Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Yaro, wygląda na to że się Wartek zateoretyzował za daleko... ;)

normy normami, granice bezpieczeństwa granicami, a np Szulo (on?) postawił 1400l w bloku i nawet mu projektant budynku narysował co może zrobić żeby był luz... :)


Wartek - nie strasz ludzi... 720l akwaria należą do tzw standardowych sprzedawanych w sklepach... i są sprzedawane nagminnie... zrelaksuj się 8)

Opublikowano

zbulwersowalem sie jak przeczytalem ze mozna stawiac po kilka palet pustakow ktore waza tony bo tak robia na budowach i nie ma co sie bac :)

i z niczego sie rakiem nie wycofuje, o szczegolnym niebezpieczenstwie pisalem w przypadku stropow belkowych (dla ktorych 720l to problem przy konkretnym ustawieniu) a nie zelbetowych.

nigdzie nie pisalem ze w zelbetowym sie nie da, tylko ze trzeba miec pewna swiadomosc, a nie zalozyc ze jak stawiaja palety to nie ma sie co martwic bo to bzdura :)


edit: kazdy budynek nalezy traktowac indywidualnie, w jednym mozna postawic i 2000 a w innym nie.

z tego co pamietam to koledze od 1400l kazali mocowac czesciowo do sciany. nie mozna sobie przyjac, aaa bo on postawil 1400 i jeszcze go inzynier poklepal po ramieniu wiec ja tez moge bo tak to nie dziala.

Opublikowano

budynki mieszkalne projektuje sie na 210 kg/m2, takie sa normy i nikt nie wyrzuca pieniedzy w bloto robiac konstrukcje ktora mialaby wytrzymac kilka ton/m2.

budynki obciazone 210kg/m2 sa w 100% bezpieczne jesli sa dobrze wykonane. sa dodatkowe zapasy bezpieczenstwa w wytrzymalosci materialow wynikajace z procesu produkcji itp itd, ale mowienie komus stawiaj 720 litrow gdzie chcesz i "nie masz sie zupelnie czego obawiac" nie jest dobra odpowiedzia.



Przypomina się ci że straszyłeś że 210 kg/m2 to cytowana przez ciebie norma?


a większość ma dużo dużo więcej, więc nie mamy podobnego zdania co ty.

Opublikowano

Co do stwierdzenia że skoro Szulo postawil to u mnie też można jest troszkę naciągnięte.

Trzeba pamiętać że Szula stawiał baniak w nowym budownictwie, pytanie z tego wątku jest o postawieniu baniaka w budynku z lat 80.

To już jest duża różnica.

Podejrzewam że budynki wybudowane niedawno mają dużo więcej zachowanej dokumentacji technicznej niż te z lat 80'tych i może to właśnie było powodem tego że szulo uzyskał pozytywną opinię (lecz z tego co pamiętam nie była to "oficjalna")


Co do stawiania palet itp.

Komuś z zewnątrz może się zdawać że palety i inne składowane materiały stoją tak od siebie w tym miejscu to tu im pasowało albo tu dźwig podał.

Pamiętam jak pracowałem na Złotych Tarasach - mieliśmy akurat dostawę kabli zasilających - niektóre bębny ważyły przeszło 5 ton - to choć składowaliśmy je w podziemnym parkingu (na którym normalnie mają parkować samochody) to miejsca były z góry ustalone, zaznaczone sprayem - gdzie dokładnie taki bęben może stać.

Kolejna rzecz - w jednym miejscu taki bęben nie mógł stać więcej niż miesiąc - więc coś w tym jest.


Podsumowując - niezależnie od tego kto i co Ci tu napisze - odpowiedzialność bierzesz tylko i wyłącznie na swoją głowę i to Ty osobiście odpowiadasz za konsekwencje (nawet ubezpieczenie nic Ci nie da)

Opublikowano

budynki mieszkalne projektuje sie na 210 kg/m2, takie sa normy i nikt nie wyrzuca pieniedzy w bloto robiac konstrukcje ktora mialaby wytrzymac kilka ton/m2.

budynki obciazone 210kg/m2 sa w 100% bezpieczne jesli sa dobrze wykonane. sa dodatkowe zapasy bezpieczenstwa w wytrzymalosci materialow wynikajace z procesu produkcji itp itd, ale mowienie komus stawiaj 720 litrow gdzie chcesz i "nie masz sie zupelnie czego obawiac" nie jest dobra odpowiedzia.



Przypomina się ci że straszyłeś że 210 kg/m2 to cytowana przez ciebie norma?


a większość ma dużo dużo więcej, więc nie mamy podobnego zdania co ty.



wiec nie masz podobnego zdania ze budynki projektuje sie na 210kg/m2 ?

no to juz nie jest moj problem :-)

ale polecam: PN-82/B-02003


zreszta sam zacytowales fragment w ktorym pisze ze sa dodatkowe zapasy bezpeczenstwa jesli chodzi o produkcje materialow, ale nie sa to zapasy rzedu 100 czy 200%, raczej 10-20%.

jak jestes taki pewny to postaw sobie na stopie teriva, w srodku pomieszczenia akwarium 720 litrow rownolegle do 6-metrowych belek. po 3 miesiacach zrob tylko zdjecia spodu stropu jako przestroge dla innych.


Kunta: dokladnie, w przypadku kiedy realizuje sie duze obiekty a plac budowy jest bardzo maly i nie ma miejsca na skladowanie materialow, wydziela sie specjalne strategiczne miejsca z ktorych dzwig ma dobry dostep, przyjmuje sie odpowiednie obciazenia na podstawie m.in. harmonogramu dostaw materialow i uwzglednia sie to w obliczeniach.


edit:

Yaro: strona nr 3, jakby co :)

Opublikowano

Wartek nie jestem inżynierem, ale czytając tę normę i parę innych uważam, że się ostro mylisz

bo po pierwsze ja ważąc 110 kg stojąc w mieszkaniu na dwóch stopach o rozmiarze 46 wywieram nacisk 110 kg na 0,1m2

a czytając normę którą cytujesz nie można odnosić do obciążeń jakie daje akwarium , polecam lekturę normy PN-82/B-02000

i innych związanych z obciążeniami.

Opublikowano

ale to tak nie dziala :)

wg twojej wersji wbicie gwozdzia nawet lekkim mlotkiem jest rownowazne z postawieniem palety pustakow - oczywiscie dobierajac odpowiednie parametry.

strop oblicza sie na momenty zginające, a zeby je wyznaczyc nalezy rozwiazac (w zaleznosci od przpadku) na przyklad belke wolnopodparta, wtedy zobaczysz roznice miedzy sila skupiona 100kg na powierzchni kilka cm2, a równomiernie rozłożoną na calym stropie np 200kg.

mysle ze juz czas zakonczyc ta dyskusje :)

niech wniosek bedzie taki, ze wszystko co sie stawia o masie około 1 tony, robi sie na wlasna odpowiedzialnosc, w razie jakichkolwiek problemow zostanie to uznane jako uzytkowanie budynku niezgodnie z przeznaczeniem i nikt inny nie wezmie za to odpowiedzialnosci.

- jesli ktos mowi, u mnie stoi tyle a tyle ton, wiec stawiaj i sie nie martw to jest to bzdura i nie moze to byc jednoznacznym wyznacznikiem tego czy moge u siebie postawic takie samo akwarium czy nie.

to ze sie projektuje budynki mieszkalne na te 210kg, znaczy ze przy obciazeniu calego stropu 210kg/m2 (przy zalozeniu odpowiedniego wykonania) napewno nic zlego sie nie stanie. powyzej tej wartosci nie ma juz pewnosci, kazda rezerwa powyzej zalezy od jakosci wykonania, zageszczenia betonu, jakosci uzytych materialow, w jednym budynku mozna postawic 250-300 a w innym przy 215 pojawiaja sie widoczne rysy. wszystko co powyzej tych 210 (rozlozonych na calym stropie) jest juz loteria.

zeby minimalizowac ryzyko mozna umieszczac obciazenia przy scianach nosnych, wtedy akwarium obciaza sciany i fundamenty, a w malym stopniu strop.

dla przykladu: pomieszczenie (otoczone scianami nosnymi, nie dzialowymi) o wymiarach 4x4 metry, zostalo obliczone na łącznie (pomijajac ciezar wlasny) 3360 kg rozłożone w sposób równomierny, wiec postawienie 1000kg na srodku tego pomieszczenia powoduje wieksze niz zalozone w obliczeniach momenty zginajace w stropie i wtedy znajdujemy sie w tej strefie loterii, liczymy na to ze w trakcie budowy wszystko szlo super itp. ale stawiajac je rownolegle do sciany nosnej momenty znacznie maleja i nie jest to niebezpieczne.

oczywiscie trzeba miec pewnosc ze to sciana nosna, bo sciana dzialowa jest tylko dodatkowym balastem dla stropu, czesto w srodku rozpietosci, wiec stawiajac je tam, mozna znowu przekroczyc zalozenia projektowe.

to tak w skrocie o stropach zelbetowych monolitycznych, ktore pracuja jako jedna plyta w calosci.

inaczej sprawa sie ma w stropach belkowych, gdzie pracuja poszczegolne belki, tam trzeba byc zdecydowanie bardziej ostroznym i miec pewnosc co do ukladu belek.

ja nikogo nie strasze, tylko namawiam to chwili zastanowienia i rozeznania zeby uniknac klopotow, oraz krytycznej oceny porad w stylu "wszystko ladnie pieknie nic sie nie martw" ktore w internecie bardzo latwo mozna umiescic.

nawet jak 100 osob napisze ze postawilo 1400 litrow, to nie mozna miec pewnosci ze kazdy moze tak zrobic. moze mozna moze nie mozna, ale ewentualne konsekwencje moga miec duzo powazniejsze skutki niz zalana podloga, za slaby filtr czy kiepska obsada.

podsumowujac kolejny dlugi post, przez internet, bez szczegolowego projektu nikt nie moze dac 100% pewnosci co mozna a czego nie, wiec wszystkie tego typu porady nalezy traktowac z dystansem. tak jak gdzies natknalem sie na obliczenia naprezen w szybach akwarium, ktos wklepal sobie wymiary akwarium do programu obliczeniowego, podal wyniki ktore wygladaly na profesjonalne i tak je duzo ludzi potraktowalo. najwieksze naprezenia wyszly w naroznikach, co jest kompletna bzdura bo ten ktos nie uwzglednil wplywu silikonu, ktory zmienia wlasciwie wszystko w tym ukladzie.

pozdrawiam i zycze braku zarysowan (chociaz 0,3mm sa dopuszczalne)


edit:

a czytając normę którą cytujesz nie można odnosić do obciążeń jakie daje akwarium , polecam lekturę normy PN-82/B-02000

i innych związanych z obciążeniami.



Yaro: jeśli mogłbyś rozwinąć ten temat to byloby fajnie. i co konkretnie w 02000?

Opublikowano

ponosi Was wszystkich moim zdaniem...


piszemy w wątku o 720l, gdzie ja przytoczyłem baniak Szula jako skrajny, ale w kolejnych Waszych postach widać, że jak już raz pojawił się 1400l to nagle góruje w ostrzeżeniach... albo nie czytacie ze zrozumieniem, albo właśnie ponosi...


poza tym każdy świadomy akwarysta, a za takich uważam osoby stawiające duże zbiorniki, czytając mojego posta, że "można stawiać" powinien zasięgnąć wielu źródeł i dowie się że jest kilka zasad, ot choćby (rady przypadkowe i wybiórcze, żeby nie było znów wątpliwości):

a. stawiaj przy nośnej

b. dowiedz się jaki masz strop (i jeśli belkowy to nie stawiaj wzdłuż)

c. rozłóż ciężar na płycie pod szafką

d. ewentualnie zakotwicz do ściany

i jeśli się nad nimi choćby nie zastanowi /przez chwilę nawet/ to jego strata i niech przeprasza sąsiadów dlaczego im akwarium spadło na telewizor, bo to oznacza że nie był wystarczająco "dorosły" do takiego baniaka...


ale z drugiej strony 720l to jest max ale ze standardów w Polsce w sklepach... dlatego nie demonizujmy tak tych wielkości... ludzie!

Opublikowano

Pozwoliłem sobie dzisiaj przeczytać cały wątek i konkluzja nasuwa się jedna, ale o tym później... Najpierw chciałbym jednak poprzeć w 99% postawę @wartka, ponieważ każdy kto miał choćby minimalną styczność z budownictwem nigdy via internet nie zaryzykuje stwierdzenia: "Jasne, stawiaj takie akwarium w ciemno". Dodatkowo nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego większość osób poszukuje tego typu porad w internecie. Przecież, jak już wcześniej było napisane, stawiając tego typu zbiorniki ryzykujemy nie tylko zalaną podłogę, czy też mieszkanie sąsiadów, ale stawka niestety jest znacznie większa.


poza tym każdy świadomy akwarysta, a za takich uważam osoby stawiające duże zbiorniki, czytając mojego posta, że "można stawiać" powinien zasięgnąć wielu źródeł i dowie się że jest kilka zasad, ot choćby (rady przypadkowe i wybiórcze, żeby nie było znów wątpliwości)



A najlepszym źródłem takiej informacji będzie najpewniej inż. budownictwa z odpowiednim doświadczeniem. Co prawda taka porada do tanich nie należy, ale przy naprawdę dużych zbiornikach w mojej opinii jest to bardzo rozsądne rozwiązanie. Rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne i długotrwałe użytkowanie zbiornika, który ze względu na rozmiary nie jest raczej chwilowym kaprysem. Choć z drugiej strony wszystkiego jednak przewidzieć nie można, a przed odpłynięciem akwarium chyba żaden sposób nie zabezpieczy :wink:



d. ewentualnie zakotwicz do ściany

Opublikowano

Przeczytałem cały wątek i kilka podobnych, ale nie znalazłem informacji na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie, jak ma się sprawa ze stropem na parterze? Czy wytrzymałość takiego stropu jest mniejsza/większa niż stropów na wyższych kondygnacjach? Konkretnie chodzi mi o dwudziestoletni podpiwniczony trzypiętrowy budynek(blok). Przed podjęciem decyzji co do litrażu nowego zbiornika na pewno popytam w spółdzielni, ale chciałbym poznać opinię osób z doświadczeniem budowlanym.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Fossorochromis rostratus  Mdoka Exochochromis anagenys  Dimidochromis strigatus  Copadichromis borleyi  Labidochromis careuleus Melanochromis kaskazini/parallelus  To jest 7... Ósmy w zależności od dostępności, cen, lub urody konkretnych egzemplarzy to będzie crabro lub protomelas mbenji thick lips. Mam nadzieję, że taka obsada zapewni mi wystarczającą różnorodność kolorów, kształtów i przede wszystkim zachowania. Jak wszystko pójdzie terminowo to ryby w marcu 🙂 
    • W żadnym wypadku Twoich wpisów tak nie odbieram, wręcz przeciwnie, są dla mnie cennymi wskazówkami. Generalnie jak zamawiasz akwarium o długości 2 metrów lub więcej, każdy Cię pyta i zarazem namawia na montaż sumpa. Odnoszę wrażenie, że miażdżąca większość osób posiadająca takie duże zbiorniki, ma jednocześnie sumpa. Dlatego ja, mimo, że na początku nie brałem tego pod uwagę, bo mam dwa wydajne i co ważne bardzo ciche kubełki, zacząłem na poważnie rozważać inwestycję w sumpa, który jak wspomniałeś uchodzi za bezsprzecznie  najwydajniejszą formę filtracji.  Jednak jak zacząłem głębiej analizować, jakie realne nowe korzyści ma przynieść mi ta inwestycja, zacząłem nabierać wątpliwości, czy takowe rzeczywiście będą, tzn. czy faktycznie będę w pełni lub przynajmniej w jakimś stopniu wykorzystywać ten olbrzymi potencjał mediów biologicznych sumpa, skoro już dzisiaj moje dwa kubły bez problemu redukują  NH3 i NO2 do 0. No ale z drugiej strony, litraż wzrośnie niemal o 80%, ryb też pewnie będzie trochę więcej, więc jakaś niepewność jest. Po pierwsze odnośnie buforu mojej obecnej filtracji biologicznej, a po drugie odnośnie klarowności wody, bo jednak do sumpa można załadować całe mnóstwo gąbęk o różnej gęstości, plus włókninę, którą łatwo i często można wymieniać. No ale jest alternatywa w postaci filtra kasetowego, który mógłby wspomóc jeden z kubełków, jako dużo tańsze, prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie od sumpa, a jeśli chodzi o estetykę, stanowiące podobne wyzwanie. Do tego czytałem i miałem okazję słyszeć w realu, że sumpy mogą dość mocno hałasować, choć zakładam, że to akurat wina montażu, dopasowania części czy poziomów wody w sumpie.   Jeśli chodzi o podmianę wody, niestety tutaj nie mam nowych możliwości, bo wymianie akwarium nie towarzyszy remont domu  Ale ja od lat wlewam wodę prosto z kranu, która ma idealne parametry dla Malawi, dlatego ta czynność nie jest dla mnie specjalnie uciążliwa. Na razie zamawiam i dogaduję detale dotyczące szafki ze stelażem. Za tydzień lub dwa, pewnie będę potwierdzał zamówienie akwarium, więc jeszcze kilka dni na rozmyślania mam... 😉 
    • Na jakie konkretnie gatunki się zdecydowałeś?
    • Podmieniam wodę raz na tydzień, czasem rzadziej, średnio ok. 15 cm słupa wody to będzie jakieś 25%.  Nie kieruję się pomiarami, zresztą wstyd przyznać, nie pamiętam, kiedy je robiłem, ale obserwuję akwarium - ryby pływają z reguły brzuchami w dół, biją się o jedzenia, rozmnażają się  (to mnie akurat mniej cieszy), więc chyba jest OK. Ja nie próbuję namówić Cię na sumpa, nie mam takiego doświadczenia, żeby twierdzić, że Twój pomysł na filtrację jest gorszy niż mój. Pewnie to co sobie zaplanowałeś wystarczy, ponadto, skoro masz dwa bardzo przyzwoite kubełki, to czemu tego nie wykorzystać? No właśnie. To jest moje pierwsze tak duże akwarium, więc nie mogłem się kierować własnymi doświadczeniami, tylko tym co piszą, a piszą, że sump jest najwydajniejszym sposobem filtracji, a kształtki najlepszym medium. To mam sumpa między innymi z kształtkami mikro K1. Wolałem przedobrzyć, niż potem kląć latami😉. zresztą nie istnieje pojęcie "nadfiltracja", za to pojęcie "niedostateczna filtracja" istnieje jak najbardziej. Akwaria Malawi wymagają znacznie lepszej filtracji, niż inne. Przy okazji, jak jesteś na etapie planowania (być może rada niepotrzebna, może masz to już ogarnięte), warto pomyśleć o jakimś mało obciążającym systemie podmian. Najlepiej podciągnąć sieć wodną i kanalizę do akwarium. Ja tak nie mogłem, mam w szafce trzystopniowy filtr narurowy podłączony trójnikiem do rury prowadzącej wodę z sumpa do akwarium. Do tego filtra doprowadzam wodę z łazienki wężem ogrodowym. Bardzo to upraszcza proces podmiany, największa robota to rozwijanie węży. 😉 W innym wątku jest zdjęcie tego urządzenia.  
    • Jasna sprawa, zresztą w Twoim przypadku rzeczywiście komin jest niemal niewidoczny. A możesz napisać (przy okazji ta sama prośba do innych użytkowników sumpów): 1) Jak często i jak duże (w %) podmiany wody robisz u siebie? 2) I z czego one wynikają? (wzrost NO3? spadek klarowności wody?) Jasne jest też to, że sump daje możliwość umiesczenia nieporównywalnie większej ilości mediów filtracyjnych. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, jeśli np. 30 litrów mediów zapewnia w akwarium NH3 i NO2=0, a do tego super klarowną wodę, jaka jest korzyść z dołożenia kolejnych 100 litrów tych mediów? Na pewno daje to ogromny bufor, dzięki któremu możemy ekstremalnie przerybić zbiornik i w/w parametry nadal pozostaną niewykrywalne, no ale dla kogoś, kto nie ma takich planów, ten argument traci na znaczeniu. A zatem co jeszcze? Na pewno łatwy dostęp do mediów, łatwa ich wymiana/czyszczenie itp. Ale jeśli ktoś ma kaseciaka czy kubełek i obecnie robi to co pół roku, a nawet raz na rok, to umówmy się, ta korzyść też nie zrewolucjonizuje jego życia. Osobiście najbardziej niezrozumiały jest dla mnie argument jakoby sump podnosił estetykę wnętrza akwarium. Dość często można przeczytać czy usłyszeć, że ktoś zdecydował się na sumpa, bo nie lubi widoku rurek od filtrów, grzałek itp. w akwarium, bo psuje to estetykę zbiornika. Po czym często ich kominy są zabrudzone, zakamienione i generalnie wyglądają słabo... A ci, którzy mają te kominy świetnie ukryte i czyste, prawdopodobnie równie dobrze by sobie poradzili z zamaskowaniem kasety czy wlotów od kubełków, a zatem ten argument raczej dotyczy nie typu zastosowanego filtra, co dbałości o detale i kreatywności konkretnego akwarysty. Konkludując, na początku byłem na 100% zdecydowany na sumpa. Teraz z uwagi na prostotę,koszty, bezpieczeństwo, bliżej mi do wariantu kaseciak + kubełek z wlotem pod lustrem wody. Jednocześnie nie chcę popełnić tutaj błędu, na który będę później klął latami 😉
    • Po wyłączeniu pompy i spłynięciu wszystkiego, co ma spłynąć do sumpa, zaznaczam poziom wody (a konkretnie zawieszam na szybie takie DIY ustrojstwo ze znacznikiem) i potem do tego poziomu uzupełniam wodę. To jest mniej więcej to samo, o czym piszesz, ale nie do końca. ============================================================================================== W nawiązaniu do porównań sumpa i kaseciaka (kompetentnie mogę się wypowiedzieć na temat sumpa, w kwestii kaseciaka tylko teoretyzuję), to jeżeli kaseciak zajmuje w akwarium mniej więcej tyle co komin - u mnie ok. 35 l, w sumpie, w moim przypadku media zajmują ok. 120 l.  W przypadku gdy kaseciak zajmuje boczna ścianę, skraca akwarium, gdy jest z tyłu, trudniej się do niego dostać (chyba, że akwarium ma dostęp od tyłu). Odławianie narybku z komory kaseciaka umieszczonego na tylnej ścianie może być sporym wyzwaniem. Do sumpa można wyprowadzić grzałki, termometr i co tam jeszcze, np. napowietrzacz, do kaseciaka pewnie też, ale musi być pewnie odpowiednio większy. Grzebień rzeczywiście obrasta kamieniem, sam komin jest oczywiście wątpliwą ozdobą (podobnie jak kaseciak), ale przy odpowiednim zamaskowaniu dekoracjami mnie to tak bardzo nie razi.  
    • Jakiś czas temu pisałem do Malawiana ale nie posiada tego gatunku od jakiegoś czasu. 
    • Do dzisiaj kontynuowałem eksperyment z przeniesionym wlotem jednego kubełka pod lustro wody. Po drugiej nocy z rzędu (bez odmulania), ilość widocznych odchodów znacząco przyrasta (poniżej fota). Z Waszych wypowiedzi wyłania się wniosek, że jeśli wybieramy sumpa i nie chcemy mieć widocznych odchodów na dnie, mamy zasadniczo 3 opcje: 1. częste (codzienne) odmulanie 2. grubsza frakcja żwiru, najlepiej ciemnego, aby maskował zalegające odchody 3. czyste podłoże (bez piasku/żwiru) i mocna pompa. Dla celów własnej analizy, zrobiłem sobie porównanie najważniejszych aspektów 3 typów filtracji, stosując punktację 1-5. Oczywiście to tylko moje subiektywne oceny, niemniej starałem się być maksymalnie obiektywny :). Wychodzi na to, że przynajmniej w moim zestawieniu filtr kasetowy nieznacznie wygrywa. Co więcej, największą przewagą sumpa względem kaseciaka jest nieporównywalnie większy potencjał filtracji biologicznej, druga zaleta to łatwiejszy serwis/czyszczenie. Bo jak już wspomniano wcześniej, wpływ na estetykę wnętrza akwarium jest podobny (sporych rozmiarów komin z grzebieniem, który często jest brudny, zakamieniony, na pewno nie podnosi tej estetyki). Jednocześnie jednak ponosimy znacznie większe koszty na instalację sumpa, może pojawić się problem widocznych odchodów na dnie zbiornika, do tego to rozwiązanie jest dużo bardziej skomplikowane i niesie jednak nieco większe ryzyko awarii od kaseciaka. Podsumowując, jeśli dzisiaj mając dwa kubełki (w jednym od czasu do czasu stosuję purigen), mam idealnie klarowną wodę i stabilne parametry wody, w tym niewykrywalne poziomy NH3 i NO2, to największa przewaga sumpa, czyli możliwość rozbudowy złoża biologicznego, kompletnie traci na znaczeniu. Bo to nie da już mi w tej chwili żadnych wymiernych korzyści.  W tej sytuacji zastanawiam się nad filtracją składającą się z: 1) filtra kasetowego (zastąpiłby jeden kubełek), wypełnionego w 100% gąbką, żeby jeszcze bardziej wzmocnić filtrację mechaniczną (w tym zasysanie detrytusu) i potencjał klarowania wody. 2) filtra zewnętrznego - jeden kubełek by pozostał, ale z wlotem zasysającym wodę pod lustrem wody, dodatkowo z prefiltrem. Skoro doszedłby kaseciak, nie ucierpi na tym filtracja mechaniczna i oczyszczanie podłoża, za to zyskam: a) możliwość znacznie rzadszego serwisowania kubełka b) skuteczniejszą biologię (mniej zabrudzeń) c) większe bezpieczeństwo (w przypadku awarii/nieszczelności spłynie jedynie 2-3 cm wody, a nie jak obecnie 40 cm)  Triamond, w wolnej chwili postaram się policzyć sobie zaptrzebowanie na media filtracyjne korzystając z opracowanych przez Ciebie narzędzi, jednak na tą chwilę nie wydaje mi się to aż tak pilne i konieczne. Poniżej zdjęcia pokazujące klarowność wody w moim obecnym akwarium 180 cm, przy 2 filtrach zewnętrznych i dawce purigenu. Do nowego akwarium dojdzie oczywiście więcej ryb, ale też znacznie zwiększy się litraż i do tego najprawdopodobniej dojdzie filtr kasetowy zamiast jednego kubełka, więc w końcowym bilansie sytuacja powinna jeszcze lepsza.    
    • Mam na dnie czarne PCV, bez piasku. Grzebień (zasys od góry) oraz panel doklejony do akwarium z boku. Pas 5–10 cm od szyb bocznych i frontowej bez kamieni. Po nocy w 2 miejscach widać trochę odchodów. Zwiększyłem moc pompy z 30% do 100% – już po chwili niczego nie widać od frontu. Mam Jebao DCP 6000M na zbiornik 1000 l. Karmienie o 20:30 czasu zimowego, a potem pompa na maksimum przez 15 minut. Nawet bez tego „przedmuchiwania” nie było problemu – trzeba się naprawdę przypatrywać, żeby coś zobaczyć. Po PCV odchody się ślizgają, no i szybko się rozkładają / podrywają. Co do sumpa lub kasety… Komin do sumpa z rewizją i powrotem zajmie w zbiorniku podobne miejsce jak kaseta. Z sumpem trudno uzyskać takie przepływy jak z kasetą (grawitacyjne ograniczenie szybkości spływu przez komin, opory hydrauliki, wysokość podnoszenia itd.). Kaseta ma mało gąbki w stosunku do objętości filtra – marnuje miejsce w zbiorniku (ceramika jest kilka razy mniej skuteczna w filtracji biologicznej niż gąbka, więc można ją pominąć w rozważaniach). Gdy gąbki jest odpowiednio dużo w stosunku do karmienia, to rzadko (lub wcale) trzeba ją czyścić. https://forum.klub-malawi.pl/topic/25223-obliczanie-mediów-filtracyjnych/page/14/#comment-395255 Może... najpierw oszacuj obsadę, policz ile potrzeba mediów filtracyjnych, a dopiero potem zastanawiaj się, gdzie to umieścić... Ja mam 40 l gąbki, ok. 80 ryb i panel (wątek w stopce). Bezobsługowe (z ciągłą podmianą wody), bezpieczne i woda krystaliczna.
    • Mam inne zdanie w tej tematyce. W moim akwarium 250x80x70 mam standardowy komin ze wpływem górnym umieszczony w rogu. To co wpływa w toni trafia do filtracji. Odchody wiadomo grawitacyjnie na dno. Jednak ja wychodzę z założenia, że nie robię z nimi nic, po czasie rozkładają się w detrytus i przestają być w pierwotnej formie widoczne. Podłoże u mnie to żwir rzeczny o różnej gradacji pomieszany z piaskiem. Odchody są niewidoczne. Wiadomo jak jakaś ryba przepłynie szybkiej blisko dna to unoszą się na chwilę i zaraz opadają. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.