makok

spisuje się świetnie... w zespole po lewej ten szergowo z drugiego filtra wyleciał węgiel, został on odwrócony, stuningowany i w nim jest złoże FBF, bo osobny FBF zwalniał mi przepływ na mechanikach gdzie był podłączony... wkłady zamówiłem 50szt 50-mikronowych po 4zł sztuka i wymieniam 1 tygodniowo w mechanikach zamiennie (one są równolegle), drugi odwijam trochę w biologach nie wymieniam bo mam małą gąbę na pompie którą czyszczę doszło mi za to chronione przed rybami DSB w zbiorniku - szczególy przy moim najnowszym zdjęciu w galerii

proponuję jednak poczytać... nie, nie stosujemy soli niejodowanej, bo ani nie działa antystresowo ani nie podnosi twardości węglanowej

przepraszam, jesteś dystrybutorem tych filtrów? za 1700zł ja bym kupił FX-5 i za 200zł ceramiki też 20L i bym miał to samo za 1000zł... jakbym lubił kubełki bo sump albo filtracja na narurowych to raptem 600zł a jak dopasowane do potrzeb ale pewnie... eheim to eheim, puszczą Ci węże albo uszczelka, to powiesisz piewrwszego napotkanego na ulicy przypadkowego Chinczyka w sumie jest to jakaś opcja

wszyscy jakby Cię nie czytali... zdecydowanie ładne ryby, ale nie na to akwa ten flavus niestety ja bym pozostał na afrach z redami... bardzo ładne akwa by wyszło no i nie grys - zdecydowanie nie grys... te ryby kopią w piachu i nie powinno się kastrować tych zachowań

bierz największe jakie uda Ci się w chacie postawić... cóż za swoboda w doborze obsady potem minimum 200x60x60h chociaż z każdą wizytą u Misya coraz bardziej podoba mi się wersja 70cm wysoka

pozwolę sobie skomentować 1. całkowity koszt szacuję na 70zł bez pompy i bez kosztów wysyłki 2. bieresz wężyki i rurkę, sypiesz piach i złączasz, zalewasz i heja... tu nie ma nawet za bardzo jak schematu narysować - jedynie narurowy podłączasz odwrotnie niż strzałka na nim 3. nie ma pomp o takim przepływie i mniejszej mocy (pomijając te z ultra wysokiej półki... no ale pompa do tego za 1000zł to byłby oczywisty absurd) Nabe, absolutnie rewelacyjna konstrukcja, jednak w FBFie wydarzą Ci się następujące rzeczy podczas użytkowania... których narazie nie przewidziałeś: 1. zanieczyszczenia zbrylują piasek... nie wszystko się "samooczyści", co spowoduje częstrzą potrzebę wymieniania złoża... proponuję prefiltr narurowy sznurkowy 50mikronów przed pompą - najwygodniejszy i zapycha się dopiero po 14dniach ostrego syfienia 2. podczas zaniku napięcia piach pójdzie w rury... oby nie poszedł w stronę pompy, bo jak z nim ruszy to będzie kiepsko... proponuję pompę umieścić 60cm nad filtrem - wiem że ciężko, ale może za szafką? 3. masz dużo piachu więc będzie Ci go powoli wypłukiwać - co napewno już obserwujesz (mikrodrobinki - a po miesiącu brak połowy złoża) proponuję filtr za w postaci 5mm grubości dysku z rzadkiej gąbki (taki dysk pod kopułę klosza, żeby miał jak największą powierzchnię... ale był stosunkowo cienki - większość zatrzyma a się nie zapcha) 4. no i zawory - zastosowałeś złączkę ogrodniczą 3/4", ale zamiast tego mogłeś zastosować nypel i zawór kulowy a tą złączkę wkręcić w zawór (zawór z gwintem wewnętrznym 3/4" stalowy) - w sumie to można poprawić na biegu zresztą prędzej czy później sam byś to wymóżdżył hehe sam wywaliłem szklanego FBFa i zrobiłem dokładnie to samo w jednym z moich narurowców... ale nie mam narazie jak rzucić fot, bo aparat mi pojechał na tydzień

i będzie działać

napięcie podajesz od góry a radiator przyklejasz klejem termoprzewodzącym od dołu - wygląda on tak: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?products_id=1014 i jest czymś z czego bezwzglednie chciałbym zrezygnować jeśli mozna przykleić diody do jednego zbiorczego bez skutków ubocznych to kupię radiatory do proca i zadziałają... ale dopóki nie mam w ręku diody to niczego się nie dowiem

z drugiej strony to: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=115_117&products_id=1312 jest tą samą diodą co ta: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=115_121&products_id=998 przez obie jak puścisz 350mA to masz 1W, a jak 700mA to masz 3W, tylko pierwsza jest na prostokątnym PCB a druga na gwieździe i druga jest o 7zł droższa... pierwsza jest w sklepie w kategorii 1W druga 3W ale to te same diody... pierwsza nie wymaga radiatora (pcb robi za radiator, ale wtedy osiąga 70stC) druga zapuszczona na 3W już powinna mieć dodatkowy radiator czy jest tak w diodach, że są partie lepsze i gorsze i te drugie są sprzedawane jako niższo-napięciowe, bez gwrancji że zapuszczone na wyższe napięcia będą działać tak samo bezawaryjnie? coś jak procki muszę kupić kilka różnych testowo i zobaczyć w praktyce jak to świeci...

Luxeon to marka Lumileds Lighting LLC... jest dostępna w wielu sklepach od sklep.ledy.pl po sklepy zagraniczne... nie szukałbym jednak dziury w całym tylko zamówił np z www.luxeonstar.com i tak wziąłbym 55 szt royal blue w tej ilości po $3.80 a nie jakieś $8 (patrzycie po cenach detalicznych) oraz 100 szt cool white 6500K po $6.48 i 10 cyan na pięć clustrów by wystarczyło pewnie ktoś by się skusił na gotowca apropo chłodzenia wodą Misyo to poniosła Cię fantazja woda w morskim musi być wręcz niepodgrzewana - po co im te chłodziarki z drugiej strony chińszczyzna jest bez sensu - skoro lampa ma wyjść za 50% ceny max to po co jeszcze ryzykować oszczędzając na podzespołach

wiem że mało opinii... jednak właśnie różnica w cenie między 1W a 3W jest znacząca... stąd przemyślenia o podmianie... no i do 1W nie trzeba radiatorów dodatkowych.... a ja nigdy nie będę tym oświetlał nic głębszego niż 40cm, bo na większą rafę mnie nie będzie stać kto się zna na tyle żeby coś podpowiedzieć szerzej?

Szanowni, jak wiecie bez projektów człowiek, jak bez nogi... a potrzeba matką DIY, więc zamierzam z Waszą pomocą zbudować to co oświetla ten baniak: http://www.youtube.com/watch?v=cm-pH6MlINE&feature=related oczywiście trochę się przygotowałem i tak: 1. zgodnie załączonym datasheet'em (wkleił się od końca) widać w/g jakiego schematu zbudowana jest lampa - mi chodzi o cluster wielkości 14", czyli najmniejszy do przyszłej rafowej kostki 40x40x40cm 2. diody jakie używają do tych lamp to 3W power LEDy od Luxeona w układzie 17 białych 6500K, 11 Royal Blue i 2 Cyan - na trzech niezależnych obwodach (ze zmniejszaniem natężenia) 3. optyka diod to soczewki 45 stopni - dostępne zwykle tam gdzie diody... teraz nie mam pod ręką linku 4. oczywiście radiatorki do diód i wentyle w obudowie lampy 5. komputer do obsługi roku kalendarzowegi i innych wodotrysków bym sobie chyba odpuścił (orginał ma zaprogramowany cały rok 365dni) i teraz zastanawiam nad tym czy nie wystarczyły by mi diody 1W, ponieważ te lampy są docelowo do znacznie glębszych akwariów... wogóle zarzućcie swoje przemyślenia - może w wątku się coś urodzi... sądzę że zamknąłbym się w skrajnym przypadku w okolicach 1500zł... więc zawsze to nie 1000-kilka dolarów za taką lampę

ok poobserwowałem i doszedłem do wniosku, że nie rosną wcale szybciej, tylko poprostu będą większe, stąd mylne wrażenie... właśnie zaczął się wybarwiać 3 samiec aulony, który wyrósł prawie "znikąd", więc chyba jednak aulony szybciej rosną... wczoraj sfinalizowałem start małego eksperymentu, który ma na celupoznanie marginatusów i późniejsze ich szczegółowe opisanie... przyjechały do mnie ryby z tan-malu (dzięki Misyo za pomoc i przywiezienie), poza 1+3 copadichromis virginalis, przyjechał 8cm samiec lethrinops marginatus red fin dzięki temu nabrałem pewności, że posiadałem odmianę red flush różnią się nieznacznie: kształtem głowy - red fin ma bardziej wyraźny niżej osadzony pysk i przez to łuk nad oczami - później pokażę foty zdecydowanie kolorami - red fin tej wielkości jest srebrny, ale wpada w tytanowy błękit, również płetwy ma jaśniejsze i tylko na obrzeżach wpadające w róż, natomiast red flush jest srebrny z prześwitami turkusowo zielonego, ma poziomą nieregularną pręgę koloru blado szarego i płetwy wyraźniej wpadające w pomarańcz... wpuszczenie tak dużego samca (największa ryba obecnie) pozwoliło mi zaobserwować które z pozostałych to samce i zaskoczyła mnie druga co do wielkości z posiadanych, ponieważ nie spodziewałem się że to będzie samiec... stanął jednak oporem... przy tej odmianie walka przybiera postać wysoce pacyfistycznej manifestacji, bez użycia przemocy postaram się dalej opisywać różnice (narybek nie będzie oddawany celem zachowania czystości gatunku)

cholera, że też nie mam pod ręką linku do forum akwarystyka.com.pl, gdzie był stosunkowo obszerny wątek o wytrzymałości szkłą, z komputerowymi analizami rozkładu sił dziłających na akwaria... pięknie to tam było napisane i pokazane na grafikach... ale wracjąc... akwarium kupuje się takie z którym można zasnąć w pokoju i spokojnie wejść w fazę rem snu, bez koszmarów o pekającym szkle... i jedni robią to z 10mm a inni potrzebują 12mm tak będzie zawsze... zastanawiającym jest tylko dlaczego wiodące firmy duńskie puszczają na tamtejszy rynek akwaria w całości w aluminiowych ramach, które są na szybach dwukrotnie cieńszych od naszych i działają z powodzeniem? my natomiast deliberujemy nad tym czy postawić pancerne, czy ultrapancerne ale co ja się będę odzywał, przecież sam mam 140x55x55 z 10-tki, bo przy moim poprzednim 120x50x40h 8mm znienawidziłem soczewkę.... a nastepnę bedę miał 180x60x60h z 17-tki bo lubię odkryte, a powoli pałam agresją do każdych listew wzmacniających każdy ma swoje fobie

tak gwoli ścisłości, to pytanie w tytule wątku brzmi "gdzie kupię węglan wapnia?", a nie "wodorowęglan" więc odpowiedziałem najprecyzyjniej ze wszystkich Sławku a Wy go tu sodą zarzuciliście odrazu ale już się nie droczę

nic nie koryguj ... byś widział jak moje stoi to byś przy swoim zasnął... i nie stosuj tej chemii o której pisałeś do "zmywania silikonu" to jednak jest wnętrze akwa... a niech ci to chlapnie do środka? dwie wzdłużne i na środku poprzeczna styknie - więcej nie trzeba bo zablokujesz sobie dostęp.... zresztą za chwilę zrobie Ci fotę swojego... EDIT foty: tutaj widać, że zamówiłem akwa bez wzmocnień, żeby je wkleić przezroczystym silikonem i to przy samej krawędzi - nie ufałem producentowi że zrobi to po mojemu... dzięki temu mam wyżej lustro wody... polecam tak zrobić (ale oba) tutaj masz widok na koniec przedniego wzmocnienia... gdzieś zasłyszałem że przyklejając boczną szybę do wzmocnia budujemy naprężenia... więc nie przykleiłem - wzmocnienie wyliczone i z dwóch stron kończy się na silikonie ze sklejenia akwa tylne na wszelki wypadek krótsze (o 6cm z każdej str), jakbym kiedyś chciał użyć kubełka a tutaj łączenie wzdłużnych z poprzeczną - nie do ruszenia i takie pancerne akwa stoi sobie nawet krzywo i wiem że nic mu nie będzie.... moim zdaniem szyba tylnia ci nie pęknie... a jakby jednak pękła, to polecam zagrać w totolotka, bo rachunek prawdopodobieństwa Ci by wtedy sprzyjał

już wystarczy bo się czerwienię Sławek z tym hydrocarbonatem w reaktorze... to szydera oczywisty przerost formy nad treścią w malawi... ale jeden ze skuteczniejszych sposobów, jak czytam w postach że już piąta łyżka sody i nic

Węglan wapnia (CaCO3) nie rozpuszcza się w wodzie. W wyniku zachodzących reakcji przy połączeniu z CO2 powstaje wodorowęglan wapnia - Ca(HCO3)2, będący solą rozpuszczającą się w wodzie, co ma przełożenie na jej TWo i TWw. P_M zgadza się... i węglan wapnia jest dostępny w akwarystykach pod hasełkiem hydrocarbonat (można kupić nawet wiadrami) używa się go w reaktorach wapniowych, gdzie w wyniku podawania CO2 rozpuszcza się całkowicie do osiągnięcia pożądanych rezultatów głównie w morszczyźnie.... choć dla wybitnie zaangażowanych malawistów taki reaktor nie jest wcale odległym złem

a ja bym nie popadał w paranoję.... co z tego że pękło... jest okazja do poprawienia po fachowcach i to na pancernie... oderwałbym to wzmocnienie, nawet na 1/3zalanym i z rybami... nic się nie stanie szybie tylniej (będzie raptem 20cm nacisku słupa wody na 8mm szybę... w 25l mam z szyby 3mm bez wzmocnień, więc nie panikuj) wyczyścił z silikonu do zera i przetarł dyktą (niebieski płyn, nie mylić z papierem ) uprzednio nabywając u szklarza takie samo wzmocnienie jak to pęknięte + na wszelki wypadek szybkę o wymiarach 8x37cm ze szkła 10mm (oczywiście obie szyby FLOAT) kupił silikon akwarystyczny przykleił wzmocnienie wzdłużne (będą potrzebne 2 listewki o wysokości od dna do listwy na porządanej wysokości.... bo cholerstwo strasznie się ślizga na silikonie (testowane) \ ... zachowując 2-3mm silikonu ... i chyba wszyscy się zgodzą ze mną że w tak awaryjnej sytuacji te dwie listewki na kilka godzin nie zmiękczą wody do granic histerii po godzinie od "poprawie przyklejonej listwy wzdłużnej" walnąłbym poprzeczną na środku na te dwie wzdłużne, żeby je połączyć... dużo silikonu... i załatwione... bez zbijania na szybcika europalety i zasypywania listami rzecznika ds konsumenta sam wklejałem wszystkie swoje listwy (sorry z Misyem - dzięks) i działają a akwa mam nachylone 5mm na jeden róg ( różnica w poziomie wody) i nie lamentuje z tego powodu...

tylko że z moich obserwacji wiem, że ryby dają znać dużo wcześniej niż przy 0,5mg/l więc przytomny akwarysta może posterować cyklem za pomocą podmian i karmienia już przy mniejszych stężeniach rezerwowo można mieć w szafce kilo węgla, gdyby rzeczywiście miał nastąpić kryzys... nikogo nie staram się przekonać, uważam tylko, że nie trzeba dojrzewać akwa miesiąc czasu imho wystarczy tydzień, a w momencie przejścia cyklu na NO2 można wpuścić ryby - i mnie nikt nie przekona (oczywiście nie mówię o dorosłej obsadzie w wersji z przerybieniem - ale małe rybki do za dużego zbiornika)

Smurv: tu nawet nie chodzi o doświadczenie... naprawdę można zaobserwować NO2 jak i NO3 po rybach i nie trzeba mieć nielada doświadczeń - po prostu trzeba się interesować tym co dzieje się w zbiorniku... każdy kto poświęcił choć kilkanaście godzin na intensywynym czytaniu ze zrozumieniem przed startem baniaka powinien przeczytać, że objawami NO2 w akwa mogą być: ... ocieranie się ryb ... płochliwość ... ospałość ... itp. oczywiście osoba z 400L wody ma znacznie więcej czasu na takie obserwacje niż ktoś posiadający 112L i napewno zdąży sięgnąć po test w razie niepewności sorry za OT Arkady lej ten nitrivec