bobanr

Jesteś pewien, że takie połączenie nie będzie wymagało rezystora przed pierwszą diodą w szeregu?

Aukcja http://www.allegromat.pl/aukcja187468 4 dioda white, że też na to nie wpadłem wcześniej. Skupmy się na ich rozmieszczeniu. Profil kupię ten 180 mm.

Zasilacz dostępny jak najbardziej. Diody chce połączyć w układzie z rezystorami 10 Ohm 10W.

Witam, termin odbioru akwarium już coraz bliżej. Pora na wykonanie oświetlenia. Zaplanowałem wykonać oświetlenie na diodach COB RGB 20W i COB White 10W o barwie 10 000 - 15 000K. Sterowanie, Led Dimer Pro. Posiadam odpowiednio 4 oraz 3 sztuki każdej z diod. Zakupiłem także zasilacz HP (HSTNN-LA12) - 19,5 [V] i 11,8 [A]. Pozostaje jeszcze wybór podstawy i układu diod. Jako podstawę chcę zakupić profil aluminiowy kasetonowy o szerokości 140 lub 180 [mm], wersja ekonomiczna. Wersją droższą jest zakup radiatora aluminiowego, np. Radiator; C20025. Cenowo jest to x5. Także tutaj potrzebuję wsparcia co wybrać. Jeśli ktoś ma doświadczenie czy taki profil wytrzyma bez dodatkowego chłodzenia. Belkę planuję zamocować na porywie, a tą chcę zrobić z dibondu. W przyszłości nie wykluczam puszczenia górą wody jako chłodziwa. Rozmieszczenie diod na tą chwilę zakładam tak w załączniku.

A ja jestem za. Pierwsze moje wrażenie było takie, że też tak mogłem zrobić zamiast równania szafki do akwarium. Powodzenia.

Wrzuć parametry filtra do tego kalkulatora: http://www.nawpedia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=102 Przy przepływach do 1500 l/h straty ciśnienia na długości będą pomijalne. Ale, tutaj nie długość ma znaczenie a liczba zmian kierunku, kolanka, zawory, zwężki.

Moduły wydają się być godne zainteresowania. Pytanie tylko czy ustawienie ich w pionie nie spowoduje, że to wypłaszczenie (ramka) nie będzie dawało wrażenia sztuczności.

Bo życie to trzeba zrozumieć.

A moje od momentu wpuszczenia do wody protestują. Z pięciu zostało już 4, które okopały się piachem i stoją w praktycznym bezruchu. Mogę je czymś zachęcić do pracy?

Dla rozwiania wątpliwości i dzięki uprzejmości kolegi troad wklejam wyniki analizy ugięć stelaża przeprowadzonej dla kilku wariantów. Stelaż: Założenia: profile grubości 2 [mm] lub 3 [mm]. Obciążenie równomiernie rozłożone 1 tona=1000 kg=10 kN=8,4 kN/m2. Nie uwzględniono blatu (2x18 [mm]), który również całość usztywni i zmniejszy ugięcie. Wariant A - stelaż rama górna profil 40x30x3 [mm] (+górna "spinka"), pozostałe profile 30x30x2 [mm] - ugięcie maksymalne 1,26 [mm] Wariant B - profile jak wyżej, ale bez dodatkowej "spinki" - ugięcie maksymalne 1,29 [mm] Wariant C - wszystkie profile grubość ścianki 2 [mm] (+ górna "spinka") - ugięcie maksymalne 1,62 [mm] Wariant D - full wypas: rama górna 40x30x3 [mm], dodatkowy słupek, dodatkowa "spinka" - ugięcie maksymalne 0,3 [mm] <zdjęcia brak> Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Osobiście zostanę przy wariancie bez dodatkowego słupka i bez "spinki". Jeszcze raz dziękuję kolego troad za bezinteresowną pomoc.

Prosiłbym o skomentowanie stelaża. Wersja bez mocowania do ściany. Profil górnej ramy z profilu 40x30 mm _- schemat wyżej.

Ok. Więc zdecyduje się na 15. Pamiętasz za ile go kupiłeś? Teraz jest do wyrwania za 337 zł z wysyłką.

Hmm. Na pierwszym biegu, czy to nie oznaka przewymiarowania? Masz tak ustawione 24h na dobę? Czy funkcja "night" wówczas działa? Porównując do mojego dna 170x70 [cm], to może i 2 bieg nie byłby nadto

Planuję zakup falownika. Brać RW-8 czy RW-15?

Z L czy bez różnica taka, że brak jest wyświetlacza przepływu i aktualnej mocy z jaką pompa działa.

W opisie wyraźnie napisał, że szalki zastosował plastikowe. Więc to nie żart, a pytanie jak najbardziej na miejscu.

Możesz napisać jak po czasie wyglądają te szalki? Interesuje mnie czy nie zmatowiały i straciły na przepuszczalności.

Nie polecę jak to naprawić ale zachęcam do wstawienia manualnego termometru do kontroli temperatury póki sprawa z grzałka się nie wyjaśni. Padło wskazanie padnie i termostat.

Zasugeruję się tym i dam profil o ściance 3 [mm], ale tylko w ramie górnej i nogach głównych. P.S. Zamówiłem akwarium u Przemka: 170x70x60 [cm], gdzie 170x70 [cm] to wymiar dna. Pomału kompletuję także inne elementy składowe, a w między czasie modernizuję mieszkanie.

A mnie intryguje ta poziomica. Ona będzie tam na stałe? Ze stropem: można było oczywiście zastosować kotwy chemiczne. Z opisu wynika, że to nic innego jak strop gęstożebrowy.

Wygląda na to, że sprzedane w komplecie. Zeszły szybciej niż kiełbasa w 78.

Panie, Panowie. Proszę o potwierdzenie, że stelaż da radę. Cała rama górna z profilu 40x30x2 [mm], reszta 30x30x2 [mm]. Ew. uwagi również mile widziane. Od razu napiszę, że świadomie rezygnuję z regulowanych nóżek. Planowana obudowa z płyty meblowej, góra 36 [mm], reszta 18 [mm]. Wersja normalna: Wersja z mocowaniem do ściany: Ta wersja jednak nie zda egzaminu, bo ściana do której miałoby być zamocowane jest z gazobetonu, a więc jego wytrzymałość na wyrywanie niewielka.

Uzasadniasz ? Stelaż robić na 50 czy 60 cm. Przymierzałem się i wychodzi, że i tak nie sięgam do dna przy tylnej ścianie. Skłaniam się bardziej ku 60 cm.

Nieźle. Kibicuję. Temat widzę masz już przemyślany. Też aktualnie jestem w trakcie zakładania akwarium. Z tą różnicą, że ja wciąż czekam na odpowiedź Przemka... ależ jestem cierpliwy.

Uśmiałem się jak to zobaczyłem. Jak na pastwisku.