gregotsw

Mam tylko nadzieję, że przez "pozbywam" nie rozumiesz uśmiercania ryby. Zostawiłbym dwa samce, na 200l to nie tak dużo.

Dziwnie niskie NO3, no ale jeśli test jest OK to możesz wpuszczać ryby. Prefiltry wyczyść po jakimś tygodniu - dwóch jak się zasyfią, chyba że już teraz są brudne.

Witam ponownie. Tym pokarmem dla bojowników z ochotką, zgodnie z poradą nie karmiłem. Przez 2 tygodnie karmiłem: Rano Tropical spirulina super forte, popołudniu Tropical Vitality & Colour.(to co miałem to nie był ichtio-vit tylko właśnie ten produkt). Dzisiaj zakupiłem 500g Dainichi Color FX Sinking baby i 250g Ultima Krill Sinking baby. Zamierzam karmić: - rano 6x w tyg. super spirulina forte - popołudniu 4x w tyg. Color FX, 2x Ultima Krill - 1x w tyg. głodówka Czy takie karmienie będzie OK? Ewentualnie czasem dorzucę te Vitality & Colour od Tropicala, ale sporadycznie.

Przy mbunie jak najbardziej można stosować jako podstawę. Excel Sinking nie trzeba namaczać, wybarwiający Gold Sinking jako pokarm uzupełniający / wybarwiający już trzeba namaczać.(przynajmniej tak wynika z doświadczeń JemioloSeba)

Tak, występuje . Nie doczytałem i zrozumiałem, że to był sinking. Jeśli to zwykły to takie pęcznienie jest bardzo możliwe.

Jesteś pewny, że to sinking? Swoje mam z oryginalnego opakowania, nówki. Moje po 15 minutach namaczania w wodzie o temp. 25 st.C zdecydowanie mniej pęcznieją. Zresztą widać to na zdjęciu. Te twoje zwiększają rozmiar o co najmniej 50%. Tak duża rozbieżność musi z czegoś wynikać. Może z warunków przechowywania, terminu ważności... Trudno powiedzieć. Ocena jest o tyle trudna, że porównujemy inne granulki. W moim porównaniu wybrałem jedną granulkę i zrobiłem zdjęcie przed i po namaczaniu.

Widocznie Hikari gold sinking mini bardziej puchnie. Ja testowałem i odnosiłem się cały czas do "zielonego" Excel'a, golda nie mam. W każdym bądź razie dzięki za post i zdjęcie, bo niedługo będę wybierał coś wybarwiającego i gdybym wybierał Hikari to widzę, że bez namaczania się nie obejdzie.

http://forum.klub-malawi.pl/hikari-cichlid-sinking-exel-mini-t18377p4.html Ze zdjęć i testów kilku użytkowników wynika, że pokarm pęcznieje o maksymalnie 1/4 swojej pierwotnej wielkości... Namaczanie wydaje się zbędne. Zrobiłem test, bo akurat posiadam Excel Sinking mini. Hikari Cichlid Sinking Exel mini - test pęcznienia. Jak widać powyżej, suchy pokarm miał ok. 3mm, pokarm namoczony ok. 3,5mm. Czyli pokarm po namoczeniu zwiększa swoje rozmiary o ok. 15 %. Zdjęcie po lewej i po prawej pokazuje tą samą granulkę. Objętościowo, przy założeniu, że granulka sucha ma 3x3x3 mm i objętość ok. 30 mm3, po namoczeniu ma ok. 40mm3. Czyli zwiększyła objętość o ok 33%. IMO nie ma sensu namaczać, zwłaszcza, że podczas namaczania mogą ulotnić się pewne składniki zawarte w pokarmie.(nie wiem jak jest w przypadku tego pokarmu Hikari)

Był już wątek na temat tego pokarmu i wnioski są takie(przynajmniej po mojej "analizie"), że "normalny" granulat od Hikari trzeba namaczać. Nie trzeba zaś namaczać granulatu z dopiskiem "sinking", który oznacza "tonący". Ten nie pęcznieje. Ufam tutejszej klubowej tabelce, która klasyfikuje ten pokarm jako "W", czyli wysokiej jakości. Dodam tylko, że dla pyszczaków 3-4 cm nawet wersja sinking mini jest za duża.

Przecież napisałem, abyś nic nie ruszał tam, podkreślając że podmieniając wodę możesz wydłużyć dojrzewanie.

Nie przesadzajmy, test na NO2 od zoolek jest OK. Przecież przy NO2 nie istotna jest dokładność. Wynik ma być zerowy, probówka żółta. Z tym Zoolek sobie dobrze radzi, przynajmniej z punktu widzenia praktycznego w domowym akwarium. NO3 być może faktycznie lepiej wybrać jakiś dokładniejszy, będzie on wyznaczał % i częstotliwość podmian. Mój Zoolek NO3 jest w miarę czytelny w zakresie 0-30 mg/l NO3, dalej właściwie bardzo trudno oszacować jaki jest ten wynik.(wada jest też taka, że oczywiście zoolek NO3 można używać tylko przy NO2 = 0)

Tak, jest to całkowicie normalne. U mnie prawie dwa tygodnie NO2 stało na tym samym poziomie(0,5-0,75) ale jak zaczęło spadać, to spadło chyba w 3 dni do zera. Jak chcesz to przyspieszyć trochę to lej te bakterie bez pożywki. PS: Podmianą wody prawdopodobnie wydłużyłbyś dojrzewanie. Teraz musisz tylko czekać, NO2 zacznie spadać i spadnie do zera bez jakiejkolwiek ingerencji, w terminie nie dłuższym jak 2 tygodnie.(ale raczej krócej) Podmiankę zrobisz aby zbić NO3, ale dopiero w momencie gdy NO2 będzie zerowe.

Czekaj na zerowe NO2. Wtedy możesz wpuścić ryby. Zbyt wczesne zarybienie zazwyczaj nie kończy się dobrze, po co ryzykować?

O ile masz test zooleka na no3 to wyniki są jak najbardziej normalne. Ważne, że NO2 spada, gdy spadnie do zera podmianka 20/30% i zarybienie.

Pyszczak w trakcie gonitwy może wyskoczyć. Nie wiem jak stoisz z budżetem, ale dobrze zaprojektowana pokrywa zdecydowanie zmniejsza parowanie.(skuteczniej niż szyba nakrywowa) Mam akwarium identycznych rozmiarów jak Ty, pomimo hydroponiki(konstrukcja otwarta, bez przykrycia) wody przez tydzień odparowuje nie więcej jak 3l.(temp. wody 26st.C) Mam pokrywę Diversy aluminiową... Koszt jakieś 600zł, czyli drogo. Z tanich i ładnych opcji polecam zrobienie sobie korony i do tego może jakieś naświetlacze. Przykładów na necie jest sporo(np. tutaj)

@Konrado Co do świetlówek to mam u siebie 1x 30W T8 Phillips Aquarelle i moje Saulosi Coral bardzo ładnie się przy tym oświetleniu prezentują.(przynajmniej młode pomarańczowe bo takie mam). Na obecną chwilę nie wymieniłbym tej świetlówki na żadną inną. Barwa jest taka pośrednia między zimny biały / niebieski, z naprawdę słabym fioletem.(wygląda na tyle naturalnie, że IMO można stosować bez łączenia z drugą o tradycyjnej barwie 6500k) Ładnie uwydatnia pomarańcz, nie wiem jak byłoby z żółtymi saulosami.

Widocznie młode, aklimatyzujące się pyszczaki są bardziej strachliwe. Taki moduł "miękki start" to koszt 35zł, czyli niewielkim kosztem mogę jednocześnie złagodzić rybom pobudkę i dodatkowo stworzyć bardziej naturalną zmianę dobową w akwarium.

@Jargos 1. Jak obserwujesz ryby wieczorem, gdy świetlówka gaśnie po tych 10-12h świecenia? 2. Czy naprawdę Twoje ryby, gdy rano zapala się oświetlenie nie chowają się? Chociaż na chwilę, przestraszone nagłą zmianą oświetlenia? Czytałem już tu na forum wielokrotnie o samicach, które przez takie nagłe włączanie oświetlenia / gaszenie połykały ikrę. Gdzieś nawet tutejsi eksperci popierali "gadżeciarstwo" w postaci płynnych świtów i zmierzchów. Zacytuję pewną publikację: źródło: "Światło w domowym malawi".

Jak najbardziej możesz wypchać watą ten pojemnik w mechaniku. Póki nie ma ryb wzruszaj to podłoże, niech filtry to wyłapią. Nie gwarantuję, że to zadziała, ale tak na chłopski rozum powinno sporo wyłapać. Granulacja 1-2mm jest ok. Szczerze mówiąc nigdy nie wierzyłem tym "akwarystycznym" żwirkom/piaskom/grysom. Niby płukane, ale zawsze pylą. Sam dorwałem w żwirowni, piasek filtracyjny(50kg za 16zł) i po 5 krotnym przepłukaniu nic nie pyli. Na przyszłość zawsze weź wiaderko nasyp trochę tego żwiru, zalej wodą i wymieszaj. Sprawdzisz wtedy czy pyli czy nie.

Skimmer to raczej pomógłby na film bakteryjny(gromadzenie się bakterii przy powierzchni wody), albo kurz osadzający się na powierzchni. Co do podłoża, to trochę kiepsko jak na pyszczaki wybrałeś z tym grysem. Pyszczaki lubią sobie pokopać, a granulacja 2-3 mm to trochę za dużo. U siebie mam piasek 0,8-1,2mm i dla małych pyszczaków(3-4cm) i ten jest trochę za duży. Jak chcesz się pozbyć tego pyłu to proponuję zamontować jakiś gęsty prefiltr(gęsta gąbka, wata) na którymś z filtrów. I co jakiś czas wzruszać celowo podłoże. Prefiltr o gęstej strukturze powinien sporą część wyłapać, o ile cyrkulacja w akwarium jest odpowiednia.

Mało informacji co do tych bakterii, ale jeden z forumowiczów startował zbiornik na tym preparacie(link) i na podstawie jego doświadczeń można stwierdzić że faktycznie są to bakterie bez pożywki. Możesz stosować ten preparat i na pewno nie zaszkodzi, a może przyspieszyć proces. Zostawiłbym trochę tego preparatu i wlał w dzień wpuszczenia obsady.

Nie rozumiem. Niebieski LED jako oświetlenie nocne to chyba normalka w większości zbiorników. Żadna dyskoteka. Chyba dobrze, że zanim włączy się 30W świetlówka odpalają się kolejno słabsze LED'y i świecą przez jakieś 30 min. zanim odapli się świetlówka.(nawet jeśli jest to niebieski, wspomagany białym) Jakby z zupełnego mroku dostały po oczach 30W jasnym światłem to dopiero byłby szok.

Myślę, że trochę przesadzam... Z dnia na dzień faktycznie jest trochę lepiej... Pomysł z przyzwyczajaniem ryb do światła poprzez jego wyłączenie był faktycznie poroniony. Trochę wystraszyłem się tego całego legendarnego bloatu. Jednak symulacja świtu i być może zmierzchu to coś czym się na pewno zajmę i już niedługo wprowadzę w swoim akwarium.

Nie wiem co za bakterie dolewasz. Jeśli są z pożywką to mogą na obecnym etapie wydłużyć czas do zarybienia.(pożywka to najczęściej amoniak, który zostanie przerobiony na NO2, które to chcesz jak najszybciej osiągnąć zerowe) Nie pal światła dłużej niż 10-12h, nie wiem czy wiesz, ale bakterie nitryfikacyjne najlepiej się rozwijają w przyciemnionych miejscach.(nie jest to zachęta do nieoświetlania zbiornika) Napowietrzanie na pewno na obecną chwilę nie zaszkodzi, ale zanim wpuścisz ryby lepiej z niego nie korzystaj - może stresować ryby, na dodatek niepotrzebnie hałasuje. Do zaopatrzenia wody w tlen wystarczy deszczownica, albo wylot filtra skierowany po skosie w górę, tak aby poruszał taflą wody. Na Twoim miejscu nie ruszałbym już nic w tym akwarium, ewentualnie dolewał bakterii bez pożywek(Prodibio Biodigest itp.) i czekał. NO2 wkońcu zacznie spadać, o ile już nie zaczęło. A od tego momentu do zarybienia już niedługo.

Witam Akwarium 300l, 20 szt. 3-4cm Saulosi Coral, założone ponad miesiąc temu, ryby od tygodnia. Parametry w normie: NO2 0, NO3 5-10, Ph 8,0. Oświetlenie: 30W Phillips Aquarelle + nocne LED 1,2W(niebieskie) i punktowe 1,2W(białe) Tak świeciłem do tej pory: 9.30 włączają się LED'y niebieskie 9.45 włączają się LED'y białe 10.00 włącza się świetlówka 30W i wyłącza się LED biały 20.00 wyłącza się świetlówka 30W i włącza LED biały 22.00 wyłącza się LED biały 24.00 wyłącza się LED niebieski Mam pewien problem, mianowicie moje Saulosi bardzo unikają światła. Podczas gdy działa nocne, albo zupełnie nie oświetlam ryby są bardzo aktywne, pływają wzdłuż przedniej szyby i zwiedzają akwarium.(zwłaszcza z rana) W momencie gdy zapala się świetlówka wszystkie uciekają w popłochu i się chowają. Cały czas gdy świetlówka się świeci ryby są poukrywane i mało aktywne.(z wyjątkami na karmienie i ewentualnie gdy im "pomacham" ręką przy szybie - wtedy trochę podpływają) Wiem, że ryby potrzebują czasu na aklimatyzację ale nie wiem czy stresować te ryby tą świetlówką. Czy to aby nie jest dodatkowy stres dla i tak aklimatyzującej się do nowego otoczenia / parametrów ryby? Naczytałem się o krwiożerczym bloat, któremu sprzyja stres. Ryby obecnie czasem się ocierają o piasek, ale nie wyglądają na chore, jedzą normalnie, pływają też(gdy nie świecę 30W świetlówką) odchody także mają normalne. Trochę się rozpisałem, więc przejdę do sedna: Czy świecić normalnie świetlówką? Czy też stres który ona wywołuje może odbić się "czkawką" na zdrowiu ryb i kombinować coś ze światłem? Na pewno w przyszłym tygodniu będę kombinował jeszcze dwa ledy 1,2W białe i do tego RAMPA miękki start 90min(płynne zwiększanie jasności). Na pewno nie zaszkodzi rybom, jak wykombinuję coś na wzór naturalnego "świtu" / "zmierzchu".