makok

O ekonomię mi nie chodzi, wiem że metoda jest wodożerna - projektuję stałą podmianę wody, ale nie za bardzo wiem na jakich wzorach/prawach oprzeć obliczenia, stąd moje pytanie... Fajnie by było jakby ktoś pokazał jak się to liczy, żebym mógł potem zmieniać parametry i tak naprawdę dostosować pracę pompy w trybie ciągłym (wymianę w l/h przez 24h).

możesz podać źródło? ciekawi mnie jeśli chodzi o resztę to kolega zapytal "o co chodzi z tym FBFem - zasada działania", stąd się nie zgodziłem z Twoją definicją... pytał ogólnie oczywiście jak sam zauważyłem do narurowca tylko piasek - tego nie kwestionuję.

Pytanie do osób, które potrafią liczyć. Zadanie: - mamy baniak z 790 litrami wody (netto), - w baniaku jest NO3 przed podmianą na poziomie 30mg/l, Inicjowana jest podmiana - ręcznie. Podmiana odbywa się w sposób ciągły, tzn.: - pompa wypompowuje 1000l/h wody ze zbiornika do ścieków, - z kranu dolewa się 1000l/h wody bez NO3, - poziom wody w zbiorniku nie zmienia się. Jak długo musi trwać taka podmiana, żeby: a) podmieniło się 25% wody? i jakie wtedy będzie stężenie NO3? lub stężenie NO3 wyniosło 10mg/l? i ile wtedy podmieni się wody w %? Słuchajcie pomagałem tyle razy, teraz pomóżcie proszę mi, bo kompletnie nie wiem jak się zabrać do tych obliczeń. Dzięki.

Nie prawda Aarset. FBF czyli Fluidized Bed Filter, filtr fluidyzacyjny, to filtr biologiczny pełniący funkcję nitryfikacyjną, ale możliwy do zbudowania na bazie DOWOLNEGO medium filtracyjnego, które będziemy w stanie WPRAWIĆ w ruch, które będzie stanowić podłoże dla bakterii oraz się samooczyszczać. Piasek jest tylko jedną z wariacji. I choć faktem jest że FBF zbudowany z korpusa narurowego raczej nie pójdzie na innym medium, to nie jest prawdą że musi to być piasek. Olbrzymią skuteczność FBFa uzyskujemy dzięki temu, że w wyniku ciąglego ruchu złoża "stare" bakterie są z niego zdrapywane, a nowe powstające w ich miejsce zużywają produkty przemiany materii ryb. Stąd większa skuteczność niż np ceramiki. (mniejsza objętość przy takiej samej wydajności) Ja mam FBFa na bazie rurek od osmozy pociętych na kawałki, działa również wyśmienicie, z tym że nie nadaje się do tak małego korpusu.

nie chciało się przeczytać wątku to jest opti atutem opti jest to że poza idealnym kolorami ryb można odwzorować "kostkę wody zawieszonej w przestrzeni", co z czarnym tłem nie jest możliwe... ale co kto lubi - dla mnie profanacja

czarne szło do akwarium opti white to profanacja

wow w tym dokumencie są ryby makabrycznie wyżerające oczy coż za dramaturgia

poczekaj zobaczysz z rurkami i wtedy zdecydujesz - nakręć filmik jak zanurzasz szczyptę płatków pod wylot filtra - zobaczymy jak dmucha i Ci porównamy

Mortem ma rację w kwestii kabla - przyklej ten przedłużacz na ściankę szafki... co do węży to jak już zdecydujesz że ten filtr zostaje to też bym je uciął -- no i nie mogę się doczekac przezroczystych wlotów - zżera mnie cekawość

i pomyśleć e Aquabee uchodzą za dobre pompy... strach się zatem bać jak to wygląda na chińczykach

ja niby też to wiedziałem, bo stosowałem kiedyś, jednak potem upierałem się że akwarystyczna to akwarystyczna - totalnie bez sensu

popełniłem dzisiaj pompę do CO i tak sobie myślę... jak ja mogłem stosować pompę akwarystyczną? myślałem że CO zapuszczę na 3 bieg i zjadając 72W będzie dmuchać nieco lepiej od aquabee up3000, a tymczasem nie mogę jej zapuścić na 3 bieg bo robi taki młyn że woda nieee nadąża spadać na dół, w efekcie na 2 biegu zużywając 53W (tylko 3 więcej od aquabee) i tak wieje 2x mocniej... jestem bardzo zadowolny z niej - kossztowała 3x mniej od aquabee - 105zł omnigena omi 25-40 - poleca się i sama ww sobie jest 10x cichsza od akwarystycznej... szkoda że tego nie usłyszę, bo 2x więcej spadającej wody zagłusza jej ciszę dopiero jaak ogarnę wodospad to wam powiem jak jest

o ile dany importer "przypadkowo nie pomiesza Ci tego co przywozi" skąd możesz mieć pewność?

poczekaj wyklaruje się - akwa zacne - wspierałbym Cię bardziej jakbyś postudiował aquascape'ing wg Ammano, bo masz do tego warunki (złote proporcje, środek ciężkości kamienia głównego, uzupełnienie, ogólny widok) narazie nic nie widać

czekałlllaaa toż akwarystką jest

wyższość waty wygląda co nastepuje: - wata nie podlega zapychaniu w takim stopniu jak gąbki, przy zacchowaniu podobnej skuteczności (oczywiście mowa o gąbkach mech gruboziarnistych, bo gąbka bio się do mechaniki nie nadaje - zapycha się za szybko) - jest to o tyle ważne że leniwa woda ominie zapchany wkład - wata jest tania jak baarszcz i ją zwyczajnie zamieniasz na nową wywalając szkodliwe związki z akwa - gąbki nigdy tak dokładnie nie wypłuczesz - jak fabrycznie nowa wata - wata przyjmuje dowolny kształt i tyle - choć oczywiście to moje doświadczenia i przekonania

i tu jest moim zzadniem istota pproblemów - tak jak pyszczaki są w miarę odporne na ospę, tak azjatychki ryby, czy mieszkańcy akwariów ogólnych często są nosicielami pasozytów... i im nic nie jest a pyszczcaki Ci padają pisalismy o wwypaleniu, ale może być tak że pod wpływem słabych warunków woody osłabione orrganizmy oberwały od pasożytów.... choć nie musi - pisałem bez mikroskopu się nie dowiemy

lekkie opóźnienie, bo nie mam warunków na robienie chlewiku - w piątek zrobię

nie wszędzie Yaro - wielokrotnie na filmach z nurkowania mówi się o przełowieniu na lokalnych rafach... ponadto eksplozja populacji lokalnej doprowadziła do tego że co większe kolorowe pupilki sa odławiane do jedzenia...

weź copadichromis borylei kadango (czerwono niebieski samiec, samice z orginalnym umaszczeniem) - pływa w toni, stosunkowo łagodny i nie bije samic za nic do tego jakiegos drapieżnika, np: albo scienochromis feyeri albo np nimbochromis livingstonii (pierwszy jak wygląda wiadomo, a samiec drugiego jest niebieski w łaty, samice bardzo orginalnie umaszczone) do tego któraś średnia aulona - ja bym szedł w coś z grupy jacobfreibergi np otter point - błękit z pomarańczą i na koniec 2-3 gatunki niewielkiej mbuny np niezawodny red red, albo red blue - bo duży ładny i o orginalnych kształtach i kolorystyce drugi yellow - świetnie kontrastuje i uzupełnia pomarańcz, pasuje żywieniowo oraz przydałoby się coś granatowego najlepiej bez dymorfizmu... tu z pomocą potrzeba więcej osób, bo poza maingano które mam nic więcej o takiej cesze nie przychodzi mi do głowy pasującego żywieniowo do mięsa mieszanka może nie orginalna, ale pięknie wygląda w akwa - mam i sobie chwalę (poza copadichromisem i z inną auloną, ale mój baniak mniejszy)

bez mikroskopu możemy wróżyć z fusów trzebaby pobrać fragment do badania - w przeciwnym razie możemy tylko leczyć na czuja -- najłagodniejszym lekiem na tzw. "czuja" jest Capitox-S (UWAGA NIE Capifos), bo jest na nicienie wiciowce i przywry, ale nie zabija biologii... kurację trzeba powtórzyć więc warto mieć zapas - jeśli to pasożyty je męczą to odejdą bez rozwalania fitracji więc stosunkowo bezpiecznie - od tego bym zaczął

ryby w nocy mają spać w jeziorze nie ma ledów

torchę ścisk - ja bym nie przekraczał 20 dorosłych ryb z tego względu że akwarium jest profil, więc nie ma 450l tylko dużo mniej w takim wypadku brałbym mniej acei i wywalił sauloski yellow z acei trochę nie pasi żywieniowo, a redy dość duże rosną -- sauloski pływają już?? teraz doczytałem to zrozygnowałbym z yello/redy

bombastyczna pzeróbka - daleś radę wkady wystarczy sam grys - tam jest masa litrów - szkoda kasy na ceramikę - zasypałbym 2,3 i 4 komorę sumpa (sedymentacyjnej nie licze) grysem i wsio - 1 komora sumpa wata sery ale poniżej poziomu dziury powrót wody zrób najprostszy, żeby pompa nie musiała walczyć z oporami właśnie zamówiłem omnigenę OMI 25-40 gdyż 3x droższy grundfos zwróciłby mi się dopiero po 4 latach a w 4 lata to sobie kupię nową w tym tygodniu montuję tylko że nie na przelewie górą, ale wywiercę sobie dziurę w boku sumpa - choć w sumie bez różnicy - kiedyś mialem pzrelew górą nad krawędzią sumpa - dzisiaj mam wiertło i doświadczenie -- aha ja bym nie szedł w tło - baniak masz tylko 50cm - stracisz za dużo miejsca mim zdaniem, a czyszczenie gąbek za tłem to będzie mordęga

Panowie Wy tu teoretyzujecie to może ja się podepnę: Jak skomentujecie, że na następujące szyby główne w zadanych akwariach, zalanych do pełna po brzeg, działają takie siły? A) szyba 140x45h ze szkła 10tki bez żadnych wzmocnień: - wychylenie u góry na środku: 3,2mm - naprężenie na 1/3h od dna: 5,2 MPa szyba 160x44h z 10tki bez wzmocnień: - wychylenie u góry na środku: 4,17mm - naprężenie na 1/3h od dna: 11,5 MPa C) szyba 160x41h z 12tki bez wzmocnień: - wychylenie u góry na środku: 1,95mm - naprężenie na 1/3h od dna: 6,8 MPa D) szyba 160x44h z 6tki bez wzmocnień: - wychylenie u góry na środku: 20mm - naprężenie na 1/3h od dna: 26 MPa czyli zbliża się już do 30MPa które jest granicznym dla idealnej tafli szkła, ale powinno jeszcze stać w teorii liczone profesjonalnym programem Robot Structural Analysis szerokość akwarium nie ma znaczenia dla poszukiwanych wartości wyliczenia by Wartek via gadu, thanks -- i co i zamilkliście kolego Star?