Morganelo

Pytanie do Ciebie nim podam odpowiedni przepis na owe oświetlenie Chcesz oświetlenie zbudowane na modułach LED jak poniżej: CENA około 4zł / sztuka czy Power LED-ach jak poniżej: CENA około 1,2zł/sztuka + koszt PCB około 0,33zł/sztuka + driver na 6xLED około 7,9zł/sztuka + zasilacz 24V od 20zł/sztuka w górę

Do tego trzeba dodać lepszą i łatwiejsza w uzyskaniu kolorystykę. Na moim przykładzie ja użyję ledwo 24sztuk Power Led-ów 3W a osiągnę moc 72W i jeszcze w ciul miejsca mi zostanie :)... Edit: Do tego cena niższa ale łatwość połączenie już nie...

Dziękuję za odpowiedź no i teraz mam już potwierdzoną informację co do wyliczenia szkła... Wiedza z kilku źródeł wyjaśnia i potwierdza założenia z pierwszego postu. Edit: Przebrnąłem przez karty techniczne sylikonów (z postu nr.7) oraz kilku innych przeznaczonych do klejenia szkła/luster/akwariów i akwarystycznych... Na tą chwilę najlepszym wyborem jest SOUDAL SILIRUB AQ w wersji bezbarwnej i czarnej. Jest jeszcze jego druga odmiana pod nazwą SILIRUB AQ SE ale jest tylko czarny i ma ciut gorsze parametry ale z czarnych też najlepszy. Tutaj duży ukłon i podziękowanie składam w kierunku @przemek wieczorekjako, że polecił owy sylikon. Dziękuję za przekazaną wiedzę i informację... Co do parametrów, które brałem pod uwagę to: Czas tworzenia naskórka Dopuszczalne odkształcenie Moduł elastyczności Maksymalne napięcie Wydłużenie przy zerwaniu

Ups mało precyzyjnie napisałem, wymieszaj pozostałość po pospółce ale tą z sitka i z akwarium, nie to co przeleciało przez sitko teraz chyba jaśniej...

A co spadło pod sitko dorzuć zdjęcie... Wymieszanie tego co zostało z piaskiem jednorodnym z akwarium jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jedynie trzeba pomyśleć lub na zasadzie prób i błędów wywnioskować proporcje dla uzyskania dobrego efektu... Jak masz możliwość to gdzieś w misce wymieszaj sobie na próbę 50/50 owy piasek w pozostałością pospółki :)... Pokaż efekty...

Pisałem o prototypie wcześniej a będzie nim zakup jakiegoś używanego szkła o pojemności około 50L (na przyszłość dla narybku lub dla krewetek) i na jego podstawie po rozklejeniu sklejenie go na nowo... Taka nauka na modelu... Unikając dużych kosztów i błędów... Jak pewnie możecie zauważyć w zapytaniach, nie składam ich od tak ale właśnie jak sam stwierdziłeś próbuję trafić w te istotne niuanse, które umożliwią mi uniknięcie błędów podstawowych. Jestem sobą dość mocno techniczną tak z zawodu jak i z życia, więc pytania zawsze kształtuje w techniczny sposób. Odpowiedź na nie ukształtuje wiedzę i rozjaśni resztę niewiedzy. Jedyna niewiedza jaka mi pozostała to dobór wymiarów DNA i BOKÓW... Wiem, że dla was jest to temat drażliwy, bo musicie zdradzić wiedze tajemną, która utrzymuje wasze domy, ale czy jest możliwość otrzymania od was informacji czy wymiary dna wychodzą z zasady odjęcia 2x grubość zastosowanego szkła i czy jeszcze coś należy odjąć???

No muszę przyznać, że efekt bombowy i jak dla mnie to jest to co tygryski lubią najbardziej... Naturalność i niejednorodność, która powinna na stałe zadomowić się w naszych zbiornikach... A nie ciągłe polecanie piasku KREISEL o jednorodnym wyglądzie i 1mm średnicy a już nie daj borze tego białego, czarnego ustrojstwa... Wygląd KREISEL jak dla mnie jak piaskownica z kamieniami a do tego zdarza się że bywa szarawy...

Jak dla mnie bardzo dobrze, że dopytujesz się co i jak... W sumie poruszyłeś temat, o którym zapomnieliśmy wspomnieć.... Czyli potrzeba zastosowania Power Led w naszych akwariach z Malawi. Panuje ogólna zasada, że zbiorniki Malawi, nie muszą być oświetlane bardzo dużą ilością Watów i nie muszą posiadać wielkiej liczby lumenów. To wynika prosto z braku roślinności w naszych zbiornikach. To jest niesprzeczne jak dla mnie. Stosowanie oświetlenia na modułach LED typu Samsung czy podobnych z jednej strony ułatwiają zbudowanie takiego oświetlenia, które zaspokoi potrzebę dostarczenia światła do akwarium. Z drugiej strony uchroni nas też przed gwałtownym rozwojem glonów, sinic i innego paskudztwa jakie chcemy uniknąć... Zbudowanie oświetlenia na Power Led-ach jest odwrotnością powyższego. Czyli daje nam kolejną możliwość na bujniejszy rozwój glonów zielonych, uzyskania tej ciekawej zielonej i naturalnej otoczki która jest lubiana przez naszych podopiecznych... Roślin nie posiadamy, a jeśli już to w znikomej ilości, ale glony zielone też maja swoje wymagania i potrzeby. A za pomocą Power Led-ów dajemy im i sobie taka możliwość... Choć takie oświetlenie wymaga od nas większej wiedzy, konieczności zakupu większej ilości podzespołów oraz budowy we własnym zakresie to jednak osiągamy lepsze wyniki / mozliwości... Moja wiedza jest jeszcze znikoma, więc jeśli gdzieś wypisałem głupotę to dajcie znać i poprawcie mnie...

Przemku - doskonale o tym wiem, że początki są zawsze trudne, ale tez sam nie oczekuję od razu mercedesa... Praktyka i jeszcze raz praktyka to najważniejsze do osiągnięcia celu i jakości. Jak wyjdzie sam się przekonam, a jak wiemy wszyscy jak się nie spróbuje to się nie dowiemy... Będzie wtopa to z podkulonym ogonem na pewno będę leciał do osób klejących akwaria na co dzień :)... Tego nawet nie ukryję bo nie na tym polega nauka... Co do materiału klejącego to dziś sobie sam porównam karty charakterystyki i wybiorę najlepszy spośród poleconych przez Ciebie sylikonów. Tak nadal mam średnia wiedze na temat nazwijmy to docinania szkła... Chodzi mi o dobór wymiarów tafli szkła, przód i tył jest najprostszy bo to zawsze wymiary stałe... Jednakże czy możesz mi powiedzieć jak dobrać wymiary dla DNO i BOKI??? Tutaj jest pewne, że tafla DNA i BOKI musi być pomniejszona o 2x grubość zastosowanego szkła ale pytanie czy tylko to wystarczy czy należało by jeszcze odjąć kolejny 1mm czy 2mm aby zniwelować szczelinę / pachwinę dla łączenia sylikonem???

Szybka i prosta odpowiedź - największa różnica to ich wydajność świetlna... Na korzyść modułów przemawia obecnie ich łatwość montażu bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu lutowania, klejenia, budowania i składania elementów aluminiowych... Ot po prostu kupujesz, doklejasz w miejscu przeznaczenia, skręcasz / łączysz 2 kabelki do zasilania i masz gotowe oświetlenie... Przy Power Led-ach niestety nawet sam się o tym przekonałem, że wiedza to podstawa aby złożyć lampę o określonych oczekiwaniach - tu już nie jest kupujesz i przyklejasz = działa. Taka lampa otwiera przed nami szeroką drogę do możliwości doboru jej mocy, całej gamy pasma jakie potrzebujemy, kolorystyki, układu i mieszania barwy... Sądzę, że znajdziesz jeszcze wiele innych cech... Tutaj wymieniłem najciekawsze i najważniejsze...

Czy warta jest ta świeczka zachodu??? Tak i to dużo... Nie chodzi tutaj o snobizm a raczej atrakcyjność ceny i możliwość wykonania zbiornika za połowę ceny rynkowej. Zapytanie do przedstawiciela było na szkło Guardian, ale niestety na moja korzyść tego szkła nie mają ... Co do grubości i różnicy to niestety ale się mylisz, różnicę już zobaczysz - szkło jest białe wpadające w niebieskie a nie zielonkawe... Koszt zbiornika możesz sam sprawdzić i porównać ceny (cenę za szkło już podałem) - ale to nie temat o cenach...

Dno ma już wymiary z odjętym 1mm, ale faktycznie popełniłem błąd bo odjąłem 1mm na obie strony a powinienem 2mm o ile moja i Twoja logika jest poprawna. Mam nadzieję, że wyjaśnią to nam osoby mądrzejsze od nas...

Cóż wybieram 10mm bo różnica w cenie znacznie wyższa ... Co do mieszania szkła to ja tego po pierwsze nigdy nie wykonuję a po drugie przedstawiciel owego szkła nie posiada ufff na moje szczęście... Spoina a wymiary szkła są bardzo ważne, bo właśnie one mają za zadanie osiągnięcie odpowiednich parametrów jak grubość spoiny a wymiar końcowy. Na mój obecny stan wiedzy i logikę jeśli nie odejmiesz od wymiarów dna i szyb bocznych tego 1mm to po sklejeniu boczne szyby będą znacznie wystawać poza długość zbiornika o właśnie ten 1 a może i 2mm bo spoina musi zostać zachowana... Spinka nie musi być aż tak szeroka, pamiętaj że szkło jest mocniejsze i wytrzymalsze na rozciąganie niż na łamanie... Po za tym w tym wypadku szybciej powinna puścić spoina łącząca spinkę z wzmocnieniami wzdłużnymi niż rozerwiesz szkło ... Ten klej też już wypisałem w powyższym poście i czekam na potwierdzenie, bo istnieją 2 różne sylikony do szkła / akwarium... Też biorę to pod uwagę ale do końca jakoś nie wiem czy będę oklejał dolną część... Cena kusząca - dlatego też podjąłem decyzję o sklejeniu we własnym zakresie. Co do kładzenia sylikonu to wcześniej będą próby wykonane na jakimś prototypie. W planie mam kupić najtańszy sylikon i wypróbować kładzenie aby osiągnąć w jakiś sposób ciągłość spoiny i ustrzec się błędów... Ot taka moja natura, że najpierw próby i dokładność, a potem ostateczne wykonanie... Co do pistoletu elektrycznego - dobra rada, muszę poszukać w okolicy czy coś takiego jest możliwe do zdobycia, wszak ułatwi to klejenie i kładzenie spoiny... Wzmocnienia wzdłużne wklejone zostaną kilka dni po sklejeniu całości bo muszę do zbiornika wpakować jeszcze diabelne moduły a nie są to małe gabaryty. Dopiero sama spinka po środku wklejona zostanie na koniec po ułożeniu modułów i aranżacji. Potem zostanie kilkanaście dni na przyswojenie i poprawki i będzie gotowe na zalanie...

Otulina??? To znaczy grubość sylikonu na dwie strony??? Bo tego stwierdzenia nie rozumiem.... A czy możesz mi powiedzieć jak dobrać wymiary szkła aby podczas składania nie wyszło mi paskudztwo krzywe i nie spasowane??? Mam w planach zbiornik 160x58x58 i teraz jestem pewny co do wymiarów szkła przód i tył czyli 1600mm x 580mm, ale już z bocznymi szybami i dnem mam lekki problem, bo nie jestem w 100% pewny czy dobrze dobrałem wymiary... DNO - 1579mm x 559mm od długości i szerokości odjąłem 2x grubość szkła czyli 2x 10mm oraz dodatkowo 1mm aby zniwelować grubość spoiny sylikonowej, która powinna być około 1mm - czy tutaj dobrze wykonałem obliczenia??? Czy popełniłem błąd??? Jeśli tak to daj znać... BOKI - 559mm x 580mm - tutaj z obliczeniami jak wyżej odjęta grubość szkła 2x 10mm i 1mm na spoinę tylko dla jednego boku bo wysokość 580mm jest bez zmian. Lakma - Silikon do akwariów KA12 - o ten produkt chodzi czy jest inny??? Znalazłem jeszcze wersję MODESIL KA11 Soudal - Soudal - Akwaria / Gabloty czy raczej ten produkt Silirub AQ Silikon do akwariów Który sylikon będzie najlepszym wyborem??? Tutaj dla mnie cena nie gra pierwszej roli, więc nawet za 50zł sztuka kupię aby mieć pewność co do wytrzymałości i spokojnego snu...

Nie ma sprawy, każdy przez to przechodził... My tylko ułatwiamy i pilnujemy dobrego wyboru... Poniżej masz wszystkie dane techniczne do Hanza EH-300W Jak masz ochotę wydawać na Hydora to nie mam nic do tego ale po co przepłacać, jak coś tańszego też działa... Posiadam ją już od ponad roku i jak na razie 0 problemów... Nim dokonasz zakupu poczekaj na inne opinie i propozycje...

Posiadam obecnie grzałkę przepływową (HANZA GRZAŁKA ZEWNĘTRZNA PRZEPŁYWOWA EH- 300W) u siebie na wężach 16/22 podpiętą pod Aquael Ultramax 1000 i nie zauważyłem żadnych strat w przepływie... Jej średnica wewnętrzna umożliwia podłączenie nawet grubszego węża ... Szczelność w moim przypadku idealna = zero wody, temperaturę utrzymuje idealnie, włącza się bardzo rzadko i na krótko, cały czas kontrolując temperaturę wody... Jeżeli masz kłopot z temperaturą i montażem wewnętrznej to śmiało możesz kupować przepływową nawet jest lepsza od wewnętrznych bo nie grzeje tylko swojej okolicy a całe akwarium...

Liczę na to właśnie, że wypowiedzą się w tym temacie osoby, które mają większą wiedzę i praktykę niż ja czy Ty bez obrazy... Bo na co dzień tego nie robimy a wiedza w czeluściach internetów = znikoma a wręcz zerowa...

Witajcie. Niedługo będzie stawiany nowy zbiornik, a co za tym idzie nie będzie to gotowiec ani zamawiany na gotowe... Planuję sklejenie zbiornika we własnym zakresie, z jednej strony jest to ciekawa droga i lekcja którą sądzę, że warto samemu pokonać... Dlatego też mam do was prośbę do każdego z was jak i do osób które zajmują się klejeniem zbiorników na co dzień... Planowany zbiornik 160x55x55 lub 160x58x58 Szkło OptiWhite - zakup tafli szkła pociętych na gotowe zgodnie z wytycznymi szkło 10mm frez trapezowy krawędzie polerowane Otwór 28mm - dno prawy górny róg pod przelot 20mm (dla spływu wody z cotygodniowej podmiany 10-15%) Zamówienie tafli szkła - wymiary (wersja 160x58x58 - szkło 10mm) Przód + Tył (2 sztuki) - 1600mm x 580mm Lewa + Prawa (2 sztuki) - 559mm x 580mm Dno (1 sztuka) - 1579mm x 559mm Wzmocnienia (2 sztuki) - 1450mm x 50mm Spinka (1 sztuka) - 558mm x 80mm No i teraz do was są pytania ... Czy wymiary podanych tafli szkła są odpowiednie??? Dla tafli szkła dno + boki dodatkowo odjąłem 1mm na nazwijmy to miejsce na warstwę sylikony. Czy słusznie??? Jaki klej sylikonowy do owego zbiornika wybrać??? W planach mam zakup sylikony bezbarwnego - KLEJ SILIKONOWY DO SZKŁA - Montagefix-AQ Ze względu, że akwarium ma mieć ukrytą koronę, czyli 5cm od góry będzie puste (nie wypełnione wodą) - poziom wody będzie do wysokości 5cm poniżej krawędzi szkła. Wzmocnienia wklejone zostaną na wysokości / poziomie tafli wody czyli również 5cm poniżej krawędzi szkła. Czy takie rozwiązanie może być ??? Czy te 5cm wysokości szkła które będzie koroną, okleić za pomocą Okleina Black Glossy 45 cm x 2 m na około czy może lepszym wyborem będzie zamalować od środka lub pokryć czarnym sylikonem??? Na tą chwilę to chyba jedyne pytania, jak powstaną kolejne to zapewne w trakcie rozmowy zostaną podjęte w dyskusji. Jak są jakieś uwagi pisać śmiało, krytyka tez mile widziana o ile słuszna... PS: Od razu piszę, że nie chce fachowcom odbierać pracy, ale ze względu na to, że część budżetu muszę przekazać na nową podłogę musiałem gdzieś przyciąć koszty. A udało mi się zdobyć możliwość zakupu szkła od przedstawiciela więc chce skorzystać z tej okazji... Wcześniej miało być góra szkło marki Guardian, ale nie maja takowego i zaproponowali mi Opti w ciekawej cenie... Koszt szkła na gotowe 720+VAT...

Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że u mnie będzie łącznie 72W power LED 3W na profilu aluminiowym 160mm z dołożonymi ceownikami 10x10x1,5 na obszarze tylko montażu LED-ów. Moc 72W będzie podzielona na 2 osobne układy po 36W na stronę lewą i prawą profilu... Na wysokości tych układów dokleję i dokręcę ceowniki. Mam tą możliwość, że wymiar w górę mi nie przeszkadza bo i tak w planie mam aby lampa była zrównana z pokrywą... Wtedy owe ceowniki będa wyżej niż pokrywa i ciepło oddadzą bezpośrednio do pomieszczenia... Zamontowanie tego pod pokrywą też nie sprawi problemów bo większa powierzchnia oddawania ciepła zniweluje temperaturę led-ów, a dodatkowo utrzyma temperaturę wody w zbiorniku... @Falcowski- nauka nie poszła w las wiem teraz więcej niż bym chciał, a budowa oświetlenia teraz to będzie pikuś ... Jak się zdobędzie potrzebną wiedzę, to proste jak malowanie ściany...

Nim wsypiesz od razu pospółkę do zbiornika spróbuj na próbę wymieszać i ocenić wygląd na żywo w jakimś mniejszym pojemniku... Potem włóż z pojemnikiem do akwarium pod zamontowaną lampę i porównaj efekty pracy co jest lepsze... Unikniesz potem problemów z koniecznością odsiewania ziarenko po ziarenku pospółki od piasku kreisel hehehe

Rozumiem idee jaką chcesz uzyskać i osiągnąć, ale pytanie mam jaki chcesz radiator wykorzystać??? Z twoich informacji o chęci użycia 3W led-ów o łącznej mocy 72W mas dwie drogi do wyboru. 1 DROGA DO WYBORU - kupujesz radiator żebrowany (cięty jest na cm) taki jak np. Z tym radiatorem nie będziesz potrzebował montowania wentylatorów bo powinien na spokojnie obsłużyć 80W na 0,5m długości. Jedyne jego wady to głównie cena i wysokość oraz konieczność doklejania / dokręcania osłony na led-y. 2 DROGA DO WYBORU - kupujesz radiator/ profil aluminiowy 160 (cięty na cm) taki jak np. dodatkowo dokupujesz ceowniki 10x10x1,5mm jak takowe poniżej Z tego składasz nowy radiator z żebrami z ceowników doklejonych i dokręconych do profilu aluminiowego aby uzyskać jak poniższe zdjęcie (zapożyczone z netu w celach pokazowych). Dopiero do takich rozwiązań możesz na spokojnie doklejać led-y 3W bez obawy przed wysoką temperaturą. Jeżeli przy takich układach radiatora / profilu stwierdzisz że jednak temperatura jest za wysoka to wtedy będziesz mógł dokupić wentylatory do schładzania... Co do samych wentylatorów to możesz kupić te 12V i do nich przetwornicę step-down z 24v na 12 ... Wpierw przemyśl na spokojnie co chcesz osiągnąć, sprawdź wymiary w jakich możesz na spokojnie się poruszać i dobierz dla siebie najlepsze rozwiązanie... A i nie zapomnij o montażu na power led-ach kolimatorów (polecam 60st.) które skupią światło w mniejszej przestrzeni. Nie będziesz oświetlał wszystkiego na około akwarium, a skupisz światło w jego środku... Do kolorowych polecają kolimatory o kącie 120st ale jak dla mnie lepsze powinny być 60 lub 90st. Ułatwi to mieszanie się barwy światła...

Zasilacz ok, driver może być :), ale wentylator szukaj od razu większego... Minimum 100x100 - lepsza powierzchnia wtłoczenia powietrza a do tego jest cichszy... Im większy wentylator tym cichsza jego praca i lepsza połowa nie będzie marudzić że coś brzęczy... Uwierz mi na słowo sam to przechodziłem... Obecnie mam 2 sztuki (AAB SUPER SILENT R8 SUPER CICHY WENTYLATOR 9dB) to akurat wersja pod 12V więc musisz poszukać pod 24V a będziesz zadowolony... Te 9dB to ledwo słyszę ich pracę, a te co ty wybrałeś brzęczały jak małe traktorki... Poszukaj o jak najmniejszym hałasie generowanym podczas pracy i o jak najwyższym przepływie powietrza... Twój wybór to około 30dB więc głośne...

Też tak możesz heheheh.... Dla mnie piasek bomba, lepsze to niż szarawo-żółty kreisel o nudnej gradacji... Zbieraj piasek do wiaderka i porządnie przepłucz ciepłą wodą (lepiej rozpuszcza zbędne osady) - wykonaj to aż do czasu uzyskania czystej wody... Dla poprawy wyglądu możesz w pierwszym lepszym zoologicznym dokupić jakiś 1kg żwirku około 2mm i wymieszać lub rusz zadek i idź na spacer po okolicy, odszukaj piasek o zróżnicowanej gradacji i jego użyj do akwarium (o ile nie jest to jakiś odpad) im ciekawsza faktura tym naturalność w akwarium jest większa...

Jedź na żwirownię, skład piasku i kup naturalny piasek wiślany czy rzeczny, o 100% ciekawszy, niejednorodny jak ten dekoracyjny... Jego kolorystyka jest mało ciekawa, zero polotu i natury... Za 20zł będziesz miał Panie pół akwarium piachu :)... Jak zostanie to do piaskownicy będzie jak znalazł...

Wstępnie określiłem ten gatunek po obserwacji w swoim zbiorniku na jakby to powiedzieć grzeczny... No cóż od ostatniego wpisu minęło już trochę czasu i muszę wyprostować to i owo... Niestety ale nie jest to gatunek spokojnych rybek, wręcz przeciwnie są dość agresywne wewnątrz gatunkowo i na pewno nie odpuszczają nikomu (straciłem już 3 ryby). W ciągu jednej nocy potrafią ubić swoją ofiarę. Jedyny plus to posiadając 2 młode 1cm to w ich przypadku nie zauważyłem ataków. Co do akwarium to 110x40 jak u mnie jest minimum (100x50) dla jednego samca i kilku samic. Przy dnie 150x50 można pokusić się o posiadanie już 2 samców i kilkunastu samic, ale trzeba od razu brać pod uwagę, że nie może być ich więcej... Czemu, bo się pozabijają. Z innymi gatunkami nie trzymam(akwarium 1 gatunkowe) więc nie odpowiem czy można z powodzeniem się temu przyglądać, ale tutaj bym uważał... Jeżeli już jakiś gatunek wybierać do nich to tylko inny z mocnym temperamentem - nie żadną ślamazarę...