makok

Jogo troszkę źle doradzasz w kilku kwestiach. Mianowicie moc pompy. Nie ma najmniejszej szansy żeby sump pociągnąć poprawnie na jakimś aquaelu. Nie wiem co prawda jakie kolega stawia akwarium ale jeśli cokolwiek większego niż 50l to taka pompa odpada z powodu h podnoszenia. Druga rzecz to rury. Rura powinna być brana pod uwagę wyłącznie spośród akwarystycznych w systemie metrycznym, ponieważ rury np nibco nie posiadają sensownych akwarystycznych przelotów. Np. Tankunion TV32 z aquamedica. Rura 32mm spokojnie przymie wode z pompy do 6000l/h, natomiast 25mm do 3500l/h. Ja bym nie robił pudełka przelewowego, tylko porządny komin wewnętrzny, ze względu na wygodę i bezpieczeństwo, ale to już jak kto chce. Ponadto nie jest dla mnie argumentem że dziurawione szkło trudniej sprzedać. To nie prawda, porządnie zrobiony komin, na dużych rurach i jak trzeba sprzedać to kupią go morszczacy. A znów brak info jak duże akwa, bo 1000l stawia się na lata, nikt takiego czegoś nie sprzedaje, a staeianie tego na pudełku przelewowym to głupota. Pompy do CO są najlepszym rozwiązaniem jeśli bierzemy pod uwagę econo. Byle akearystyczna pompa o zbliżonej kulturze pracy i parametrach jest conajmniej 5x droższa.

Hej. Konkretne pytania w punktach. Chętnie odpisze.

Ten "prawie odpieniacz" nic nie odpieni. W słodkim za niska gęstość wody... Szkoda na niego miejsca i kasy

Diody niebieskie w rgb mają nie tylko więcej lumenów, ale też niebieskie światło ma lepszą przenikalność w wodzie. Stąd rgb daje wrażenie bardziej niebieskiego.

Powinieneś zastosować węgiel przytakiej wodzie. Przed nim filtr mechaniczny. Zdziwisz się jaki syf jest w rurach. Są specjalne wkłady węglowe również do chloraminy, nie wiem jak u nas, ja.te rzeczy kupiłem.raz na bulkreefsupply.com

Zadałem sobie trud przejrzenia tego wątku od początku i chciałbym zdementować dwie bzdury które pemergency napisał w poście 397 i 444. EDIT stecjalnie dla Bezpryma: Pompa jebao serii DC pamięta ustawienie sprzed wyłączenia prądu. Po powrocie prądu nie włącza max obrotów. Pracując na zewnątrz (poza wodą) wcale nie zdarza się jej przeciekać, bo ma wyśmienite uszczelki. To tak gwoli nie wprowadzania w błąd.

Możesz i tak, ale nie widzę sensu woercenia w akwa jak masz sumpa. Chyba to trochę bez sensu. Skoro piszesz że akwa jest w przygotowaniu to tym bardziej zrobiłbym to dobrze. Przecież to na lata...

Nie jest w minutach, ale można ustawić histereze ciut inaczej.

Upewnię się że delay jest w minutach... Bo ja mam to ciut inaczej.

Daniel, znam tam była szyderka. KsiązeKluska, moim zdaniem utrudniasz sobie życie, dlatego że nie będziesz w stanie schynchronizować pracy pompy w komorze pompy w sumpie, ze zrzutem wody do ścieku i prędzej czy później doprosisz się awarii. Zakładam, że skoro tak kombinujesz to nie masz odpływu w szafce poniżej sumpa. Ja ten problem rozwiazałem inaczej, bo ja mam beczkę na wodę w szafie, ale opiszę Ci jak bym to zrobił na Twoim miejscu. Zakupiłem komputer Aqua Reef Meter z allegro. I on to robi za mnie. Otóż: 1. W sumpie w komorze pompy jest histereza poziomu wody między max a min, gdzie min jest bezpiecznym minimalnym poziomem podczas pracy pompy obiegowej, a max maksymalnym dopuszczalnym poziomem wody podczas pracy pompy, zakładającym że jak wyłaczymy pompę to nadal sump będzie zdolny przyjąć całą wodę z góry. U mnie ten zakres to ~30l. 2. ARM wyposażony może być w pływaki poziomu wody zwierające. Montujesz te pływaki, jeden na wspomnianym poziomie min, drugi na ustalonym max. 3. Na kompie ustawiamy na wejsciu dajmy na to 4, godziny dzienne, oraz warunek że jeśli parametr RO=on wtedy włącz prąd (dodatkowa pompa wypompowująca wodę). Dodatkowo opóźnienie D>on na Xmin (tyle ile potrzeba dolewce na dolanoe wody). 4. Na wyjsciu 5 ustawiamy godziny dzienne, z warunkiem RO=off, wtedy załącz wejscie 5 (elektrozawór dolewającu wodę). Oraz dodatkowo opóźnienie załączenia D>on Xmin (tyle minut ile potrzebuje pompa dodatkowa na wypompowanie wody z tej komory z poziomu max do min). 5. Wtedy gdy woda jest na max, zatopione oba pływaki, włacza nam się pompa i wypompowuje wode z komory do poziomu min, pompa obiegowa i akwa cały czas chodzi, następnie pływaki się wynurzą i nastąpi dolewanie wody. I tak w kółko w godzinach dziennych, czy wtedy jak jesteś w domu, jakkolwiek. Dwa węże, 10mm odpływ, 6mm od osmozy dopływ wody. Gra i chuczy. Śledzenie procesu na diodach pod wyświetlaczem. Dodatkowo sterujesz światłem, masz temp i np ph i inne parametry. A wszystko niedrogo. I jest to rozwiązanie bezpieczne na zaniki napięcia oraz na awarie pompy wylewającej wodę. Jedynie elwktrozawór możnaby zdublować ( oczywiście model ZZ zawsze zamknięty).

Jakby tak podliczyć sprzęty które zatępuje sam ARM to wychodzi nas niewiele ponad 200zł więcej niż przy standardowych sprzętach. Jeśli ktoś planuje automatyczną podmianę wody to już cena nie różni się wogóle od wszystkich sprzętów które do tego potrzebujemy, więc w tym przypadku korzyść dla malawi jest już widoczna wyraźnie. To samo dotyczy osób prowadzących dwa zbiorniki. Ale to dopiero ARX podnosi jakość obsługi akwarium poprzez zdalny monitoring i obsługę oraz pomiary niedostępnych do dzisiaj parametrów. Nawet jeśli miałoby pokazywać tylko dynamikę no3 to i tak jest to znaczący krok naprzód. Ja polecam.

W moim przypadku to foty z telefonu. Więc dużo nie poprawisz. Niemniej dają częściowo pogląd na sytuację. EOT

Jak ustawisz światło na białe to nie jest łaciate, to są bliki, które podkolorowała funkcja HDR, której przypadkowo nie wyłączyłem. Dopiero ustawienie na dwóch lampach skrajnie różnych kolorów powoduje efekt "dwukolorowości", który jest spowodowany kątem padania różnokolorowego światła z dwóch źródeł na jedno miejsce. Ale nikt nie kupuje tych lamp żeby na jednej ustawić niebieski a na drugiej czerwony. Już np ustawienie barw mieszanych zbliżonych, nie powoduje takich efektów. Np. jedna turkusowa, druga biała z niebieską poświatą. W tym akwa już nie będę z tym nic robić, bo ryby młode, ale rozważam większe akwa, wtedy będzie ciut inaczej, być może z małą koroną, ponieważ akwa będzie wysokie, a ja nie znosze widoku wzmocnień, na których osiada kurz. Pokrywy u mnie odpadają.

Ok, więc poszedłem na łatwiznę, bo denerwowało mnie monochromatyczne, bezwyrazowe, bezbarwne światło pochodzące z fosforowego luminofora moich 8x10W białych zimnych, tanich chińskich, naświetlaczy led. Poszedłem na te skróty ładując do lampy dodatkowo dwa naświetlacze 50W RGB, też tanie chińskie. Dosmarowałem pastą termoprzewodzacą, wywaliłem beznadziejne chińskie zielone szyby float i wsadziłem do lampy za szybę opti. Różnica w oświetleniu powala, co widać po rybach. Na białych zimnych: - ryby szare, co szczególnie widać na nonmbunie młodej, - dekoracje bez życia, nienaturalne, - nie widać szkła opti, - trawa nie rośnie. Wynika to z zasady dotyczącej produkcji większości tanich ledów, gdzie led niebieski pokrywany jest fosforowym luminoforem absorbującym część fali, zmieniając światło na pozornie białe - pozornie gdyż tak to odbiera nasz oko. To jest ok do oświetlania ścian, ale nie żywych stworzeń. Metoda ta ma jeszcze jedną wadę. Chińczycy bowiem wymyślili, że jak zmniekszą ilość fosforu, to będą mogli napisać że led ma np 14000K. Zmniejszenie jednak powoduje jego wcześniejsze wypalenie, więc należy przy takim ledzie parametr 50000h świecenia spokojnie wsadzić między bajki. Zauważcie że markowe cree rzadko kiedy przekraczają 7000K, w przypadku białych. Na ledach RGB: - mieszanie barw składowych rgb dla uzyskania barwy białej generuje szersze spectrum, co widać, - ryba blada, szara staje się czerwona na łuskach, które powinny odbijać światło czerwone, niebieska na niebieskich itd, - nawet wybranie koloru bladoniebieskiego na kontrolerze nie powoduje utraty czerwonych kolorów ryb czerwonych itd, - znacznie lepsze warunki dla roślin, - dekoracje w pełniejszych barwach, - woda w akwarium wydaje się "czystrze/przejrzyste", - widać opti white, - COB w jednym ledzie moim zdaniem lepiej miesza kolor, niż 3 kolorowe ledy w odstępach 2-3cm. To takie podstawowe różnice. Moim zdaniem z korzyścią. Mankamentem tanich naświetlaczy RGB z pilotem jest tani chiński zielony float, do wywalenia oraz nie zapamiętywanie programu po wyłączeniu prądu, ale jak.ktoś ma jakikolwiek sterownik, da się ten problem obejść. Ogólnie jestem zadowolony. Mój zakup to zwyczajne rgb 50w z allegro za 139zł sztuka. Może w drożazych nie ma mankamentów tego rodzaju. Kilka zdjęć zbiornika na fejsie, link w stopce. Niestety nie da się ich tu wkleić adresami jakie je fejs podaje. Próbowałem.

I jak ktoś mi powie, że float do opti, nie ma znaczenia, to parsknę śmiechem. Piękne rzemiosło.

Mam 20kg zeolitu właśnie na pierwsze 6-8miesięcy startu zbiornika. Spokojnie możedz zostawić. Do stabilizacji tych parametrów polecam microbe-lift special blend. Po tygodniu będą cacy.

Nie wiem czy już i jaki piach zastosowałeś, ale u mnie 70kg bazaltowego podnosi ph o 0,4 i stabilizuje spadki. Może to jest rozwiązanie.

To jak nabierze doświadczenia to będzie mógł się bawić. Tymczasem jeśli dopiero zaczyna to taka porada może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego odradziłem. Niemniej musisz wziąć pod uwagę że soda to tylko węglany. Których ciągłe dodawanie zaburza równowagę między pozostałymi minerałami zwykle rozpuszczonymi w wodzie. Prowadzi to w długiej perspektywie do błędnych odczytów na testach i w efekcie może powodować problemy. Woda z akwa paruje, jest podmieniana, a koncwntracja węglanów jest stale wyrównywana. Tylko węglanów. To też nie dobrze. Doświadczony akwarysta wybrnie, a nowy? Czasami musimy uważač jakie rady dajemy. To już 100x lepsze byłyby jakieś sole do malawi (gotowe preparaty).

Gorsze są wahania niż stałe niskie. Sodą zapodasz wahania, bo nie będziesz w stanie dosypywać regularnie idealnie tyle ile trzeba.

Nikt na nikogo nie najeżdża. Off topic o sumpach sami nadmuchujecie. Po jednym jedynym komentarzu. Co do reszty natomiast to Damian pisał początkowo bzdury i należało to jednak skomentować, bo jak widzę, że modnym staje się 5% podmiana "bo mam żywicę", to mi się śmiać chce. A teraz Ty wyskakujesz jakby ktoś Cię zaatakował personalnie. Ależ każdy może mieć co chce w akwa i nikt Wam nie broni... Chyba nie to pisałem, proponuję się cofnąć. EOT Aha i całą podmianę wody robi mi automat. Palcem przy tym nie kiwam. A purolite to aDsorber a nie absorber, proponuję doczytać

Jasne, oczywiście masz rację, jednak to duży zbiornik, a kolega mógł nie słyszeć o sumpach, więc może po moim poście sobie wygooglał. Nie sądzisz? Poza tym to jest forum, każdy ma prawo do swojej opinii. Jak widać dalszej dyskusji o sumpach nie było, więc nie jest to zaśmiecanie.

Dotyczy filtra, ale nie można tak bezsensownie wprowadzać ludzi w błąd. Akwarium nie generuje wyłącznie związków azotowych. W wodzie narasta DOC (dissolved organic carbon), który widzimy jako żółtą wodę, fosforany, których nieodpowiedni stosunek do no3 powoduje wzrost np wzrost sinic. Nieodświeżana woda powoduje spadek ph, nawet gdy z wody usuwane są no3, to objawia się spadkiem potwncjału redox, co ma zły wpływ na wymianę jonową na powierzchni skóry i skrzel ryb. Gromadzące się fosforany prowadzą do irytacji organizmów w akwarium. Jako przykład mogę podać korale bo o wpływie wiem, ale założę się że ma też negatywny wpływ na ryby w malawi. Ponad to chyba nikt nie wlewa do akwarium kranówy ot tak? Ja np. poddaję ją 3 stopniowemu procesowi obróbki. 30% leci przez mech, węgiel i RO, a 70% leci przez 2 stopniowy mech i węgiel. Potem następuje stabilizacja ph w beczce (w sumie 130l) z użyciem powietrza pompowanego z balkonu (woda w kranie ma niższe ph z powodu odtlenienia). Dopiero taką wodę automat włącza mi co 4 dni do obiegu. Po czym wypompowuje beczkę do ścieku i tak w kółko. Parametry po obróbce: ph 8, TDS 199, kh 5, gh 11, no3 niewykrywalne, po4 mierzone fotometrem hanna 0. Po podmianie w akwa dobę później: ph 7.8, kh 5, gh 10, no3 Podaj swoje wyniki

Obejrzyj kilka moich filmow jak zakładać akwarium. Odpowiadaja na wszystkie Twoje pytania. Link w stopce. Tam poszukaj.

Takie selektywne czyszczenie wody...? Jestem na nie. Ale co kto lubi.

Do takiego akwa zbudował bym sump. Jakakolwiek stała podmiana wody czy cokolwiek w przyszłości i już masz problem.