Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Choroby - mini poradnik


Choroby rybek akwariowych w większości przypadkach spowodowane są nie przestrzeganiem pewnych i niezmiennych od lat zasad, które są zawarte w wielu książkach akwarystycznych. Całość niniejszego mini poradnika jest oparty na własnych doświadczeniach akwarystycznych z około 15 lat jak i wiedzy zoologicznej podpartej publikacjami specjalistów w dziedzinie hodowli i zdrowia ryb.

Profilaktyka - zasady


Oto zasady postępowania z rybami. Stosując je bezwzględnie będziecie mieli mniej problemów z pupilami:


1. Kupujemy ryby po aklimatyzacji i kwarantannie odbytej w sklepie


2. Ryby bezwzględnie ze zbiornika zdrowego - bez chorych ryb, śniętych, płetwy całe bez zmętnień.


3. Okaz kupowany powinien być wybarwiony prawidłowo, bez objaw opuchlizny, normalnie zachowujący się, płetwy całe bez zmętnień, odbyt bez zaczerwień, łuski bez ubytków, oczy nie wyłupiaste.


4. Po przyniesieniu do domu dodajemy do woreczka trochę środka odkażającego i wyrównujemy temperaturę tak, by była taka sama jak w akwarium (najlepiej zrobić to zanurzając w nim woreczek z rybą).


5. Następnie bez wody przekładamy rybę do zbiornika izolacyjnego o takiej samej temperaturze wody.


6. Kwarantanna 14 dni – bezwzględnie, warunki jak w akwarium ogólnym.


7. Przestrzeganie zasad higieny zbiornika.


8. Przestrzegania warunków bytowania danego gatunku.


9. Podmiana wody co tydzień min. 20 %.


10. Kontrola parametrów co 2 tygodnie.


11. Przestrzeganie proporcji diety pysiów zoo karma i fito karma.


12. Dostarczanie mikro i makro elementów wraz z witaminami.


13. Zachowanie stosunku procentowego między ilością ryb a litrażem zbiornika.


14. Dobra filtracja biologiczno-chemiczno-mechaniczna.


15. Dobre oświetlenie przez 12 godzin dziennie (minimum).


16. Codzienna obserwacja stanu naszych pupilów.

Posocznica


Zaczyna się czasami od niewinnej infekcji bakteryjnej, długotrwałe zakażenie powoduje osłabienie odporności oraz rozsiane stany zapalne, które prowadzą przeciekanie tkanek, naczyń krwionośnych i wyciek płynów do jamy ciała, efektem jest obrzęk wraz z nastroszeniem łusek.


Objawy


Apatyczność, opuchlizna i nastroszenie łusek, zaczerwienienie podstawy łusek utrata apetytu, drobne krwawienia wokół oczu, wytrzeszcz.


Leczenie


W warunkach domowych niemalże nie dające rezultatów-antybiotyki 3 generacji zapisany przez weterynarza.


Uwagi


Natychmiastowa izolacja ryby chorej, gdy okaz jest mało cenny eksterminacja.

Tuberkuloza


Choroba bakteryjna praktycznie nieuleczalna o średnio ostrym przebiegu powodująca wyniszczenie organów wewnętrznych wychudzenie i śnięcie ryby zakażenie całego akwarium oraz stwarza możliwość zakażenia opiekuna. U ludzi jest to zakażenie o lekkim przebiegu, guzki na skórze - konieczna porada lekarska. Ostateczna diagnoza możliwa przy sekcji weterynaryjnej.


Objawy


Zachowany apetyt mimo to chudnie, bledsze kolory, owrzodzenie otwarte skóry, pofałdowane płetwy, wytrzeszcz oczu.


Leczenie


Streptomycyna 10mg na 100mg paszy 3-4 dni lub kąpiel długotrwała 10mg/1l.


Uwagi


Natychmiastowa eksterminacja zarażonych ryb.

Ichtioflirioza


Popularna choroba pysiów szczególnie nowo przeniesionych ze sklepu, lekcoważona może doprowadzić do śnięcia ryb. Wywoływana jest przez pasożyta (kulorzęska), który tylko w stadium pływki jest wrażliwy na preparaty lecznicze poza tym okresem praktycznie odporny na wszystko oprócz temperatury.


Objawy


Białe punkciki na ciele, płetwach, szybsze ruchy skrzeli


Leczenie


Aureomycin 12mg/l lub trypoflawina 0,4mg/l lub błękit metylowy 3-4mg/l. Kąpiel długotrwała ale trzeba uważać na tolerancje osobniczą rybek względem roztworu.


Uwagi


Kwarantanna nowych ryb, leczenie w specjalnym zbiorniku. Akwarium ogólne powinno być puste przez 7 dni by przerwać cykl rozwojowy kulorzęska w temp. 30 stopni C.

Pierwotniaki


Wywołują ją pierwotniaki chilodonella, costia, trichodina sadowiąc się na skórze, następnie atakują skrzela co może doprowadzić do śnięcia.


Objawy


Zjaśnienie kolorów, postrzępione płetwy, osłabienie, zniszczenie skrzeli.


Leczenie


Sól kuchenna 10-15mg/l przez 20-30 min; trypoflawina 10mg/l 10-12 godzin w temperaturze 28 stopni C; zieleń malachitowa (szczawianowa) 0,05mg/l 12 godzin w temp 28 stopni C


Uwagi


Wyjątkowo oporna na leczenie jest chilodonella.

Pleśniawka


Saprolegnia to pleśń, zmora akwariów zakażonych pasożytami, oraz zbiorników o niewłaściwych parametrach-głównie za niska temperatura.


Objawy


Narośle podobne do waty, szare-brudne pokrywające ciało rybki.


Leczenie


Nadmanganian potasu 1g/100l kąpiel przez 30-90 min 2-3 razy w tygodniu aż do zniknięcia pleśni; NaCl 20g/l w zależności od wytrzymałości ryb 15-40 min.


Uwagi


Sporadycznie występuje w dobrze ogrzanych akwariach i wystarczająco natlenionych.

Flexibakterioza


Bakterie chondrococus columnaris podobne są do pleśniawki tylko krótsze i białe kępki - infekcja bakteryjna przyniesiona ze ślimakami rybkami, roślinkami. Za dużo martwej materii w akwarium, złe warunki tlenowe.


Objawy


Białe kępki wokół pyska i białe place na ciele rybki.


Leczenie


Sulfatiazol 100mg/l kąpiel przez 3 dni; chlorotetracyklina 13-130mg/l kąpiel 2-4 dni po leczeniu uzupełnić kwas foliowy i witaminy E i K.


Uwagi


Nie stosować preparatów siarkowych.

Zapalenie przewodu pokarmowego


Jednostajne żywienie pokarmem skoncentrowanym lub larwami ochotki a także jakimkolwiek innym pokarmem bez urozmaicenia może doprowadzić do zapalenia przewodu pokarmowego.


Objawy


Obrzęk 1/3 przedniej części ciała; wydalenia niestrawionych resztek pokarmu ciągnące się w postaci pasemek z durzą ilością śluzu; krwisty kał; przekrwiony otwór odbytowy.


Leczenie


4-5 dni głodówki i wprowadzenie odpowiednio zbilansowanej strawy pod względem ilości części odżywczych a balastowych jak i zooplankton z pokarmem roślinnym.


Uwagi


Nie wolno bagatelizować

Wiciowce


Wiciowce np. spironukleoza jest chorobą bardzo często występującą u ryb pielęgnicowatych. najczęściej przywleczoną od hodowców wschodnio-azjatyckich. Choroba jest coraz bardziej spotykana w sklepach akwarystycznych szczególnie u ryb przebywających razem ze skalarami.


Objawy


Mimo normalnego karmienia ryby gwałtownie chudną, z czasem zaczynają odstawać od grupy i chować się w grotach.


Leczenie


Metronidazol 4mg/l kąpiel przez 3-4dni; Aureomycin 1mg/100mg karmy; Capifos -moczyć pokarm w 2 amp capifosu przez 4 godz przez 3 dni. Do wody 1 amp na 50 litrów.


Tomasz Murawiew


Bibliografia

· Jerzy Antychowicz „Choroby ryb akwariowych” Warszawa1990 PWRiL

· Józef Kluczniak „Rozważania nad profilaktyką schorzeń abiotycznych u ryb akwariowych” Akwarium nr 1/90

· Bogdan Kołodziejczyk „Akwarium od a do z” Rzeszów 1990 RSW Rzeszów

· Dick Mils „You and your aquarium” Dorling Kindersley Limited, London 1986

· Axelrod H.R.et al “Exotic tropical fishes” T.F.H. Publ Jersey City 1984


W bibliografii nie uwzględniono szeregu czasopism i wydawnictw nieperiodycznych o charakterze ściśle naukowym, z których zaczerpnięto informacje.


Copyright © MalawiPL i Tomasz Murawiew "krondyl"

--

Pisząc pierwszy raz na forum chciałbym taki mały wkład na początek

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
    • Cześć Jaras 👋 Nie wiem czy moja opinia będzie Ci przydatna ale właśnie robiłem u siebie dwie belki. Jak wiesz zdecydowałem się jednak na moduły LED. W każdym razie na jednej mam 9000K a na drugiej 6500K. Te 6500K są w mojej opinii dosyć żółte mimo wszystko w porównaniu do 9000K.
    • Cześć. Mam w swoim baniaku 230x70x65h 2 belki DIY po 30cm na power LED -  W każdej z belce siedzą 6x dioda power LED 3w 12000k oraz 6x dioda power LED 3w WFS. Pod to wszystko jest podpięty sterownik leddimerpro od Romka. Ostatnio zauważyłem, że diody 12k są już mocno wysłużone, na każdej z soczewek na środku jest czarna plama. Mam to tak ustawione, że diody zimne na 75% a WFS na 25 % Światło WFS w ogóle mi się nie podoba - jest żółte. Zastanawiam się nad zmianą wszystkich diod na temp. 6500k Co o tym sądzicie? Czy ktoś z Was ma może belkę na power LED opartych właśnie na diodach 6.5k? Co prawda nowe diody już zamówiłem, ale mam jeszcze okazję coś zmienić. Będę wdzięczny za podpowiedzi 
    • Dzięki za odpowiedź, akwarium nie jest świeże ma już ok. 5 lat a chodziło mi o to, że woda nie kryształ czyli tak jak piszesz nie jakaś super, ale jest ok. Tylko ryby urosły, przybyło ich bo się rozmnożyły i myślę, żeby coś poprawić. Dokupię  pewnie ten drugi filtr. Wnioskuję, że jak będą dwa filtry to wyloty ustawić nad zasysami? Ja mam teraz jeden filtr - zasys w prawym dolnym rogu, wylot w lewym górnym rogu ale z przodu - skierowany wzdłuż przedniej szyby a na tylną skierowany jest falownik i pracuje bez przerw. Wklejam zdjęcia, ale nie widać dokładnie bo odbija się światło od okna.  A i jeszcze jedno pytanie o media filtracyjne - do tej pory w kubełku mam to co było oryginalnie czyli na spodzie jakieś kamyczki a reszta gąbki, im więcej czytam tym mniej wiem czy coś w nim zmienić , różne teorie o przewadze ceramiki lub jej braku, czy coś wyjąć czy dołożyć? Gdy dołożę drugi kubełek to dać oryginalny czy pozmieniać i na co?
    • Cześć 👋 Miałem bardzo podobną sytuację jak Ty 🙂 w akwarium 450 litrów (150x50x60) miałem na początku JBL e1902 i falownik 5tys. litrów na godzinę. Gruzu mnóstwo. Woda nie była jakaś super i zdecydowałem się dołożyć drugi filtr. Wybrałem JBL e1502. Ustawiłem je w taki sposób że 1902 zasysał mi wodę z lewej strony z tyłu i wylot miał skierowany mniej więcej na połowę przedniej szyby a 1502 zasysał z prawej strony z tyłu a wylot miał skierowany wzdłuż tylnej szyby w lewo. Falownik włączałem raz, dwa razy dziennie na jakieś kilka minut żeby dmuchnął po skosie w dół wzdłuż przedniej szyby. Dzięki temu podnosił odchody które wyłapywały mi filtry. Nie włączałem go na stałe bo wtedy ryby zachowywały się jak pstrągi w potoku. Nie podobało mi się to. Jeśli jeszcze mowa o kryształowej wodzie to powiedz kiedy było "odpalone" Twoje akwarium?  Może wstaw też zdjęcie baniaka 🙂 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.