Pleziorro

W takim wypadku tak jak napisał @michal_j nada się w zupełności ja pisałem pod kątem wydania nań ponad pięć stów. Jak za darmoszkę to jasne że nie ma co wybrzydzać, lepszy od chinoli na pilota

On kosztuje ponad 500zł a nie ma nic ciekawego Polecam kupić sterownik naszego klubowicza @RomanoLindano - 5x taniej i 5x lepiej

No to jeszcze specjalnie dla Tomka - zespół Speculum W naszych kręgach ten styl grania nazywa się "Debil-core"

No tak przy tym litrażu to już szkoda, zwłaszcza, że miało półtora roku tylko. Na pocieszenie dodam tylko, że Aquarium Fish to jedna z gorzej klejących firm w kraju więc zawsze możesz spróbować zamówić baniaczek u dobrego producenta. A to sprzedać za grosze tak jak jest i tyle.

Z takich mniej znanych to jeszcze taki... wiem pogrążam się w odmętach najcięższego kalibru...

Dobrze trafiłeś "sąsiad" mam projekt takiego bardzo małego kaseciaka, którego możesz jeszcze zmniejszyć bo ja mam wymiar pod pompę Atman 306. Filtr u mnie pracuje razem z falownikiem JVP 101B w baniaczku 140x40x50h

Ile litrów ? bo może warto zainwestować w nowe z okazji przeprowadzki i spać spokojnie.

Czołem riebiata Prezentuję najnowsze dzieło zespołu Cremaster - jeden z miliona projektów Dr. Yrego Utwór może nie powala, ale jest optymistyczny a mazowiecki oddział często się spotyka u Dohtora w Barze Janusz, więc niejako wszystko się wiąże w jedną kupę

Na rurze pcv nie widzę zagrożenia, a OT to chyba nie tak do końca, bo wciąż rozmawiamy o baniaku kolegi @iquitos68. Tu nie będę polemizował, bo nie znam pracy nowej wersji kaseciaków z paskiem ssącym od dołu, także jak dla mnie temat zamknięty, ufam w Twoje doświadczenie w tych sprawach. Ja opisuję zupełnie inny model filtra niż będzie miał nasz kolega. Więc albo mój DCT już goni resztkami sił (nie mierzyłem przepływu) albo w waszych wersjach - turbo, ten przepływ inaczej się odbywa i mniej wody się dostaje przed dolną szczelinę albo jest bardziej blokowana wewnątrz komór, bo u mnie spadek lustra wody przy takich otworach, był właśnie taki jak opisywałem, a nie sądzisz chyba, że chciał bym kogoś wprowadzać w błąd . Ale tu już idziemy w OT. Mały czarny trójkącik w lewej górnej części zdjęcia ? ______ Cała dyskusja wbrew pozorom niesie wiele dobrego dla naszych odbiorców, ponieważ porusza pewne być może niewyjaśnione kwestie i różnice pomiędzy poszczególnymi wielkościami baniaków i różnice pomiędzy kaseciakami.

To różnie bywa, u mnie z jednej partii 25 ryb gdzie jeden samiec przyjechał wyraźnie wybarwiony a pozostałe były żółte. Po około 2-3 tygodniach kolejne ryby stawały się samcami. Mniej więcej po pół roku wydawało by się że już wszystkie samce są niebieskie, kolejne żółtki traciły barwę, więc cały proces rozciągnął się jak na razie do około 8 miesięcy :). Także nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie

Moim zdaniem nie będziesz zadowolony z filtracji opartej na samym kaseciaku bez falownika Będzie tak za sprawą braku cyrkulacji, sama pompa nie da rady nakręcić wody w 840l !!!. Zakładam że masz około 650-700l wody, u mnie jest jej lekko ponad 400l i wciąż walczę z cyrkulacją, tło strukturalne skutecznie hamuje ten proces w efekcie czego, ciężko jest uzyskać klarowną wodę. Wydaje mi się także, że propozycja Henia z wylotem wody tuż przy kaseciaku i falownikiem po przeciwległej stronie, przy tym litrażu to kiepska koncepcja. A to dlatego, że falownik nawet jeśli pcha masy wody i zanieczyszczeń, to nie chcą one się podrywać po przeciwległym końcu akwarium do zasysu. Znacznie lepiej (przynajmniej w moim przypadku) sprawuje się wylot z kaseciaka po przeciwległej stronie blisko szyby frontowej, a falownik po stronie zasysów, skierowany w górę i lekko w stronę pleców, przyczepiony mniej więcej na środku pomiędzy kaseciakiem a szybą frontową około 10cm od lustra wody. Podrywa wtedy to, co wylot z kasety nagania w okolicę zasysów i kupska wpadają w otwory. Chcę także zwrócić uwagę na pomijane tutaj dwa zjawiska jakimi są natlenianie i likwidacja filmu bakteryjnego na powierzchni wody. Jeśli schowasz wylot z pompy pod powierzchnię to zmniejszysz znacznie natlenianie Twojej wody, dodatkowo brak falownika spotęguje ten efekt w skutek czego ryby mogą mieć zbyt mało tlenu. Przy dużych rybach i być może lekkim przerybieniu może to być groźne. Woda puszczona przez taflę wody (u mnie najlepiej i najciszej sprawdzało się zanurzenie wylotu - rurki pcv, mniej więcej w 3/4 przekroju pod kątem ~30 stopni pod wodę) przecina ją powodując że każdy syf z powierzchni dostaje się do obiegu i po jakimś czasie ląduje w filtrze - tafla jest czysta i nie tworzy się film bakteryjny jak przy stojących wodach, a problem napowietrzenia także nie istnieje. Oczywiście każdy baniak jest inny, jednak moje spostrzeżenia oparte są na moich doświadczeniach w akwarium o wielkości 195x60x57. Mam też drugie 140x40x50 i tam te zasady już nie obowiązują, cyrkulacją jest dużo łatwiej kierować i nawet bez falownika od biedy dało by radę (sprawdzone). Piszę to bardziej do Henia, który opiera swoje teorie o baniak 150x50x50 dobrze pamiętam ?

Chciałem tylko napisać jako właściciel obu wyżej wymienionych pomp, że posiadając Atmana AT-306 i DCT 4000, śmiem twierdzić, że Atman jest wręcz cichszy niż DCT na niższych biegach, kiedy to słychać coś jakby gwizd.

Gdzieś opisywałem, mój patent, bo mam tak jak Ty 12mm szkło. W skrócie napiszę, dookoła robiłem najpierw cienki pasek 3mm a do niego dopiero przyklejałem ten zachodzący do wewnątrz akwarium okapnik. Całość umazałem silikonem i przeciągnąłem ten silikon palcem tworząc stożek i teraz woda sobie po tym ścieka do środka. W zasadzie też robiłem te modyfikacje po jakimś czasie od sklejenia pokrywy. Nawet nie trzeba zbyt długo czekać na wyschnięcie kleju i silikonu, po 2h pokrywa wróciła na baniak. Myślę że to może rozwiązać Twój (być może problem)

Nie podawać wody pod ciśnieniem, bo takie nie występuje przy skraplającej się od środka wodzie, jeśli pokrywa zachodzi po obu stronach na szybę to nic nie ma prawa cieknąć.

A ja kolejny raz napiszę, że w naszym biotopie nie widać różnicy pomiędzy frontem OW, UCG czy float. Przepłacanie i nic więcej.

Ja swoje w obu akwariach zabezpieczałem silikonem przy wyprowadzeniu przewodów z obudów. Jednego modułu przypadkowo nie zabezpieczyłem i ten właśnie się spalił po około miesiącu. Także namawiam wszystkich do zabezpieczania, choć wiem, że u kolegów działają od dawna bez zabezpieczenia.

Ale to nawet spasowane by wyglądało słabo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie tam czarnego kątownika z plastiku, na każdym z rogów. A najdoskonalsza metoda to zaginanie jednego długiego paska, ale to trzeba mieć jak podfrezować, @mlody.czub zdaje się pokazywał jak to zrobił.

Szkoda, że nie mam zdjęć z moich początków, pierwsze gupiki i akwarium 5l w ramie z kitem.

No to jest odpowiedź ten klej wymaga spoiny 0,5mm i ma to nawet w specyfikacji. Kleje cyjanoakrylowe nie tworzą spoiny ale nadają się tylko do łączenia pcv z pcv, także dobrze, że ostrzegasz. A w którym miejscu masz za krótką płytę ? jak nakrywowa to chyba nie ma problemu, możesz dosunąć do przodu i mieć szczelinę z tyłu, chyba nie nazbyt widoczną dla osób o normalnym wzroście

Jakim klejem kleisz ? bo ja swoją kleiłem Cosmoplastem 500 i on nie tworzy spoiny ?

To na pewno warto wiedzieć, jednak w moim poście, bardziej mi chodziło o pomysł z baniakowaniem Oligocenu, szkoda zachodu, trzeba lać "kranowitę" i kontrolować stan No3, robili tak wszyscy zanim wprowadzono produkty takie jak żywice jonowymienne do zbijania No3 :). A pomysł z przebadaniem naszego ścieku zacny ale chwilowo mam zblokowane wydatki... więc sprawa musi zaczekać.

Pomysł z wodą Oligoceńską zarzuciłem, gdy pojechałem tam z baniakami i nie znalazłem miejsca do zaparkowania nie wyobrażam sobie drałowania kilka kursów z baniakami 30l. A po nocy mi się nie chce jeździć. Trzeba żyć z tym co się ma w kranie. Ryby zdrowe, wodę można wyklarować a cotygodniowe podmianki jak by nie patrzeć to też nie koniec świata, w końcu do niedawna wszyscy je stosowali :).

Jeśli chodzi o podmianę to ja mam analogowo rozwiązane, wężem od góry spuszczam, przy okazji oczyszczam zakamarki z tego czego nie chciał bym tam mieć ;). I podobnie wlewam, ustrojstwo do węża od prysznica nakręcam i dalej wężem gumowym przez górę wolno sobie ciurka. Moim zdaniem jest to metoda na tyle łatwa i niesprawiająca kłopotu, że nie szukał bym u siebie "lepszych rozwiązań". Po skończonej procedurze zwijam wszystkie węże i filtr do takiej plastikowej wanienki i chowam na szafę A nie to już troszkę nie na temat ta koncepcja. Wydaje mi się, że w dużym baniaku przez moje tło strukturalne zaburza się strasznie cyrkulacja, przez co odchody nie wszystkie są od razu zasysane do filtra, przez co może powstawać mgiełka i utrata klarowności pomimo stosowania Purolite. W drugim mniejszym akwarium ten problem nigdy nie wystąpił na tej wodzie a tam jest zwykłe pcv i kamienie na środku, a obie filtracje są zbliżone - to filtry kasetowe, ta sama gradacją gąbki, więc coś jest na rzeczy w tym większym... chyba tło.

Ale u nas choć czasem są wahnięcia, to w kranie zasadniczo leci No3 około 5ppm. Więc nie musisz na wstępie przy dolewkach go zbijać. Samo Purolite klaruje wodę, więc możesz je trzymać w jednym z korpusów, jednak na zrzucanie No3 nie możesz liczyć. Chwilę podziała i za kilka dni leci z tego 20-30ppm No3 Ja mam jedno akwarium z Purolite a drugie bez i w zasadzie nawet i do tej klarowności można się przyczepić. Bądź też przygotowany na mega wysypy okrzemek, które nie znikają z czasem i skały będą wciąż brązowe, nie wiem jak u @michal_j bo on zdaje się ma Helmety, ale problem z kranówą ma taki jak ja. Często też woda staje się mętna, ale z tym akurat Michał sobie poradził, a ja mam pewną koncepcję do zrealizowania latem i pewnie też sobie poradzę. Niemniej wszystko dla ludzi i masę akwariów pracuje na wodzie z ursynowskiego kranu, więc nie ma co demonizować I pozdrawiam sąsiada

Jaka dzielnica/ulica ? Jak Praga to fajna woda, jak Ursynów to będzie kicha