g.... Podkreślam - stara woda nie jest wyjątkiem i vide powyżej;) Jak to przeniesiesz i jak umiejscowisz to obojętne byle 100% nowej wody było nalane przez ustrojstwo z węglem lub najpierw użyto uzdatniacza kranówy - to dla bezpieczeństwa. Możesz dać bakterie nitryfikacyjne ale podkreślam tylko te bez pożywki więc albo Seachem stability albo Prodibio Biodigest bo wiemy że te nie mają pożywki. Dlaczego tak ważne by bakterie były bez pożywki - bo od 2 dnia możesz tam wpuścić ryby które z pierwszym "oddechem" przez skrzela wydalą od razu amoniak. A nie trzeba nam "dwu amoniaków" czyli tego jak dużo ryb i tego z pożywki który jest razem z bakteriami.

Mam oba typy a Romkowe nawet 2 szt:D Moim zdaniem jak pracują to nie ma żadnej róznicy i nie ma lepszego i gorszego. Oba realizują to co zaprogramowałeś. Jak chcesz wiedzieć który lepszy poza pomijalną róznicą w koszcie wynikającą z możliwości i ilości funkcji to : - daj 6-cio latkowi oba do zaprogramowania cyklu dobowego:D - spróbuj podłączyć inne diody niż 12V np diody LED COB 20W 10000K lub RGB COB które są na 32V-36V

Jarku troszkę wlazłeś z butami w temat startu na WA kolegi drumstyle - może mod wydzieli bo bym ci napisał co i jak ale nie w temacie startu na WA - ty chcesz zrobić przeszczep gotowej biologii a to inna broszka:D

Kolego moim zdaniem kamienie czy z Wisły czy z Odry tak samo niebezpieczne dla akwarystyki a o tych z Wisły już było. Skończyło się na moczeniu w tiosiarczanie sodu który i tak wszystkiego nie usuwa z syfu jaki płynie Odrą. Wybrałeś w innym temacie fajne kamienie podobne do serpentynitu i to był dobry wybór teraz chcesz te dobre zamienić na brudne zasyfiałe z zatrutej na maxa rzeki. Szorowanie czy parzenie wrzątkiem nie usuwa np rtęci czy ołowiu wżartych przez dziesiątki lat z wody Odry. Odradzam te rzeczne kamienie poza potokami górskimi - nawet jak po szorowaniu zobaczysz ich prawdziwy koloryt. Jak szukasz kamieni do baniaka zawsze weż butelkę wody by polać bo na sucho nic nie widać jak będzie na prawdę i fotki kamieni też rób na mokro.

Co ty z tą sodą ? Czy w szablonie startu na WA jest coś o sodzie? Zasada jest taka. Robimy start i do czasu zakończenia dojrzewania nie korygujemy żadnych parametrów wody- wcale. Jak startujemy baniak mierzymy wszystko co w kranówie ale w baniaku to już nie mierzymy pH , KH,GH,PO4 w akwarium W czasie startu mierzymy poczynając od wlania bakterii tylko NH4 ( jeśli mamy test) a głównie - NO2 - NO3 Nic nie podmieniaj wody , to tworząca biologia ma przerobić azotyny na azotany i dopiero jak te osiągną NO3 -ponad 40ppm możesz podmieniać z 50% ale bez żadnej sody. Buduj już ustrojstwo do podmian wody przez węgiel aktywny Człowieku w jeziorze Malawi woda jest bardzo miękka - wystarczy jak sama w akwarium osiągnie pH 7,6 a KH 10 i GH 7 - zobacz co narobiłeś sodą. Nic nie rusz i łapki z daleka od baniaka póki nie dojrzeje.

A ja myślę że w tym przypadku testu nie ma wielkiego znaczenia czy łycha ma 0,15 czy 0,2mg. W teście NO3 JBLa sypiemy dwie płaskie łychy na 10ml wody i tworzymy roztwór nasycony odczynnika bo zawsze część pozostaje nie rozpuszczona żebyś nie wiem jak długo wstrząsał. Jak sypniesz więcej to ten nie rozpuszczony odczynnik to ewidentna strata a wynik taki sam. Czy test NO3 JBLa to tylko wskażnik czy pomiar bliski laboratoryjnemu to wystarczy pomierzyć kranówę i porównać z aktualnymi danymi z laboratorium wodociągów lub sanepidu gdzie wynik często do dziesiętnych części ppm. Test NO3 Saliferta mierzy na innych proporcjach i odczynnikach ale wyniki obu identycznie dokładne - mam oba i kiedyś porównywałem. Moim zdaniem NO3 JBLa i Saliferta to bardzo dokładne testy azotanów, na tyle dokładne na ile widzimy kolory, a z tym bywa różnie. Dalej nie idę w OT ale dalej nie mogę znależć informacji po co ta wiedza koledze badojaro

Jarek co ty konkurencyjną produkcję testów otwierasz:rolleyes: czy pies ci pogryzł wychodzi że ta łyżeczka JBLa ma coś pod 0,18ml

Pytasz o sens??? przecież ci to sugerowałem dużo wcześniej ale nie drążyłem dalej pomysłu po tej twojej odpowiedzi. Nie wiem za ile by się dało sprzedać twoje full OW z kominem i sumpem ,ale takie 200x60x60 z front UCG pod narurowiec lub kaseciak w okolicach tysiąca zł powinno się kupić. Pozostaje kwestia transportu i nowej szafki. Jeszcze raz poważnie przemyśl sprawę -pomierz dokładnie jaki wejdzie w tej sypialni byś za pół roku i tak nie wymieniał tego OW W delikatnych sprawach finansowych pisz na mój mail z mojego profila.:mrgreen:

średnica 7,5mm a głębokość 4mm

Heniu nie złapie się za głowę Sebciu bo sam mi to napisałeś na pw albo padło w rozmowie telefonicznej dawno dawno temu:D . a pamiętam co mi ktoś zapoda. Z perspektywy czasu i twoich cennych dociekań ( korek od wina w ścianie kaseciaka:D ) w zakresie modyfikacji kaseciaka to cenne co napisałeś. Kolejny raz potwierdza się co od dawna wiemy, że wystarcza 0,5l złoża na każde 200l pojemności baniaka, a złoże może być najtańsze nawet to po 6zł/l jak lawa wulkaniczna czy najtańsze rurki ceramiczne. Bakterie nitryfikacyjne zupełnie nie doceniają czy wydaliśmy na złoże 60 zł czy tylko 6 zł Teraz wynika z twoich doświadczeń że jak tylko w złożu kręci się woda albo płynie liniowo tak powyżej 100l/h to i biologia super. - to teraz też wiemy. Jedynie mam zastrzeżenia do tej konstrukcji jakby chcieć zastosować biopolimery bo tam musi ostro płynąć przez całe złoże pod 1000l/h by skutecznie ruszyło. W twojej konfiguracji raczej tego nie ma jak położysz na pompie drugi worek z TMBT na tym z biologią. Dostrzegam też zaletę twojego rozwiązania - nawet mocno przytkane gąbki czy złoża nie spowoduje siorbania pompy:D więc zaglądać nie trzeba wcale. Dla mnie osobiście to że po pół roku złoże się przytka syfem i pompa siorbie zmuszając mnie do wypłukania tego syfu i pozbycie się tego z obiegu w akwarium to akurat zaleta kaseciaka z przegrodą .

Uzupełniając trafną wypowiedz Andrzeja to tylko tak na marginesie. Raczej nie występują piaski kwarcowe czarne chyba że farbowany zwykły z Castoramy, ale jak znm się na farbach żle się farbuje kwarc - a dobrze wapienie - vide skorupka jajka Wielkonacnego. Raczej masz do czynienia z czarnym piaskiem bazaltowym ( tylko do max 20% kwarcu) ale bogate w wapień i magnez więc z punktu widzenia wody dla Malawi jak najbardziej polecane. Zasadniczy problem to to że przy mieleniu tej twardej skały powstają ostre krawędzie które mogą kaleczyć pyski i skrzela naszych ryb z naciskiem na słowo "mogą" Taki piasek miał Plezi w swojej czarnej Perle ale w nowej właśnie z tego powodu odchodzi od piasku bazaltowego. Podpytaj go czy faktycznie miał skaleczenia pysków u swoich ryb, czy tylko jak u większości kopaczy i samców - białe pyski. Ja mam co prawda nie czarny i nie w Malawi ale w Tanganice mielony piasek dolomitowy ( wapienny) biały jak śnieg firmy Retne i nie zauważam by ryby się kaleczyły ale dolomit to stosunkowo miękka skała wapienna. Delikatnie więc odradzam podobnie jak Andrzej.

To decyduje że koncepcja kaseciaka odpada. Pompa DCT ma 9cm więc nie wejdzie w 8cm szparę, a pompa która tam wejdzie Atman306 ma za mały sik dla 675l. Kaseta głęboka tylko na 20cm musiałaby być wersją 7.0 czyli dwa wloty i poziomo dwie gąbki. Moim zdaniem pozostaje narurowiec albo sprzedać zbiornik dla morszczaka razem z sumpem a zamówić nowy pod Malawi.

Witek kończymy temat bo i tak moderator chyba przeoczył że nas wcześniej nie pogonił z tego działu:D Wpuszczaj szybko ryby bo za chwilę NO3 wejdzie w ujemne wartości:D Wtedy zobaczymy czy te azotany same znikają :grin: Zyczę powodzenia w hodowli:D

Zeby nie było że komuś na siłę wciskam kaseciaki:rolleyes: Jakuś narurowiec to prosta konstrukcja ale fakt rurek,kolanek,zaworów trochę jest do klejenia. Nie jest to takie przekombinowane a działa świetnie choć koszt większy niż kaseciak to fakt. Jeszcze nie przerabiałem tematu zamiany komina zewnętrznego na kaseciaka bo alakaseciak to z góry odpada. Albo cały kaseciak albo absolutnie nie robimy nic w podobie kaseciaka. Kaseciak to skończona konstrukcja i ma filtrację mechaniczną , biologiczną miejsce na grzałki, a także usuwanie NO3 nawet PO4 oraz super klarowanie wody a pompa zawsze pracuje z taką wydajnością jak fabryka dała. Jak Jebao DCT4000 to na najwyższym biegu wylata 4000l/h. jeszcze do tego falownik RW8 i kompletna filtracja z zamiataniem gówienek w 675l masz. Podaj wymiary wewnętrzne komina i jak są obecnie wklejone ścianki - najlepiej szkic zwymiarowany albo fotkę z góry zapodaj - pokombinujemy. Pierwszy i zasadniczy problem jaki widzę to konieczność zaklejenia wszystkich otworów w dnie komina ale co trudniejsze wywiercenie dwu otworów fi32 na wysokości 2-3 cm nad piaskiem czyli tak na wysokości 10cm nad dnem w ścianie bocznej akwarium do komory komina.. Kaseciak ma zasys dołem by zbierał gówienka - górą jak w sumpie nie bardzo chcą lecieć do filtra. Pompa do kaseciaka jak pisze lufa 1500l/h to tylko do biologii a kaseciak to także super mechanik więc do 675l baniaka to tylko DCT4000. Wielu tą ma i nie narzeka na głośną pracę lub zmienne obroty. owszem ma kilka biegów więc sam dobierzesz optimum.

Z treści wynika że baniak zalany 12.ego a dziś mamy 19 czyli po 7 dniach zarybiłeś? Krótka piłka:D - piasek stary czy nowy płukany? - złoża w kubełku nowe czy stare? - co jest pożywką dla tego Denitrolu:rolleyes:

A to zadam podchwytliwe pytanie - uważaj co odpowiesz. A w tym miejscu gdzie stoi ta 675l o ile dłuższy baniak się zmieści? A teraz dla zmylenia od końca. Kup testy kropelkowe JBLa ( nie inne) na pH koniecznie zakres 7,4-9 NO2 NO3 3 ampułki bakterii Prodibio Biodigest a w Leroyu butelkę Wody Amoniakalnej za 8zł od tej osmozy odczep wężyk przed membraną a po węglu i drugim sedymentacyjnym 1um. i masz ustrojstwo do nalewania wody lepsze jest tylko to bo leje ciepła wodę http://forum.klub-malawi.pl/ustrojstwo-nalewania-kranowy-zestawy-t27211.html Szkoda że wysuszyłeś ten Siporax - jednak świerzak:D najcenniejsze dla akwarysty straciłeś. Seachem to porządna firma i jak pisze 0,5l Matrixa na 200l wody to to już jest z dużym zapasem. odsyp sobie 2litry a resztę sprzedaj. Są tu tacy co w ogóle nie mają złoża tylko biologia w piasku na dnie baniaka opędza NO2 na 0,01ppm a ryb za dużo. Jak się zdecydujesz na rodzaj filtracji to koledzy podpowiedzą jaka pompa. a masz dużo do wyboru: filtr hamburski kaseciak - to taki wąski sump włożony do akwarium kubeł narurowiec no i sump Podaję w kolejności od najtańszej do najdroższej filtracji co się nijak nie ma która najlepsza bo w każdej biologia NO2 -0 a woda może być super-kryształ ale to tylko moje zdanie. Wady sumpa już znasz:D Co do oświetlenia na Narva Blue to nie miałem a o światełkach na ledach masz tu wiele opcji - poczytaj może znajdziesz swoje które ci przypasuje ale pytaj w odpowiednich działach Co do kranówy w Gdańsku to jest kilka ujęć i SUWów i rózne parametry więc koordynaty by się przydały ale jak kupisz te testy to sam zbadasz co trzeba.

Równo po 24h odzyskałem zasilanie choć komunikat centrum energetyczne dalej podaje komunikat o masowej awarii sieci w rejonie Sokołów Podlaski i jeszcze dwu-dniowym terminie usuwania. Więc inni dalej czekają bez prądu. Temat nie dotyczy braku fazy przez kilkanaście godzin i UPSa a jest propozycją systemowego zasilania baniaka poza siecią energetyczną. Mam dwa panele fotowoltaiczne 2x30W 12V do tego dwa akumulatory żelowe 12V po 20Ah każdy. Jak to podłaczę w całość to obecna Tanganika 300l będzie chodziła bez elektrowni póki słońce na niebie. Oświetlenie na 60% 40W czyli coś w maxie 24W Mam kaseciak na 2x Hydor Pico razem 14W do tego WP25 stale na I biegu więc coś ok 8W i pompka do bloku adsorbera 4W więc cała filtracja z biologią mechaniką , cyrkulacją i usuwaniem NO3 i klarowanie wody wraz z oświetleniem LED COB 4x10W RGB to razem 50W a panele dają 60W. Na razie była to prowizorka składana po ciemku i chodziło to tak R43 - YouTube a ładowanie akumulatora po jednym tak:D przy okazji naładowałem smartfona i laptopa. Dlaczego nie zrobiłem docelowej instalacji - bo gmina ma kasę z UE na zasilanie całego domu panelami:D a mnie czeka sprzedaż tej Tangi w całości i po remoncie sufitu nowe szkiełko:D większe więc czekam:D

Ty sobie ze mnie nie żartuj:D Dałeś na start o 50% za dużo amoniaku przez 16dni startowało dziś masz NH4 i NO2 - poniżej wykrywalności a NO3 -5 i pH 7,8 to czego chcieć więcej? Biologia jest po byku i przyjmie rekina jak wsadzisz do baniaka:D . Od razu wpuszczaj pełną obsadę bo czy na raty czy od razu cała to i tak jak zawsze będziesz miał przez kilka pierwszych dni wykrywalny NO2 dopóki biologia się nie dopasuje do żywych ryb. Przez mniej więcej miesiąc od startu i wpuszczenia ryb dopiero następuje pełna stabilizacja biologii. Ryby tylko kup z dobrej hodowli i czyste genetycznie a nie byle co;) Nic nie dodawaj nie dziel włosa na czworo, na nic nie czekaj tylko rybcie wpuszczaj , jak zakup potrwa to nie problem bakterie poczekają

Popitolenie okropne:D Gdzie ty dziś ryby kupisz:D :D :D

Ten filtr bierze wodę i z góry działając jako skimmer ale i z dołu gdzie woda idzie przez gąbki. U ciebie nie widzę wlotów na dole chyba zostały przesłonięte tym maskowaniem. Jeśli te dolne szpary zasłoniłeś to filtr nie działa a gąbki gniją i smród okropny.

Witaj i czy świeżak to się okaże. Ad1 jaką filtrację zastosujesz - wsio ryba twoja wola i czy chcesz wydawać nową kasę czy składać z tego co już masz. Ważniejsze co zrobiłeś z tymi złożami co były w sumpie morskim czy przezornie zachowałeś złoże z bakteriami nitryfikacyjnymi czy się ich pozbyłeś i teraz będziesz jak młodzianek startował baniak od zera? Amerykanie mówią że na baniak 675l wystarcza 1,5-2litry ceramiki dowolnej maści czy to będą rurki ceramiczne czy zwykła lawa czy grys koralowy - 2 litry:D - masz te 2 litry z bakteriami? Uprzedzam zdziwienie - w słonej czy słodkiej to te same bakterie Nitribacter i Nitrisomonas:D. Ad2 - tu masz morskie światełko - u nas wystarczy jedna rura T5 jak się da wyłączyć pozostałe bo na rośliny zbytnio nie licz. Policz jaka oszczędność energii no i kasy. Może rozważ wariant nie inwestowania w nowe rury nieaktyniczne tylko od razu w LEDy? ale absolutnie nie odwodzę od świetlówek. Ad3 - jak wchodzisz zamiast RO w kranówę to podaj jej parametry albo uzupełnij swój profil o miejscowość to sam znajdę - bo może jesteś moim sąsiadem i wodę mamy obaj jednakową Wymień jakie testy masz bo u nas są potrzebne niektóre nieco inne niż w morskich.

Jestem tego samego zdania co ty Darku ale u gościa nitryfikacja II etapu stoi i nie ma ryb więc nie przybywa NO3 a nie znamy potencjału denitryfikacji jaka drzemie w tych stożkowych porach JBL MicroMec`a, bo w takich zwykłych okrągłych porach np w keramzycie to znamy. Wlał na początku Prodibio a tam bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne są razem. Reklama jest dżwignią handlu a na białe kostki NGBC też patrzyłem z niedowierzaniem póki nie spróbowałem a też pisali że usuwa NO3:D . Poczekajmy na wiarygodne pomiary NO2 i NO3 przez najbliższe kilka dni no ale kolega nie ma bakterii i skucha wyszła.