makok

w takim wypadku rzeczywiśce zestaw kubeł, cyrkulator, mechanik

to że Ty byś nnie skleił to nie znaczy że nie ma Jak już chcesz polemizować (bo ja z Tobą nie zacząłem tu polemiki - ale wygląda mi to bardziej na uderz w stół to Przemek się odezwie) to naucz się czytac ze zrozumieniem - autor pyta o wysokość - więc moja wypowiedź w 3 myślniku dotyczy wysokości komina/grzeebienia i odstępu od górnej krawędzi akwa. A ty nie umiesz pohamować swojego nieodpartego wrażenia że pozjadałeś w temacie wszystkie rozumy i piszesz kompletnie nie na temat, o jakichś wierceniach. Człowieku błagam. Przemuś, to nie jest wątek o klejeniu - nic o klejeniu nie napisałem. Tymczasem Ty się przechwalasz + to że to powyżej jest nieuprzejme. Pozostawię bez komentarza. Za to Ty pokory masz zero - a Twoje wypopwiedzi zawsze są w tonie atakującym - jeśli dotyczą klejenia akwariów. Począwszy od mojego wątku gdzie nie potrafiłeś napisać nic innego jak podsumowując: "że ty zrobiłbyś lepiej". Cieszę się że zabrałem Ci moimi filmikami w jakości SD, naa podstawie których stwierdziłes że moje akwa się rozklei, tą godzinę którą na nie zmarnowałeś. Już się domyslam dlaczego nie pałaja do Ciebie sympatią na PKMD To nie polemizuj. Przyczepiłeś się mnie i mojego klejenia czy co?

dlatego zamiast prefiltra na ryrze właśnie wata w dolnym koszyku i wymiana co 3-4tyg - wtedy przypycha się znacznie wolniej bo zbiera na całej powierzchni koszyka... testowane na hw-303B pomijam całkowwicie że ten kubel ma całkiem sprawny skimmer, więc przy gąbce na rurze i tak cały film bateryjny trafia do kubła z jej pominięciem -- maila przesłałem na PW - chętnie poczytam jednak na Twoim miejscu ostrożny byłbym w stwierdzeniach że zmiana przepływu w akwarium, przez kubeł z dedykowanych do danego zbiornika o przepływie np 900l/h na taki 2000l/h wpłynie źle na nitryfikację kubłów jest cała masa - od 600l/h do 3500l/h i jak widać wszystkie nitryfikują, bo inaczej producenci by ich nie produkowali po paru tysiącach zwrotów oburzonych akwarystów pamiętaj też że takie filtry najczęściej mają te koszyki tez większe itd., więc jest zapewne zbyt dużo czynników stricte akwarystycznych uniemożliwiających porównanie do przemysłowych oczyszczalni... ja miałem tak przez prawie 8 miesięcy i żadne wahnięcia parametrów nie wystąpiły nigdy, natomiast różnicę przy prefiitrze, a pełnym koszyku zaobserwowałem - stąd takie rozwiązanie powinno być moim zdaaniem wypośrodkowaniem pomiędzy silną mechaniką (silną w czasie - przepływ w czasie), a skuteczną biologią i takie zadanie spełniają moim zdanniem hw-303B w akwa 160l i hw-304B w 240l

Ja będę bronił polecania ddużego silnego kubła na mech-bio bo ja nie lubię zbiorników z gratami typu wewnętrznne/głowice/gąbki/sprzęt... Taki kubeł sprawdza się wyśmienicie w tej roli właśnie z uwagi na przepływ. Bo biologii nie robi różnicy przepływ, a mechanikowi już tak. Ponadto nie jest prawdą, że w biologu przepływ powinien być możliwie mały - chyba i tylko wtedy gdybyś chciał tą biologią również denitryfikować - a to nie wydarza się w żadnym z Waszych kubłów bio, nawet z przepływem 600l/h. Inaczej ludzie nie stawialiby deni/hydroponik/i innych.

Imak wszyscy Ci powiedzą to co sami lubią i z obiektywizmem ma to niewiele wspólnego. Moim zdaniem wymyśl to sam przed sobą, rozważając: - gdzie będzie stał? (podłoga/waga całości/waga szkła itp) - ile masz na to kasy? (h=55 spokojnie szyba 10mm, h=60 to już 12mm - zaraz ktoś wyskoczy że nie prawda, ale cóż to jest forum ) - 10mm będzie tańsze o dobre 30% - czy będzie sump i kto Ci zaprojektuje komin (bo komin zabiera od 1.5cm do 5cm od krawędzi w zależności od projektanta - mało która firma zadaje sobie trud policzeni tego - tylko robią "spory bezzasadny zapas" do krawędzi) - jakie ryby planujesz teraz? - czy w przyszłości nie planujesz zmienić ryb/biotopu itp? - w jaki sposób zaprojektujesz cyrkulację? (np pamiętam jak Barian miał poważne problemy z cyrkulacją w swoim 300x100x60h mimo że filtrów miał na 25k l/h) - jakie kamienie zastosujesz, czy masz swobodny dostęp do nich, do jak dużych brył? ile one będą ważyć chociaż orientacyjnie? itp i nie słuchaj nikogo jakbym ja kogoś słuchał to dzisiaj zamiast zaje..tego zbiornika 180x73x55h 720l brutto/682l netto za 500zł, miałbym 720l ale 200x60x60h z 12tki o pojemności rzeczywistej 669l netto i wadze szkła 31kg większej za 600zł więcej pomijając glębię widoku:P

glony te same znikają ich się nie usuwa, bo to walka z wiatrakami... o ile oczywiście masz okrzemki

znaczy trą się o siebie jak się mijają? czy jak?

doraźnie możesz wziąć kieliszek do wódki wsadzić tam ząbek czosnku godzine-dwie ponamaczać go w wodzie a potem na 15min wrzucić tam spiruline i nakarmić nią ryby - ale mniej niż zwykle karmisz... i zaobserwować co się stanie innee parametry zmierz tak czy inaczej j.w.

ph możnaby trochę podnieść, ale ostrożnie i raczej dopiero po poznaniu pozostałych. kiedy dalsze zakupy? bo narazzie te parametry nie zdradzają problemów

chyba 3cm do redukcji jak podrosną... bo nie widzę w tym akwa takiej ilości dorosłych ryb w przedziale 10-16cm jeszcze dodatkowo wypuszczających młode... ja w swoim 720 mam 44 młode ryby i jest optymalnie, ale jak podrosną to z pewnością zredukuję, bo to byłaby przesada moim zdaniem Naszczęscie kolega Misiek jest opanowany na tyle że uciął te dywagacje odgórnie liczbą 20 szt i chwała mu za to -- ja bym tam zamiast wpuszczać maisona zwiększył układ jakiegoś dymorficznego gatunku do 3+5 np msobo lub saulosi coral

Miałem hw-303B a znajomym miesiąc temu do 240l poleciłem hw-304B - cały dolny koszyk waty sery nie na wcisk a reszta ceramika i wystarczy go otwierać raz na miesiąc. Ten drugi ma lepsza uszczelkę. Przepływ ma o tyle lepszy że zamiata 240l bardzo ładnie. Imho wtedy nie potrzeba cyrkulatora. Ale może też być tak jak pisze Eljot - wybór należy do Ciebie. -- Głowicę z gabką jako jedyny bio bym odpuścił, bo to raz że nie wygląda, a dwa że trzeba wiedzieć jak o to dbać.

Chamaeleo, ja nie rozumiem dlaczego w większości Twoich wypowiedzi przyjmujesz ton atakujący, w stylu osoby która uważa że tylko ona potrafi czytać ze zrozumieniem i tylko ona coś wie. I to od pierwszego Twojego postu na forum. Oczywiście że sama gąbka da rade jako biolog, ale nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego ile ludzi w ilu wątkach w historii tego forum miało z tym problemy, albo dlatego że miało z tym problemy zwróciło się z pytaniem. Stąd logicznym jest że osobie początkującej takiego rozwiązania się nie poleca, ot choćby dlatego że potem umyje gąbkę pod kranem i apokalipsa. Zapewniam Cię, że Eljot o tym wie, ale to nie On to potem przeczyta i nie On popełni jakieś podstawowe błędy. Ponadto pytanie było wprost: czy zestaw eheima, mechanika na aquabee i cyrkulatora da radę? I tak jasne, da radę wyśmienicie. A Ty zamiast zapytać, kto to akwaa będzie potem serwisował stwierdziłeś że sama pompa z gąbka wystarczy. Tymczasem Misiek: - kto to będzie serwisował potem? - jakie ma doświadczenie? - jak często planuje to robić? - jakie ryby i ile ich planuje tam mieć? - czy w serwisowaniu stawia na wygodę czy ważniejsza skuteczność (np brak kup jako priorytet)? - jaki charakter pełnić będzie zbiornik? - ile czasu chce temu poświęcać np tygodniowo/kwartalnie? - czy nie przeszkadzają osobie sprzęty w akwa? Nie sądzisz że tylko odpowiedzi na te i podobne pytania mogą dać pełen obraz sytuacji i pozwolić dobrać odpowiednią filtrację? Zamiast stawiać kategoryczne nie znoszące sprzeciwu tezy?

Wszystko zalezy od wagi całości zbiornika (nie znam pozostałych wymiarów), od grubości profili i wymiarów, od tego czy walcowane na zimno czy ciepło (na zimno silniejsze), od tego ile i jakich "zastrzałów" (skośnych). Jak przyjmiejsz odpowiednie profile to imho wystarczy 10 nóg - żeby mieć łatwiejszy dostęp. Blatu pod absolutnie nie dawaj... wycieknie Ci 3 litry wody pod to i płyta z podłogą zgniją... wyjaśniam to na tym filmie (min 0:25):

tam nie ma otworów - poprostu jest niższa szyba na tym obrazku widać - ale dokleiłem tam jeszcze pasek - łącznie jest 5cm niższa od krawędzi pozostałych, potem wkleiłem komin i dokleiłem paski po bokach komina, całość ukryłem za białym spienionym pcv 4mm gorne paski z cienkiej szybu leżące na grubej, tak że grzebień wchodzi między pcv a cienkie paski na wcisk - można wyjmować do czyszczenia

Przemek co kto lubi, ja np wolę mieć stały poziom w pierwszych przegrodach, bo w drugiej mam biologię na bazie FBFa o konstrukcji podobnej do odpieniacza z morskich, w trzeciej zapasową komorę na np narybek/raka/whatever. Natomiast komorę pompy mam odpowiednio większą... Dodatkowo zaplanowane mam zainstalowanie stałej podmiany wody, więc problem mnie przestanie dotyczyć. I to ja pisałem, ale nie w tym wątku. Natomiast Ciebie zapytam - to są przegrody góra dół które pokazujesz? Jeśli tak to jak tam nie paruje woda tylko z komory pompy i przedostatniej komory (bo widzę że przelew między nimi jest dołem)? No chyba że nie ma silikonu pod przegrodami i zwyczajnie przesiąka Mógłbyś przybliżyć?

przecież dostalismy info że problem rozwiązany po co więc sie spinacie?

heheh jak ktoś lubi mieć beton pod akwa... i brak miejsca a stelaż najlepzy z "otwartych" - murek nie jest otwarty bo cegły/suporexy/whatever zajmuje dużo miejsca

aaaa to bardzo przepraszam... dekorację należy ułożyć stabilnie

jak masz pełnego ceramiki biologa to lepiej wypłukać gąbki od mechanika pod woda bieżącą dokładniej będzie - a biologia się przeca utrzyma... takie moje zdanie

oczywiście że nie jest potrzebny, ale za ~230-250zł? taki stelaż wystarczy potem "obić" płytami meblowymi 10mm, które są o 40% tańsze od 18mm i jest ich mniej (tylko przód i boki), niż musiałbyś użyć do budowy szafki pełnej szafki pod 1000l

nie przekreśla, ale powodów może być cała masa: - przełożyłeś ręce z jednego akwa do drugiego i przeniosłeś jaja wiciowców czy innych, wylęgły się i lipa, choćbyś parametry miał miód malina - wlałes z podmnianą czegoś z wodociągów - najczęścieej nie dowiemy się tego co wlałeś, bo nawet nie ma na to testów... - zwyczajnie ryby się przytruły... i takie tam - więc bez poddawania się codziennie podmieniaj 15% wody przez dwa tygodnie i dodaj fiolkę prodibio biodigest, dodatkowo napowietrzaj... i będzie ok

no2, no3 najpilniejsze (kropelkowe, no3 nie tropicala, np firm sera albo jbl) nh3/4 jeśli Cię stać kup, ale nie najpotrzebniejsze kh zdecydowanie i ph jak nie masz z leków: - możesz kupić capitoX-s (NIE capifos, NIE capifos-s) - na nicienie i wiciowce - opakowanie Ci się przyda nawet jak dzisiaj nie użyjesz... to jest tanie - możesz kupić bactopur direct (nie zwykły tylko direct) - jak cię stać może się przydać jeśli to bloat (jak sprzedają na pojedyncze tabletki to weź ze 3 - u mnie tak jeden sklep sprzedawał) - metronidazol dwa trzy opakowania - lekarz powinien Ci wypisać receptę wtedy zapłacisz mniej - to warto mieć zawsze w apteczce jak masz akwa - niedrogie po reccepcie -- nie stosuj leków dopóki nie podasz parametrów nie karm

ja nie mam spawarki - spawanie z malowaniem podkładówką kosztowało 80zł tyle że musiałem przyjść z pociętym materiałem własnym, tak więc luzik w warsztacie spawającym tłumiki... a nie u spawaczy od bram itp., którzy chcieli za to 500 -- zwykła biała meblówka 18mm - nic się nie wklęśnie - musiałoby na obszarze 65x54cm bo tyle mam między belkami stalowymi -- aha i jeszcze jedno: na tym zdjęciu widać: od góry jest: - podkładka pod panele 3mm szara (ta taka twarda pianka), - blat z wiórowej białej 18mm, - obklejony stelaż paskami tej samej podkładki pod panele 3mm żeby wyrównać ewentualne nierówności - stelaż biały (optycznie jaśniej w szafce) - stelaż na dole podklejony też podkładem pod panele 3mm na całej długości dookoła, żeby mi nie rysował podłogi

właśnie, bo jak czytam 50% starej wody to rozumiem, ale nie wiem czy filtr też dojrzały czy nowy? szereg takich danych by się przydał żeby Ci coś pomóc - sam rozumiesz... -- to może być bloat, ale będący skutkiem parametrów = ale znowu - nie musi dzisiaj to możesz już co najwyżej jej fotę wrzucić, a jutro wio po testy -- bloat w wyniku aktywności pasożytów po czym tamta woda była?