gregory_11

Czy wie ktoś z jakiego materiału zrobione są przykrywki do takiej pokrywy? Zniszczyłem tylną przykrywkę i chciałbym zamówić.

OK. Będzie bez rezystorów. Zasilacz 24V 70W (swoją drogą, jak ja policzyłem pierwotnie tą moc, to nie mam pojęcia ). Rozumiem że reszta dobrze?

Chcę zmniejszyć prąd aby diody nie pracowały na maksymalnym prądzie 350mA.

Zły plik wkleiłem. Poprawiam.

Wymyśliłem sobie taką oto lampę do akwarium. Sterownie LedDemmiPro (Wschód - Zachód). Rezystory dodane aby obniżyć prąd z 350mA na ok 300mA Diody 1W. Pytanie: Czy dobrze dobrałem moc Zasilacza?

Dziękuję bardzo. Nie znałem właśnie nazwy tego wieszaka. Reszta wiedzałem jak jest wykonana.

Kolega Norbi87 w swoim narurowcu zastosował podwieszenie rurek do "sufitu" szafki. Wie ktoś może jak nazywają się te kształtki (blaszki) zaznaczone na rysunku i ewentualnie gdzie je kupić?

Moja pokrętna logika nie chciała zastosować prawa Ohma tylko pokazać to że na rezystorze wydziela się ciepło. Oczywiście masz racje opornik stosuje się w celu dławienia przepływu prądu.

Ale moduły są energooszczędne skoro się nie grzeją i nie potrzebują radiatora. A PLEDY montuje się na radiatorach, ponieważ trzeba odprowadzić to ciepło. Skoro tak nie jest to czemu nie montuje się PLedów na np pleksie? Stosujesz kolego rezystory w celu zmniejszenia napięcia na diodzie, więc i mocy. Ta moc niestety zostanie oddana na rezystorze. A propos rezystora, uważasz że to dobre rozwiązanie w PL ale zarzucasz to rozwiązanie modułom jako ograniczenie ich wydajności. Owszem moduły też mają rezystory, pewnie w tym samym celu co PL aby ograniczyć ciepło na nich oddawane - odporność na wodę IP68. Nie jest on dla mnie jakimś guru ale pojęcie o PL chyba jakieś ma, skoro robi z nich lampy. Testy nie są może laboratoryjne ale pewnie, takie też nie mają być. Testy mają unaocznić laikom co i jak. Jak by je przeprowadził z obliczeniami i tysiącem wzorów, pewnie 90% by tego nie zrozumiała np. Krystyna1874 jako laik. Dla której były te linki w innym temacie.

No i co narobiłeś kolego Olobolo, zamiast iść spać po nocce w pracy, musiałem przeczytać cały wątek http://forum.klub-malawi.pl/oswietlenie-led-t25154.html o modułach LED. Rozwaliłeś całą moją koncepcję. Faktycznie moduły prawdopodobnie będą się lepiej nadawać pod pokrywę, niż diody PowerLED, właśnie ze względu na straty energii związane z wydzielaniem ciepła, które też musi gdzieś oddać swoją energię. A tytułu wątku już nie mogę zmienić. To był jedyny wątek o LEDach, którego nie przeczytałem. Zniechęciły mnie taśmy LED.

Sorki, że poza tematem. Dla Krystyna1847 proponuje pooglądać sobie filmiki tego kolegi https://www.youtube.com/user/emi18wawa/videos, sprzedaje też gotowe lampy. To są lampy na powerled ale dokładnie to samo można zastosować na modułach LED. W związku z tym, że ma to iść pod pokrywę, nawet zalecałbym moduły LED. Spektrum światła potrzebne do wzrostu roślin, to czerwony i niebieski. W tej mini serii 1. 2. 3. jest to pokazane. Na końcu 3 odcinka pokazuje lampę dla roślin, którą jak przypuszczam z powodzeniem można wykonać w technologii modułów LED i spokojnie schować pod pokrywą akwarium bez obawy grzania się LEDów, wpływu wilgoci i wzrostu temperatury w akwarium. Wracając do tematu, zastanawia mnie dlaczego nikt nie zastosował diody Zielonej jako uzupełnienie do Red i Blue (RGB), można wtedy złagodzić ten wyklinany przez wszystkich fiolet lub diody żółtej jako uzupełnienie palety kolorów podstawowych?

Chcę wykonać belkę oświetleniową by deccorativo. Główną motywacją jest chęć obniżenia zużycia energii elektrycznej. Posiadam baniak 150x50x50 oświetlony dwoma świetlówkami T5 54W (115cm). LEDy będą zamocowane na profilu aluminiowym pod pokrywą http://led-byt.pl/pl/p/Radiator-aluminiowy-A4463-na-wymiar/192. Pokrywa to Wromak Exclusive. Z tyłu górnej części pokrywy pracują dwa wiatraki komputerowe, które mają za zadanie utrzymać suchość wewnątrz pokrywy. Mam nadzieję, że będą one też wspomagały chłodzenie belki ledowej. Na belce chcę zamontować 4-6 Power LED rgb, sterowanych sterownikiem TC420. Znalazłem parę ofert tych ledów ale nie bardzo wiem co wybrać, czym się kierować więc proszę o pomoc. Oto oferty: 1. http://www.tme.eu/pl/details/pc8n-10lte-c/diody-led-mocy-kolorowe-emiter/prolight-opto/ 2. http://www.tme.eu/pl/details/pc8n-10lts-c/diody-led-mocy-kolorowe-emiter/prolight-opto/ 3. http://www.mojeledy.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=641&virtuemart_category_id=1 4. http://www.tme.eu/pl/details/ostcxbcbc1e/diody-led-mocy-kolorowe-emiter/optosupply/ Wiem, że 1 i 2 to diody RBGW czy to ma jakieś znaczenie? Ostatnia to dioda 6W więc prawdopodobnie będzie ich trzeba więcej. Najbardziej zinteresowały mnie te diody RBGW ale proszę o radę fachowców.

Jeżeli masz manualne zdolności poczytaj ten temat: http://forum.klub-malawi.pl/filtr-kasetowy-akwarium-t23333.html Styropian biały, ja mam chyba 5mm. Daje się go na dno jako zabezpieczenie szyby dolnej. Na mim układa się skały i zasypuje piaskiem.

Jeżeli masz powyżej 18 lat, to czteropak i co wydalisz za pierwszym razem (nie trzymaj zbyt długo, nie trzeba, aż tak wiele ) to do akwarium, a jeżeli masz poniżej 18 lat to cola i podobnie

Ja startowałem z tego: http://www.aquario.pl/preparaty-akwarystyczne/293-microbe-lift-gel-filter-cartridge-inoculant-118ml.html Większość poleca to: http://www.aquario.pl/preparaty-akwarystyczne/887-prodibio-biodigest.html Mi też ta druga opcja wydaje się lepsza. Przy starcie akwarium gdzie wydatki są duże, każdy grosz się liczy. Tylko pamiętaj, z czegoś te bakterie muszą wystartować.

Ściana nośna to też ta przy klatce schodowej.

Po co? O to chodzi że przy równoległych korpusach z odcięciem przed i za nie trzeba. Puszczasz przepływ przez jeden, a drugi wymieniasz, odpowietrzasz i puszczasz. Odpada ci ponowne zalewanie syfonu ssącego. Wymienić możesz kiedy chcesz. Nie jest to związane z podmianą wody. Po co wyłączać. Po drugie, nigdy nie wymieniam dwóch wkładów naraz.

Ja bym wyrzucił kubełek z tego układu, podobnie jak kunta. Na rurę ssawną kubełka gąbka i masz prefiltr. Montujesz go w osobnym niezależnym układzie. Schemat 3: To co napisał kunta. Poza tym każda wymiana 20 lub 50 powoduje konieczność wyłączenia pompy. Schemat 2: Masz dwa obejścia FBF. Nie rozumiem po co? Jeżeli będziesz robił denitryfikator z węża, to musisz zamontować przed nim zawór grzybkowy dla dokładnej regulacji przepływu wody. Zawór główny bym wyrzucił podobnie jak zawory przed i za pompą. Na obejściu FBF wstawiłbym zawór kulowy do regulacji przepływu przez złoże. Schemat 1: Do wywalenia zawór główny i zawory przed i za pompą. Do wstawienia zawory przed i za korpusami 100 oraz na obejściu FBF do regulacji przepływu. Wstawienie dodatkowego korpusu na jakiś tam "smakołyk typu purigen" dobry pomysł. Przemyśl to. Co do korpusów na ssaniu ja dałbym jednak dwa równoległe, tak jak masz ty. Przy wymianie, a będzie ona częstsza niż na tłoczeniu, nie musisz odstawiać pompki. Poza tym wkłady te będą chronić pompkę przed zanieczyszczeniami. Przemyśl jak wysoko będziesz miał hydroponikę nad akwarium. Czy pompa CO da radę wycisnąć tam wodę z odpowiednim ciśnieniem. Czy poprostu woda, jak to ona, nie wybierze łatwiejszej drogi do akwarium. Ważne są tu średnice rurek. Ewentualnie odpowiednie dławienia.

Jaką polecacie pompę do hydroponiki? Zależy mi na tym, żeby była cicha. Wysokość doniczki nad dnem akwarium to 1,2m, a więc pompa musi mieć wysokość podnoszenia ok 1,45m -1,5m. Pompa CO. odpada. Zastanawiam się nad czymś takim: 1.http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-compact-1000-1002-pompa-obiegowa-akwarium-p-2474.html 2.www.akwarystyczny24.pl/aquarium-systems-newjet-1200-pompa-obiegowa-akwarium-p-3977.html 3.http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-universal-1048-pompa-obiegowa-akwarium-przeznaczona-dlugiej-nieprzerwanej-pracy-p-2479.html Ta ostatnia wydaje mi się trochę za droga. Może macie inne propozycje?

Odcięcie dwóch zaworów - do korpusu z wkładem i na obejściu daje ten sam efekt.

Twoje rozmieszczenie zaworów jest moim, skromnym zdaniem, praktyczniejsze. Pozwala niezależnie odcinać korpusy. Ja dodałbym jeszcze obejście korpusu z grysem. To wszystko spowoduje brak konieczności wyłączania pompy przy otwieraniu korpusów. aarset stosując jeden zawór przed trójnikiem, musi wyłączać pompę (dotyczy to tylko pierwszej pary). Więc w takim układzie nie trzeba zaworów za każdym korpusem, może być jeden za trójnikiem. (kółko i krzyżyki czerwone). Jeden z zaworów u aarseta jest niepotrzebny (kólko zielone)

Chciałem wszystkim podziękować za pomoc w doborze obsady. Od 11 października w akwarium pływa 40 pyszczaków. Trochę czas mi nie pozwalał na pochwalenie się. 12 P Salousi (-1) 10 I Sprengerae 11 M Callainos (-2) 10 M sp."msobo" Magunga Zamiast Callainos miały być Acei. Przy zakupie niestety lub stety, zaplątała się jedna i już została. Dokupiłem jej tylko towarzystwo. Acei może w innym baniaczku. Zrobiłem tak jak poradziliście, kupiłem od razu całą obsadę. Faktycznie, NO2 skoczyło minimalnie. Jeszcze raz wszystkim WIELKIE DZIĘKI.

Wolę stopniowo, niech baniak dojrzeje do końca. Chyba, że się mylę. Nie chcę pisać postów w stylu, NO2 skoczyło, ratujcie moje ryby.

Przymierzałem się do środy ale piątek lub sobota nie będzie problemem. Dzięki. Na poczatek będzie 10 lub 12 małych Salousi. Jeżeli trzeba, mogę podzielić na połowę. Zarybiać planuję ok. 2 miesięcy. 3 lub 4 gatunki, zobaczymy. Coraz bardziej skłaniam się ku 3.

06.10.2012 NH4 - <0,05 NO2 - 0,01 NO3 - 20 Kh - 16 Gh - 7 ph - 8,1 Co wy na to, akwarium dojrzało?