egon44

Z fotek które widzę wynika kolego że zakupiłeś w większości dopiero co wybarwiające się samce,więc to jak najbardziej normalne w ich przypadku że niższe w hierarchi samce w pełni się nie wybarwią ,z resztą już tobie wspomniała o tym koleżanka Suricade... Jeśli chcesz w zbiorniku zostawić sobie obsadę jednogatunkową w układzie wielo-samcowym to wpierw musisz zapewnić samcom kryjówki na objęcie swoich rewirów...Wtedy jest szansa że wszystkie samce będą jednocześnie tak samo ubarwione... Niestety z kryjówkami u ciebie krucho więc jest jak widać... Dołóż w zbiorniku kamieni,ułóż je w gruzowiska w których te ryby przebywają(w większości tylko samce),a powinno być lepiej... W dodatku usuń te ceramiczne sztuczności bo nie wygląda to za naturalnie... Masz takie samo tło jak ja,więc polecam tobie rozejrzeć się za serpentynitem...

Może zainteresuje ciebie zbudowanie takiego filtra http://allegro.pl/filtr-narozny-hamburg-hmf-40-gabka-i6285184140.html Tylko zamiast pompy na powietrze umieścisz tam mniejszą pompę przepływową (np Hydor pico) http://erybka.pl/search.php?text=hydor+pico&cat= z możliwością regulacji przepływu,wtedy ustawisz sobie wszystko pod własne wymagania...

Pawle jest teraz jak najbardziej ok ... Tylko tak jak piszesz musisz trochę zmienić położenie oświetlenia żeby bardziej zamaskować kaseciaka...

Tak to dokładnie ten sterownik

W sumie zadane przez ciebie pytanie nadaje się do działu ''Żywienie'' ale już odpowiem tobie tutaj ... Ten pokarm co posiadasz na początek starczy do karmienia ryb,jednak dobrze by było zaopatrzyć się w lepsze jakościowo pokarmy renomowanych firm jak np. NLS(akurat z jego dostępnością już trochę krucho) , Nature Food , Hikari (przed podaniem trzeba go namoczyć) , Dainichi , Osi , oraz nowość na rynku firmy Tropical ''AFRICA HERBIVORE'' oraz ''CARNIVORE''...

Zgłodnieje to na pewno wypłynie

Moim zdaniem powinno być ok... Rybki zapewne są młode,więc dopiero hierarchia zacznie się ustalać... Tylko pozostaje obserwacja ryb na tą chwilę aż podrosną,wtedy zadecydujesz o redukcji ewentualnego nadmiaru samców

Z modułami LED które posiadasz można by pokombinować żeby wydobyć jak najbardziej naturalne ubarwienie twoich rybek... Modułami sterujesz manualnie czy posiadasz może sterownik Romka ''Led Dimmer Pro'' ?

Widocznie masz źle ustawiony skimmer skoro nie spełnia swojej funkcji...

Przeważnie na zakupionym wkładzie pisze jaka jest jego żywotność na ogół jest to 6 miesięcy lub 12000 litrów... Wszystko też zależy od zanieczyszczenia wody,wtedy należy wkład wymieniać częściej... Ja obojętnie ile wody przepuszczę przez korpus z tym wkładem to wymieniam go tak co 4 miesiące... Koszt wkładu niewielki,a jaki komfort w oczyszczaniu wody ...

Nie wiem czy to coś pomoże,ale znalazłem taki opis w necie- Na co zwrócić uwagę przy zakupie oświetlenia LED Na co zwrócić uwagę przy zakupie oświetlenia LED: 1. Strumień świetlny (lm) Wyrażany jest w lumenach i to on, w uproszczeniu definiuje, czy nasza żarówka lub oprawa LED będzie świecić mocno lub słabo. Im wyższy strumień tym więcej światła emituje nasz LED. Miara strumienia świetlnego jest pomocna przy określaniu zamienników żarówek standardowych i halogenowych, np. żarówka LED o strumieniu 250 lm odpowiada 25 W żarówce standardowej z żarnikiem wolframowym. Strumień świetlny jest określany na podstawie pomiaru fotometrycznego w specjalistycznym laboratorium za pomocą lumenomierza przestrzennego (kula Ulbrichta). Ponieważ takie badania są niewykonalne w warunkach domowych nieuczciwi sprzedawcy dowolnie żonglują wartościami strumienia świetlnego, dezorientując kupujących. 2. Moc (W) Należy zwrócić uwagę, że moc źródła światła LED wyrażana w watach nie określa ilości światła jaką uzyskamy. Określa jedynie pobór prądu generowany przez nasze diody i układ ich zasilania. W zależności od sprawności układu i efektywności diod strumień świetlny może się znacząco (często ponad 100%) różnić przy tej samej mocy, czyli np. żarówka LED 5 W może uzyskać od 300 lm do ponad 700 lm w zależności od bardzo wielu czynników, m.in. typu diod, jakości komponentów, układu zasilania, przepuszczalności świetlnej klosza, barwy światła, współczynnika oddawania barw itp. Po wielu dziesięcioleciach oznaczania przez producentów jedynie mocy żarówek przeciętnemu konsumentowi trudno jest pozbyć się przyzwyczajenia określania ilości światła żarówek według ich mocy. Nieuczciwi sprzedawcy chętnie to wykorzystują i świadomie zawyżają moc żarówek LED lub stosują stare i nieefektywne diody o dużym poborze prądu. W ślepej pogoni za najwyższą mocą za najniższą cenę często przesilają diody prądem o zbyt dużym natężeniu, co powoduje szybkie wypalanie się diod z powodu zbyt wysokiej temperatury pracy. 3. Efektywność świetlna (lm/W) Jeśli powiążemy ze sobą dwa pierwsze parametry, czyli strumień świetlny i moc, uzyskamy współczynnik efektywności świetlnej. Należy podzielić strumień świetlny wyrażony w lumenach (lm) przez moc wyrażoną w watach (W). Uzyskujemy w ten sposób informacje jak wydajne i jednocześnie oszczędne jest nasze źródło światła LED. Im wyższy współczynnik tym lepiej. Najnowsze i najbardziej zaawansowane technicznie diody LED uzyskują rekordowo wysoką efektywność świetlną na poziomie 140-150 lm/W. Oczywiście różne typy żarówek charakteryzują się różną efektywnością. Dla porównania dla zwykłej żarówki standardowej 60 W efektywność świetlna wynosi poniżej 12 lm/W, a halogenowej 14 lm/W. Jeśli zastosujemy najnowsze diody (np. 2835) od renomowanego producenta z zaawansowanym układem zasilania (impulsowa przetwornica prądowa CCD) oraz dwustronnie drukowaną płytką drukowaną PCB możemy uzyskać wysoką efektywność świetlną żarówki LED rzędu 100-140 lm/W. Stosując jednak najtańsze słabej jakości diody 3528 i zasilane najprostszym układem prostowniczym (mostka Graetza wraz z prostym stabilizatorem w postaci kondensatora), uzyskujemy znacznie słabszą efektywność około 50-70 lm/W. Kupujemy oświetlenie LED z myślą o oszczędzaniu i mniejszych rachunkach za prąd. Nie dajmy się więc wymanewrować i wybierajmy żarówki LED o mniejszym poborze prądu przy takim samym strumieniu światła. Oszczędzimy więcej. O to przecież chodzi. 4. Współczynnik oddawania barw CRI (Ra) Jest to współczynnik od 0 do 100, mówiący nam o stopniu wiernego oddawania barw przedmiotów przy sztucznym świetle naszej żarówki LED w porównaniu z oświetleniem światłem wzorcowym. Najwyższy współczynnik oddawania barw Ra=100 ma światło dzienne czyli słoneczne, dlatego wszystkie sztuczne źródła światła są określane względem niego. Z punktu widzenia użytkownika jest to jeden z najważniejszych parametrów, gdyż źródła światła LED o jak największym współczynniku Ra emitują przyjemne i naturalne światło, natomiast żarówki LED o niskim parametrze CRI emitują światło, które powoduje, że barwy wyglądają nienaturalnie i źle wpływają na nasze samopoczucie. Dlatego lampy o niskim CRI (np. sodowe) są stosowane tylko na zewnątrz przy oświetlaniu ulic. Zgodnie z polską normą PN-EN 12464-1:2004 we wnętrzach, gdzie ludzie pracują lub przebywają przez dłuższy czas, zaleca się stosowanie źródeł światła o wskaźniku oddawania barw co najmniej 80. Żarówki LED w zależności od jakości zastosowanej diody charakteryzują się szeroką gamą możliwego do uzyskania współczynnik CRI od Ra>60 do Ra>90. Najpopularniejsze żarówki LED uzyskują na ogół Ra>70. Źródła światła o wysokim współczynniku CRI (Ra>80) są znacznie droższe w wykonaniu niż te z niższym parametrem CRI (Ra>70). Dzieje się tak, ponieważ im wyższy współczynnik oddawania barw tym mniejszy jest strumień świetlny. Aby uzyskać taki sam strumień świetlny przy wyższym CRI (Ra>80) musimy zastosować diody dużo droższe w produkcji. Przykładowo w żarówce LED o strumieniu 400 lm i Ra>80, obniżając CRI w diodach do poziomu Ra>70, uzyskujemy strumień świetlny 520 lm, czyli o 120 lm większy. Diody o wysokim Ra są selekcjonowane więc ich cena jest wyższa. Większa wydajność świetlna (lm/W) jest więc często uzyskiwana kosztem CRI. Większość importerów zdaje sobie sprawę, że klient nie ma możliwości dokładnego pomiaru CRI za pomocą spektroradiometru, więc podaje nierealne wartości bądź pomija ten ważny parametr w opisie. 5. Barwa światła CCT (K) Barwę światła określa się za pomocą temperatury barwowej wyrażanej w kelwinach (K). Im niższa tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła: barwę ciepłą (poniżej 3300 K) Światło białe ciepłe często opisywane jest jako barwa odpowiadająca światłu, jakie emitują źródła żarowe, tzn. zwykłe (2700 K) lub halogenowe żarówki (3200 K), jakie zwykliśmy niemal zawsze używać do oświetlenia wnętrz. Jest to barwa wschodzącego i zachodzącego Słońca (3000 K). Barwa ciepła do 3000 K najlepiej nadaje się do miejsc, gdzie wypoczywamy i relaksujemy się. Idealnie komponuje się z ciemniejszymi wnętrzami, klasycznymi stonowanymi o spokojnej charakterystyce. barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K) Barwa neutralna to barwa księżyca. Jest to barwa pośrednia idealna do oświetlenia ogólnego np. korytarzy, przedsionków, zewnętrznego (ciągi ruchu pieszego, parki, osiedla). Tam, gdzie nie wykonuje się pracy wymagającej wysiłku wzrokowego oraz nie są to miejsca do odpoczynku. Innymi słowy, do miejsc gdzie potrzebne jest oświetlenie neutralne pomiędzy dziennym a ciepłym. barwę zimną (powyżej 5300 K) Barwa zimna zwana też dzienną często jest odbierana jako błękitna. Przypomina barwę nieba w słoneczny i bezchmurny dzień. Polecana dla miejsc gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagająca wysiłku wzrokowego, poprawia zdolność koncentracji i uczenia się. Pobudza i zwiększa wydajność pracy. Idealnie nadaje się też do pomieszczeń urządzonych w stylu nowoczesnym lub surowym. Jeśli występują kontrasty kolorów, to zastosowanie neutralnej barwy oświetlenia uwypukli ten efekt. Barwa ta idealnie współgra z akcentami typu metal, szkło, czarno-białe powierzchnie. Często stosowana w oświetleniu zewnętrznych oraz reklam, szyldów świetlnych, znaków drogowych itp. Polecana do pomieszczeń biurowych i handlowych. Jeśli więc nie mamy pewności, co do barwy światła, jaką powinniśmy zastosować, a do tej pory używaliśmy standardowych żarówek - wybierzmy barwę białą ciepłą. Przy stanowiskach pracy najlepiej sprawdzi się barwa zimna.

Henryku w przypadku kolegi to chyba nawet dobrze że woda będzie powoli ciurkała do baniaczka z racji tego że będzie miał korpusy z węglem,oraz z purolite... To da większą pewność co do skuteczności wyłapania jak największej ilości chloru oraz NO3 przez wkłady...

Moim zdaniem to bez znaczenia czy wężyk ma 3/8 czy 1/4 cala,ciśnienie zrobi swoje i tyle...

No cena kosmiczna,ale wrażenie robi konkretne ... Po fotkach zbiornika myślę że moduł na dnie ma gdzieś około 80-90cm długości...

Z czystej ciekawości zapytam jeśli to nie problem ... Jaka jest cena tego podwieszanego modułu?

Może poczytaj w tym dziale na temat oświetlenia Led http://forum.klub-malawi.pl/search/?type=all&q=Oświetlenie+Led Jeśli chodzi o pobór mocy to zależy to od ilości użytych modułów...Ja np w swoim zbiorniku mam 12 szt modułów(6 szt barwy białej zimnej+6 szt RGB)...Łączna moc ich wynosi dokładnie 17,28W...W rzeczywistości pobiera około 15W może i nawet mniej(nie wiem bo nie mierzyłem),dlatego że na sterowniku nie świecą pełną mocą... Co do sterownika to poczytaj sobie tutaj na jego temat- http://palabras.pl/#/leddimmer http://forum.palabras.pl/index.php https://sklep.palabras.pl/

Faktycznie!... Szczerze to nie zauważyłem go na fotkach ... Widać od razu że dobrze go zamaskowałeś

Super!!! Wymiary,litraż robią wrażenie ... Filtracja będzie oparta na kaseciaku?

Za taką cenę jaką ma ta belka możesz mieć lepsze oświetlenie z modułów Led+sterownik świtu i zmierzchu naszego forumowego kolegi Romka... Jak najbardziej może być...

Tego pokarmu się nie namacza kolego

Posiadam Pseudotropheus saulosi i z moich obserwacji wynika że samce bardziej trzymają się stref skalistych bliżej dna,oraz na wysokości kamieni,a z kolei samice pływają razem w grupie w toni...

Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie zadane mojemu imiennikowi ... Dokładnie jest tak jak piszesz,woda idzie na dno a potem do góry przez kosze do pompy...

No ba i to w dosłownym tego słowa znaczeniu Oto link z aukcji na której kolega zamawiał sól http://www.peacocksalt.com/view-product/hydrosoft-tablets-25kg-bag?gclid=Cj0KEQjwoau9BRDMvsnv5MCh24UBEiQAKOqcfY-qIg1zYXHQjjTTqkgpGhWnikGsNj5HCTgCFFRqz3AaAtHm8P8HAQ

Hehe taką akurat miałem pod ręką Henryku fotka źle oddała kolor ... W rzeczywistości wyglądało to tak,mam nadzieję że już lepiej

Tu masz w pierwszym poście wszystko napisane co i jak... Czy posiadasz purolite umieszczone w kubełku? ile go chcesz zregenerować? Ja np regenerację przeprowadzałem tak że na 0,5l purolite użyłem 1l wody+20szt tabletek z chlorkiem sodu... Dla 1l purolite użyłem 2l wody+40szt tabletek... Wpierw 0.5litra wrzątku wlałem do szklanego naczynia+rozłupane tabletki w pył(20szt) dlatego że szybciej pył się rozpuszcza w wodzie niż całe tabletki... Potem po rozpuszczeniu tabletek wrzuciłem purolite z pończochą do tego naczynia zalewając resztą wody(0,5l)...Woda ta miała temperaturę około 70-80 stopni... Moczyłem to 30-40 minut co chwilę mieszając oraz ugniatając pończochę... Po tym czasie woda wyglądała tak Potem pod kranem z ustrojstwem z wkładem węglowym zacząłem płukać pończochy z złożem żeby wypłukać resztę soli z tabletek... Dla pewności jeszcze nalałem do szklanego naczynia czysta wodę i umieściłem tam złoże na czas(10-15min) ugniatając i wymieniając co jakiś czas wodę na świeżą... No i gotowe ... Widzę że mieszkasz w UK,to dobrze się składa bo mam kolegę z poza tego forum co mieszka w UK,oraz używa tak jak ty purolite... Więc zapytam jego gdzie on zamawiał chlorek sodu i dam tobie znać... Pozdrawiam