deccorativo

Tanganika równie fascynująca ale mniej kolorowa może dlatego ciągnie bardziej do Malawi. Jak peszel robi erekcję to go po zagięciu w świński ogonek polewamy wrzątkiem i już się nie wyprostuje. Koledzy mi pisali że jednak ten typowy karbowany w środku peszel mocno wodę hamuje w porównaniu do takiego węża ssawnego gładkiego wewnątrz więc kupiłem i zamienię u siebie na takie gładkie wewnątrz Na start jedz z temperaturą wysoko nawet do 30C i natleniaj wodę https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj-kObL_JTLAhXkYJoKHRgADAwQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.biotechnologia.uni.opole.pl%2Fbiblioteka%2Fdocs%2Fbadanie-procesu-nitryfikacji-i-denitryfikacji-w-biologicznym-oczyszczaniu-sciekow-cw-4-i-5.pdf&usg=AFQjCNEhh4S5AyBx15S24rSQMeD_7BjsfQ&sig2=fTbIciPiEgjG6DbMe-Wzzg&cad=rja Żadnych węgli w filtracji a tym bardziej jak spotkałem rady by wlać na start alkoholu ( to węgiel organiczny). Ten powyższy link rzuca nieco światła na powody dlaczego obecnie często start nitryfikacji się zatrzymuje nawet jak damy i bakterie nitryfikacyjne i pożywkę a kiedyś start po bożemu czyli bez niczego i sam zawsze ruszał. Mam to samo co wielu z was - doskonale pamiętam co było 50 lat temu jak pierwszy i jedyny raz startowałem proces nitryfikacji po Bożemu ( potem tylko przeszczepy biologii w kolejnych zbiornikach) a słabo pamiętam co było tydzień temu. Marku raz uruchomiona biologia może czekać na ryby miesiącami i jak jej zabraknie pożywki co nigdy nie następuje w baniaku ( stale tam jakieś żywe organizmy, glony, bakterie gnilne, resztki roślin obumierają dając jak np.mrożona artemia stale dopływ amoniaku - najwyżej może być za mało tego żarcia. Proces nitryfikacji na Ziemi przebiega od miliardów lat i nic go nie zniszczyło a co tam jakiś baniak miesiąc bez ryb. Uśpionym bakteriom nitryfikacyjnym wystarcza kilka godzin by się wybudziły ze snu - dowód?. Wzrost gwałtowny NO2 w uśpionym złożu odnotowuję testem JBLa po 6 godzinach i to od razu z 0,05 do 0,8-1ppm. Wpuszczenie więc ryb do uśpionego złoża nawet po długim okresie i nawet w pełnej dorosłej obsadzie poza niewielkim w pierwszym momencie wzrostem NO2 nie przekraczającym progu szkodliwości nic nie spowoduje. Zupełnie co innego długotrwała stabilizacja czyli równowaga biologii która następuje po 1-2 miesiącach od wpuszczenia ryb i nie zastąpi tego żadne starty po Bożemu czy na WA. To wpływ ryb, karmienia,czyszczenia syfu, podmian wody i setki innych czynników u każdego innych. Marku startuj z tą mętną wodą bo to pomaga startować jeśli to związki wapnia. Pamiętaj 1ml WA ( to jest pożywka) na 200l wody netto , bakterie nitryfikacyjne i do przodu:D EDIT poszło na mijankę Najpierw lejesz WA dawkę jak pisałem po 10 minutach mierzysz NH4 by sprawdzić czy jest 1mg/l NH4 bo zdarza się stara WA zwietrzała i nie da 1mg/l amonu wtedy z proporcji dolej na 1mg/l Jak tego nie zrobisz pierwszego tylko zmienisz kolejność dając pierwszy uzdatniacz Prime to po wlaniu nowoczesnego uzdatniacza - cały amon zniknie i nic już nie pomierzysz. Potem jak NH4 -OK mierzysz pozostałe parametry startowe czyli pH i NO2, NO3 i dopiero wtedy wlewasz uzdatniacz a po 10 minutach bakterie i to koniec inicjacji startu. Od tego momentu nic nie lejesz nic nie grzebiesz nic nie świecisz tylko kręcisz wodą i napowietrzasz - zadnych nowych dawek czegokolwiek, żadnego dokarmiania. To jest taka końska dawka pożywki że wystarcza do końca startu biologii. Pierwszy pomiar NO2 po 3-4 dniach mierzenie NH4 nie ma sensu bo po wlaniu uzdatniacza Prime od razu amoniak znika z testów i już się nie pojawi.

Zdecydowanie pojechałeś. Rzeżbić w suporexie zdecydowanie łatwiej niż w styropianie a materiał łatwo nasiąka i tonie więc nie licz że tylko ty umiesz pięknie rzeżbić. Wklej tą fotkę wreszcie i nie licz na bogactwo:D inni sami ciebie skopiują Od razu zapodaj czym gruntowałeś i czym malowałeś to kilka postów ominiemy. Swoją drogą takie tło z suporexu to musi być wspaniałe złoże nitryfikacyjne a jak grube to i denitryfikacja się zalęgnie. IMHO zbędne są kubły biologii i złoża ceramiczne napchane na full pozostaje dać tylko mechanik i cyrkulator.

Od tygodnia idzie start bardzo dobrze ale poprzednie 2 tygodnie stało. 5 kropli WA dodałeś 7 dni temu a od 2 tygodni ci to stało nieruchawe. Po WA i Prodibio ruszyło wszystko elegancko. NO2 z 0,2 do 1ppm NO3 z 20 na 40ppm. Cała biologia ruszyła i teraz tylko trzeba dać jej czas na rozwinięcie skrzydeł Te dodane 18tego 5 kropli WA najwyżej ci podniesie NO3 o 5 z kranu miałeś NO3 -8 a skąd pozostałe 30ppm NO3 nie wiem ale widać dużo tego było. Często zauważam że jak jest za dużo pożywki to stanie na NO2 i się tygodniami ślimaczy - wtedy potrzebuje dodatkowego kopa czyli Prodibio + maleńko amoniaku najlepiej WA Irytacja nie jest wskazana w akwarystyce a cierpliwość premiowana. IMHO straciłeś pierwsze tygodnie bez widocznego startu ale teraz wszystko leci szybko więc się nie irytuj. Obsadę dobieraj i profesjonalnej hodowli szukaj. Nie kup kundelków;) Masz już i tak za dużo NO3 =40ppm więc czeka cię i tak podmianka przed wpuszczeniem ryb. Proponuję wykonać ją teraz czyli 50% podmiankę pamiętając jednak o uprzednim uzdatniaczu kranówy albo nalewaniu z kranu ale przez węgiel aktywny. Po podmiance a nie przed - dodaj 1 ampułkę Prodibio i czekaj - cierpliwie i nic więcej nie trzeba dodawać. Po podmiance NO3 powinno spaść na 20ppm a NO2 - dalej będzie 1ppm:( -

Marek jest doświadczonym akwarystą i wie co robi. Może pomyśl o wacie pod pompę.? Jak oceniasz kotłowanie wody kaseciakiem na DCT4000 na 10 biegu + falownik Tunze 13000l/h:D wystarczająca filtracja będzie? Co na maxa to podnosi piasek? no chyba kamieni nie przesuwa

Jak nie wlałeś tych starych leków to może warto przeczytać to: http://microbe-lift.pl/prod.html cyt " Microbe-lift Herbtana to unikalny i opatentowany środek leczniczy oparty na naturalnych ziołach będących podstawą jego składu. Preparat w przeciwieństwie do zwykłych leków innych firm nie niszczy pożytecznych bakterii oraz nie destabilizuje środowiska w akwarium. Po jego zastosowaniu nie ma potrzeby przeprowadzania podmian wody i filtrowania jej przez węgiel aktywny. Pasożyty, w niewielkiej ilości, są zazwyczaj obecne na większości ryb. W naturalny sposób ich liczebność kontroluje układ odpornościowy ryby. Kiedy wzrasta poziom stresu, zdolność układu immunologicznego maleje. Stwarza to ryzyko znacznego wzrostu liczby pasożytów co powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia. Microbe-lift Herbtana wspiera układ odpornościowy ryby, która naturalnie zwalcza nadmiar pasożytów. Nie mogą one powrócić do swojego żywiciela podczas kuracji leczniczej. Powoduje to najczęściej obumarcie pasożyta, który stracił dostęp to swojego żywiciela. Microbe-lift Herbtana jest również skutecznym środkiem stymulującym i przyśpieszającym regeneracje systemu odpornościowego oraz uszkodzonych tkanek ryb po przebytej chorobie. Zioła zawarte w preparacie minimalizują ryzyko powtórnych infekcji oraz zapewniają szybkie gojenie się ran bez ryzyka powstania szpecących blizn. Microbe-lift Herbtana to naturalna kuracja lecznicza przeciwko chorobom pasożytniczym takim jak: - ospa rybia (zwana inaczej: kulorzęsek lub ichtioftirioza) - ichtiobiodoza (kostioza) - przywry (skrzelowe i skórne) - daktylogyroza (wywoływana przez płazińce rodzaju Dactylogyrus i Gyrodactylus) - trichodinoza - chilodoneloza - oodinoza (choroba welwetowa) - inne choroby pasożytnicze "" zauważasz różnicę w porównaniu do Ichtio? ale jak wlałeś to Ichtio to już po Herbacie.:sad: nie wolno mieszać kuracji.

Przecież ci napisałem co robić na co czekać i co kupić, a czego nie mierzyć - nie czytasz? Mierz tylko NO2 co drugi dzień, kup test albo lepiej wskazaną walizkę testów bo tam masz test na amoniak NH4 - to będziemy wiedzieli czy jeszcze przed tobą nie ma Everestu amonu do przerobienia z tej sypanej bez miary karmy czy został tylko azotyn NO2 do pokonania.

Obejrzałem to Magnum i jest to typowa podłogówka jaką ja mam w domu - moja firmy DEVI. i mam ustawione sterowniki na 25C a w salonie jest 16C i w baniaku grzałka 300W a temperatura wody do ustawienia od 24 C do 28 C bez problemu. Moje wątpliwości 1/ Ta mata i czujka nie są przeznaczone do stałego moczenia w wodzie i to wysoce alkalicznej. i nie chodzi mi to izolację przewodu grzejnego a o jego zakończenie i wyprowadzenie - to samo ta czujka. Nawet moduły led IP68 podwieszone pod pokrywą potrafią złapać wilgoci i się przepalić ale to tylko 12V , a co będzie jak pojawi się upływność z 230V w wodzie w baniaku nawet nie chcę pisać. A jak wsadzisz łąpki do tej wody i złapiesz się za pobliski kaloryfer to co?? 2/ Jakakolwiek ingerencja w ogrzewanie to w twoim wykonaniu całkowita likwidacja akwarium -trzeba wywalić wszystko aż do szklanego dna. 3/ Do dużego baniaka z narurowcem który naturalnie ma większe straty ciepła niż baniak w którym woda nie opuszcza szkiełka musisz założyć moc 300W bo to minimum z mojego doświadczenia - nie wiem czy taka mata wejdzie w wymiar dna. 4/ Sterowanie temperaturą czyli czujka musi być w wodzie a nie zatopiona w podłożu maty bo liczy się temperatura wody a nie grubej izolacji zalewy w której jest mata + piasku - czym tego grubiej tym rozjazd sterowania i faktycznych temperatur wody w baniaku będą większe. Owiń tą czujkę styropianem i włóż do podłogówki zobaczysz jak się rozjedzie temperatura. Dlatego nowe modele grzałek często mają obudowy metalowe a jeśli to szkło kwarcowe. 5/ Z praw termodynamiki wynika że taki baniak o określonej pojemności i stratach ciepła bez względu jaki system podgrzewania wody zainstalujemy będzie pobierał tyle samo energii a jej ilość będzie wprost zależała od różnicy temperatury w pomieszczeniu i temperatury wody w baniaku, ilości wody i strat ciepła. Więc sam oceń czy warto robić coś tak nieporęcznego, niebezpiecznego i kosztownego jak wystarczy kupić taką 300W lub od razu 500W i włączyć w powrót wody z narurowca do baniaka a jak się spali zamienić na nową. Nie ma jej w baniaku i tylko jak otworzysz dzwiczki to ci pięknie wyświetla temperaturę w baniaku. http://pl.aliexpress.com/item/Adjustable-Submersible-heater-external-aquarium-fish-Tank-Water-Heater-300w-500w-temperature-controller-keep-worm/32513853011.html?spm=2114.010208.3.199.VFCvEy&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=71f6e9bb-fe9c-4307-ac23-960b7fb86070 Chińczyki to szybki naród widzę że nie tylko zrobili te swoje chińskie allegro po polsku ale i płatności można robić poprzez Przelewy24 - odpada obawa że coś z kartą płatniczą zachachmęcą.

Teraz rozumiem:D A co ci pozostało z wkładów które były w starym zlikwidowanym akwarium tam był jakiś filtr jakieś złoża - wsio wywaliłeś czy coś ocalało? Pytałeś co dać do tego kubełka zewnętrznego który zamierzasz kupić - spokojnie możesz się nie śpieszyć. Na pewno w kuble dostaniesz coś i na niby że gratisy:rolleyes: ale ty już masz złoże - to ten grys wsypany luzem na piasek - potem zbierzesz ten 1 kg grysu i dasz w najniższy koszyk ale to po zakończeniu dojrzewania na razie nic nie tykaj tylko wyłów te g.. z karmy ile się da no i ten test NO3 proponuję zakupić Jak nie chcesz przepłacać co chwila coś dokupując z testów do Malawi to polecam rozważyć zakup tego - od razu prawie wszystko JBL COMBI SET TEST plus NH4 - zestaw 5 testów akw. (5961684389) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/59/61/68/43/5961684389@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@59/61/68/43@@AMEPARAM@@5961684389 tylko zamiast tego z plus NH4 nie kup z Fe bo łatwo pomylić

Hahaha jednak wyduszam z ciebie to co powinieneś sam napisać w pierwszym poście. Mam tylko trudność z załapaniem co jest stare w tym nowym szkiełku ale może to skleroza i koledzy mi pojaśnią Może po prostu napisz - stare i wylicz co. i ile. Pojawił się grys którego nie było i gdzie on jest:confused: Lolek przestań sypać tą karmę - to się daje na start po bożemu ale tylko raz ,dwa pierwsze dni i to po szczypcie. Teraz wiem skąd te NO2 - 1 i NO3 nie wiadomo ile na prawdę. Jak widzisz na dnie tą gnijącą karmę to spróbuj ją wyłowić i wywal bo jeszcze miesiąc to będzie ci gniło a baniak ciągle będzie nie dojrzały a NO2 dojdzie do końca skali.

Moje zaufanie do Zooleka to wyłącznie testy pH 7,4-9 oraz KH/GH pozostałe to wielka porażka. Dowód prosty - jeśli wszystko napisałeś i nic nie zapomniałeś zapodać np wrzucona karma, rybka startowa, siki czyli uryna , ta duża gąbka , stary piasek z innego baniaczka i baniaczek jest sklepowy czyli prawdziwy start a nie przeszczep biologii, to nie ma prawa NO3 po 4 dniach od startu wzrosnąć od kranowego 2ppm do zdecydowanie widocznego 5ppm. bo ci jeszcze nawet NO2 od startowego nie wzrosło to z czego narosło tak dużo te NO3 ?? lipny test i on tak ma - pokazuje co mu się spodoba. Po 12 dniach startu możliwe jest NO2 -1ppm ale musiała być zaaplikowana jakaś pożywka dla bakterii a nic nie piszesz no i te dzisiejsze NO3 - które wzrosło od 2 do 20ppm a jesteś w połowie drogi to tylko jak wrzucone było mrożonka, mięcho lub nasikane bez miary. W sumie jeśli ci się nic nowego nie przypomniało to na tych testach nic nie wiadomo na pewno. Moim zdaniem to jednak start nówki bo pierwsze NO2 pojawiło się między 4 a 8 dniem startu. Nie zdziwię się jak ci po następnych 4 dniach te NO3 spadnie np do 10ppm. IMHO mierz tylko NO2 i zostaw te NO3 Zooleka a zakup test NO3 Saliferta lub JBLa bo wiarygodny wynik NO3 będzie ci potrzebny jak NO2 spadnie do 0,05ppm bo to czas wpuszczenia obsady i decyzji czy przed tem zrobić podmiankę i jak wielką, więc jeszcze daleko bo ciągle jesteś w fazie wzrostowej . Ciekawe co ci tak daje te rosnące azotyny to musiała być solidna dawka amoniaku na początku.:shock: urynka?

Jesteśmy na forum Malawi a nie na forum budowlanym i nie rozrózniam maty do podgrzewania holendra a jeśli po wpisaniu w googla 'mata grzewcza podłogowa -Magnum' nic nie wyskakuje to znaczy że to nie istnieje:D Daj link do tego Magnum bo ja znam tylko taki World's Biggest Handgun! .500 S&W Magnum! - YouTube jak zobaczę to się powymądrzam:D i nie będzie nie bo nie;)

Ja mam dwa jeden w firmie drugi w domu w tym w firmie nawet nie robię tego płukania jak Piotr bo co tam może przez miesiąc ( ja podmianki mam raz na miesiąc) się urodzić wewnątrz wkładu węglowego - syfilis i dzuma na pewno nie a nitryfikacja nie zdąży a nawet jak to co. Wystarcza jeden korpus z wkładem sedymentacyjno-węglowym lub taki sam z węgla blokowego bo sedymentuje 3um a jednocześnie węgiel usuwa co trzeba. Ten w domu to nie korpus 10" ale zwykły wkład liniowy węglowy za 12 zł i z tego wylewam wodę by po podłodze nie kapało i wkładam do plastikowego worka po rybach z Tan Mala.

To co namalowałeś bardzo przypomina hamburga kolegi Sławka Meszka tylko on nic nie wklejał szyb postawił gąbkę w rogu po półokręgu za nią na rusztowaniu złoże a w środek wstawił pompę i grzałkę a dziurą w gąbce wylewa wodę. niezwykle proste i skuteczne a przede wszystkim tanie rozwiązanie -ale jak każde ma także wady. Wklejenie szyb to jednak zabranie dna rybom i nic już nie zmodyfikujesz bo trzeba wsio rujnować a wyrwać wklejone szyby to całkowita rujnacja pracującego baniaka z rybami. Jakby cię naszło to stary kaseciak wyjmujesz bo wisi na wzmocnieniu wzdłużnym 5-10cm nad dnem i piaskiem i wstawiasz nowszy z formatek za 50 zł. bo klej starcza na sklejenie co najmniej 3 szt kaset. Tak jak lufa każdego namawia na narurowca bo go ma i mu się sprawdza tak ja mam 2 kaseciaki w dwu baniakach i prawo także namawiać do tej filtracji kaseciakiem. Absolutnie nie powiem nic złego o propozycji lufy ani nie wypominam mu co propaguje. Co do tego że nic nie wynalazłem nowego a jedynie zmodyfikowałem panel morski do kaseciaka widać na filmie makoka - to jest panel filtracyjny z kominem a kaseciak się jednak zdecydowanie różni zasadą działania filtracji. Kaseciak to filtr całkowicie grawitacyjny a pompa "widzi niebo" przelewając swobodnie wodę z jednej komory do drugiej jakim jest baniak dlatego pompy uzyskują zawsze max wydajność ile fabryka dała a zapychanie gąbki to spadek lustra i podnoszenie wody przez pompę o 1-5cm co nie ma widocznego wpływu na wypływ wody - jest stały i maksymalny dla zastosowanej pompy. Panel jak się gąbka zapcha gówienkiem- zwalnia aż do kawitacji bo mu rosną opory na ssaniu, natomiast w kaseciaku tylko spada niżej lustro wody a pompa śmiga tak samo szybko. Ale nie mam nic na przeciw dowolnej nazwie tego co proponuję może być nawet "panel decco":D Posłuchaj lufy od razu pomiń 3 zmiany baniaków i idz na największy który fizycznie tam się zmieści gdzie ma stać nawet jak to będzie 350cm - tylko myśl czy drzwiami wejdzie czy oknem. czy może kleić szkiełko trzeba na miejscu.

6 rozwiązanie to był kaseciak - odpadło 7 czyli 3x kaskada. Jeśli ten twój baniak 200x60x60:D będzie stał jednym bokiem do ściany lub mebla to proponuję kaseciak narożny wszystkomający na pompie od Atman306 za 90zł i 2000l/h wypływ z rurki :D a skończywszy na Jebao DCT 6000 ale faktycznie na 10 biegu będzie tryskało 6000l/h :D no cena za technologię jest już wyższa ale wart tej ceny. Do tego silny falownik z serii RW i po kłopocie nawet do tego twojego 250x70x70:D tu masz projekt wiszącego kaseciaka narożnego (lewy) z wymiarowaniem dla pomp do DCT4000 ( dla DCT 6000 wymiar 180mm +30mm ) i koszt formatek do sklejenia ok 50zł oraz klej CosmoPlast500 -16zł gąbka ppi45 z 15zł i 2litry złoża lawy wulkanicznej ze 20zł pozostaje koszt pompy jaką wybierzesz i grzałki 300W no i falownika reszta kasy na prezent dla żony że zgodziła się na ten 300x70x70:D

Przeczytałem uważnie i po pierwsze: - wykorzystaj straconą nadzieję żony i koniecznie popraw na baniak 150x60x50h:D argumenty a/ przecież czeka na te ryby b/ o będzie znacznie więcej ryb do wyboru i kolorowo c/ prawie zupełnie bez wzrostu kosztów w stosunku do tego co żona klepnęła:D d/ za zaoszczędzone koszty coś jej kupisz na co czeka:D Bo każdy z tych 6 wariantów jest do zaakceptowania, róznice tylko w koszcie sprzętu i tu zdecydowanie wygrywa hamburg:D potem chyba kaseciak a potem daleko daleko wyżej pozostałe rozwiązania. Nawet te 3x kaskada do akceptacji tylko że nigdy tego nie rozpatrywałem na poważnie. Dlaczego - bo w naszych jamnikach przy rybach które uwielbiają silny prąd wody i walą g.. jak słonie ciężko chyba to ogarnąć bo biologia wyjdzie nawet bez tych kaskad - na gąbce i piasku w podłożu jak to w hamburgu jest. Pozostaje 3x koszt i słaba mechanika a szczególnie cyrkulacja wody zamiatająca gówienka z kupy kamieni. Słyszę też 3x większy hałas jak przy innych rozwiązaniach a to męczy. Ale możliwe że się mylę i ktoś z nas tak właśnie ma ale nie sądzę by to było Malawi:D

No i pomyśleć nad zrobieniem filtracji w 140l bo pyszczaki to super brudasy i to co wystarczające dla stadka neonek tu będzie za mało. Fan3 700l/h z gąbeczką dla niemowlaczka to najwyżej 400l/h wypływ wody a to ani mechanik a jedynie pseudo biolog - tylko chyba mała gąbka. Czy ty masz jakieś złoże biologiczne czy wszystko oparte na piasku / żwirku:( i tej mini gąbeczce? Może byś jednak opisał od początku co robiłeś i co dałeś a czego nie zrobiłeś oraz jakie testy ( firma) oraz wynik NO3 dla kranówy.

Marku fakt szkiełko robi wrażenie ale na mnie zrobi wrażenie twój filmik z wnoszenia tego baniaczka. Byłoby to potwierdzenie profesjonalizmu Przemka w każdym calu i darmowa reklama jego firmy nawet na YT bo raz sztuka zrobić perfekcyjnie tak wielki baniak ale nie mniejsza go wnieść po różnych zakrętasach, schodach, drzwiach. Także wielu z nas może zachęcić do zmiany gabarytów szkiełka, bo myśl - jak to wnieść często nas powstrzymuje.

Ja raczej błądzę z podpowiedziami bo imak ani fotki tego baniaka z suporexem nie wrzucił ani narurowca nie opisał co, jak i na czym mu to hula - jedynie wiem że mu 1/2 baniaka ogarnia jak ma pozostałe 1/2 ogarnięte tylko się domyślam. Padło z jego strony przeświadczenie że trzeba do tego drugi narurowiec robić - można i tak - tak ma chyba stan - dwa narurowce na pompach 25/40. i bardzo sobie chwali bo to na pewno super filtracja jest. Nie wiem ile miejsca jest za tym suporexem gdzie teraz siedzi ten Atman i czy zmieści się tam kaseciako-narurowiec:D ( nic nowego nie wymyśliłem tylko już ktoś tak tu zrobił a ja tylko pamiętam jak to zrobił) jak imak podeśle na pw fotki albo wymiarowanie to może coś mądrego i bez kosztownego zakupu DCT8000 wspólnie dogadamy. Dużo zależy co mu robi biologię i jak oparty jest system usuwania NO3 oraz klarowania wody. IMHO to wszystko trzeba rozpatrywać kompleksowo acz indywidualnie dla każdego pamiętając że kolega ma baniak 2,5m długi i z mocno skróconymi wymiarami przez ten suporex tak z boków jak i z tyłu - chyba że to jakiś slimsuporex:D

To nieporozumienie bo 18tego napisałeś raz że wlewasz PBD i WA a wczoraj napisałeś też że to wlewasz więc zrozumiałem że wczoraj ponowiłeś wlewanie. Sorki za najechanie:D Ale nawet gdyby się tak stało to łatwo to wyprostować Teraz co 2-3 dzień mierz tylko NO2 trzymając się rady Andrzeja a pomijając impertynenckie wypowiedzi innych pod moim adresem, więc nie na temat. gasperro czas chyba w odpowiednim dziale zająć się doborem obsady, jeśli jeszcze nie masz sprecyzowanej i szukać hodowli bo na horyzoncie dojrzały baniak widzę.

No i wykrakałem. Mamy pierwszego co posłuchał Greek i drugi raz wlał WA -pierwszy raz kazałem sam mu wlać 5 kropli 18.02 i do dziś NO2 pięknie urosło do 0,6ppm i normalnie powinno w 2-3 dni spaść do <0,05 a gościu dziś wlał ponownie co powyżej. :( :( :( czy znowu 5 kropelek WA ?? Gratuluję - tak to nigdy nie skończysz tego startu a przestrzegałem. Za 2 dni minie 3 tygodnie a ty w lesie. Jak za 5 dni ponownie zmierzysz NO2 znowu będzie 0,6:D no przecież następna dawka pożywki poszła i bakterie Nitrosomonas od nowa mają ogrom pracy. Baniak wystartowałeś chyba 3.02br dając JBL biostarter i OK ale nie dałeś pożywki pierwsze pomiary chyba po 2 tygodniach i NO2 - 0,2 NO3 -10 = tyle samo co w kranie czyli II etap stoi a I etap się ślimaczy i nie ma z czego ruszyć - jedzonka brakuje dziś widać że I etap śmiga a drugi nie wiemy bo kolega nie zmierzył NO3 zmierz dziś jeszcze NO3 kolego i zadecydujemy co robić nie martw się nic się nie stało:D

Tak wiem że to przykładowe rozwiązanie pokazałeś ale ono konstrukcyjnie nie powinno ograniczać możliwości pompy bo jaki jest sens płacić za DCT8000 jak by mogła pracować tylko na 1-2 biegu do 4000l/h wtedy wystarczy kupić DCT4000. ale twój przykład był bardzo dobry bo z tym jak i w każdym kaseciaku do czyszczenia gąbek pompy nie trzeba wyłączać- wystarczy wrzucić 1dynkę i jak wyjmujesz gąbki żaden syfek na baniak nie poleci no i ryby się nie stresują że coś łapą grzebiesz w baniaku dla nich stoi kaseta i nic się nie zmienia. może to autorowi pomoże. Mam baniak 150x45x45 Tanga z tropsami i kaseciak napędza 2 x Hydor Pico1200 czyli 2x 7W i z pomiaru butelką pet wynika że wypływa 2x po 800-900l/h i siedzi gąbka ppi45 grubości 10cm ( o 5cm za dużo) i woda jest idealnie odfiltrowana mechanicznie natomiast cyrkulację robi WP25 na 1 biegu i podgania wsio z piasku pod zasys kaseciaka. Klarowanie wody zaś to 1litr Purolite A520E i wydaje się patrząc przez te 1,5m że ryby wiszą w próżni. Zdjęcie nie oddaje wrażenia wzrokowego ale zawsze jest tak - kwiatek stoi za baniakiem:D

Najprościej i najtaniej kupić nowy kompletny wirnik z ceramiczną osią i gumkami za 40zł do AT i będzie na lata i cicho. ale rozumiem chęć poprawienia filtracji mechanicznej, choć moim zdaniem przy twoim baniaku do mechanicznego lux wyczyszczenia wody wystarczy ten Atman z 2000l/h z gąbką ppi45 natomiast zabraknie cyrkulacji wody by zamiatało gówienka pod zasysy ale to najlepiej i najciszej robią falowniki. Zabraknie też klarowania wody co robi węgiel lub żywice Purigen a lepiej Purolite - jeśli tego nie stosujesz to nie wiesz jak może być klarowna woda a nie da tego żaden mechanik nawet 12000l/h no i skimmer zrobisz od razu bo teraz nie ma co filmu bakteryjnego zbierać. O NO3/PO4 nie wspomnę bo możliwość usuwania w kaseciaku będzie ale do twojej decyzji. DCT8000 to gigant i tak jak teraz AT2000l/h nie może być bez wylotu na dwie strony bo jak pójdzie od środka na jedną stronę czyli na 1,25m to 8000l/h będzie wodę o boczną ścianę wylewać poza baniak. Ty dla zasłonięcia Atmana wsadziłeś bloczek z suporexu a ktoś przed chwilą w 840l żałował na kaseciak pełnej opcji wszystkomający:D głupich 15litrów nawisu w rogu baniaka. Jeśli opcja egona to na pewno z poprawką Agnieszki bo powierzchnia czołowa tego co zapodał egon jest śmiesznie mała dla 8000l/h ssać wodę musi przez powierzchnie boczne gąbek a nie maleńkie powierzchnie górne od razu się zapcha g... wyssie wodę i pompa stanie bo ma zabezpieczenie przez pracą bez wody. A to grożne jak wszyscy pracują i nie ma kto natychmiast gąbek wypłukać i restartować pompy ( nie wiem czy sama ruszy). Ja na twoim miejscu wyjąłbym ten bloczek suporexu i zrobił pełny kaseciak wszystkomający:D wiszący i wystarczy na DCT6000 + do tego RW8 po przeciwnej stronie czyli jeden goni wodę przez cały baniak z lewa do prawa a drugi odwrotnie ale oba regulowane i oba przez całą długość szkiełka ale zrobisz jak będziesz uważał za najlepsze. Projekt mogę podesłać jakby co:D

Nie demonizuj to tylko 15l z 840l czyli jak jeden kamień mniej w baniaku a masz całą kompletną filtrację mech/biolog/NO3/PO4 i to za 300-400zł. Tylko nie pisz że kamienie są niezbędne bo to wiem ale filtracja bardziej niezbędna. Zrobisz jak zechcesz ale coś pisałeś o bezpieczeństwie przed zalaniem mieszkania jako preferencja systemu. Nie wiem co oglądałeś ale tu masz najnowszy wiszący na wzmocnieniu wzdłużnym projekt kaseciaka dla ciebie:D czyli do 840l na pompie DCT4000l/h i tyle na prawdę będzie stale niezmiennie wypływało do akwarium a masz jeszcze 10biegów i feed wysokość kasety - wymiar h= 35cm więc nie zabierasz nic z dna dla ryb tylko taki nawis skalny wysoko przy lustrze wody w rogu lewym albo prawym, ale nie namawiam bo narurowiec też ma swoje nie negowane zalety. z podziękowaniem koledze sarina za wykonanie projektu 3D

Greek błagam wykonaj choć jeden start na WA a potem pisz. Nie pisz ogólników w stylu "po jakiś czasie i nie wiadomo ile":rolleyes: bo zabawa z WA jak z każdą chemią jest grożna jak się nie wie co, kiedy i ile ml wlać. Metoda jest ścisła i dla absolutnego laika - jeśli wykona wszystko dokładnie to wielu sprawdziło że dokładnie się sprawdza i jej nie modyfikuj. Tu masz tabelkę i temat w którym ujęto cały start na WA łącznie z 2 tygodniami pływania ryb i to od razu pełna dorosła obsada w tak wystartowanym baniaku. http://forum.klub-malawi.pl/showpost.php?p=284302&postcount=46 Mimo wpuszczenia ryb nigdy nie pojawił się w testach amoniak od ryb a to oznacza że te twoje nitrozobakterie udzwigneły i zawsze dają radę nawet głodne, natomiast nie udzwigną u każdego te świeże dopiero pasione bakterie z grupy Nitrobacter i pojawia się niewielki i chwilowy NO2 zawsze po wpuszczeniu obsady chyba że zupełne ryby-maluszki albo jak radzisz wpuszczać po jednej co tydzień :roll: - kto tak robi jak ryby kupuje np w Tan Malu. Identyczne tabelki z podobnymi wynikami znajdziesz u wszystkich którzy przy starcie na WA robili notatki. To wiedza praktyczna i sprawdzona a nie twoje teorie. Nie mąć w głowach młodziankom bo będą bez końca powtarzali dawkowanie WA i bez końca czekali aż im baniak dojrzeje ciągle mając wysokie NO2 i rosnące NO3 do poziomów jak przy sikach, albo zrobią te twoje dolanie WA jak już ryby będą od tygodnia pływały. Teraz to dopiero sylwester nie wie co zrobić - współczuję. O jedno proszę nie wykonaj wszystkich rad kolegów - wybierz tylko jedną

Ależ lufa ja nie jestem przeciwny tylko już kolega walnął 8 korpusów a ani nie ma nalewania wody i a jak wyjdzie że trzeba się pozbywać NO3 z baniaka bo w kranie wysoko to nie masz korpusu na 1l Purolite z wolnym przepływem 32l/h więc układ połączeń trzeba zmieniać. Lepiej to wszystko zaplanować przed niż potem jak się by okazało że trzeba rozwalać albo doklejać. Różne wody mamy np kolega sarina ma kranówę NO3 -40ppm i kombinował co z tym począć - ja tylko uprzedzam. Jestem spokojny co wybierze bo pamiętam co napisał na początku. "Cały czas oczywiście rozpatruje różnice zarówno w skuteczności jak i bezpieczeństwie użytkowania. Każde z rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Skłaniam się ku filtracji narurowej z uwagi na układ zamknięty i mniejsze ryzyko zalania." jeszcze nie wie co to kaseciak:D i ile to kosztuje:D