makok

imho nie ma, bo ekstremalnie trudno jest uzyskać, a jeszcze trudniej mieć w kranie >20 sa to raczej przypadki marginalne, ale wiem o jednym akwa gdzie pyszczaki pływają w kh24 i jest ok... z tym że jakbym miał tak płynną skałę w kranie to bym się obraził - weź potem wymieniaj elementy sprzętu AGD po takiej wodzie

traktuj te dwie kuracje oddzielnie capitox i metro-bacto (pamiętaj: pierwsza musi być przeprowadzona na całym układzie, a druga zabija filtry) w sumie jeśli pozostałe ryby nie wykazują symptomów to przeleczyłbym samicę osobno, bo nic tak nie zdenerwuje ryb jak kuracja na bloat ponadto z samicą przeleczyłbym samca, bo nie je, a to zły znak samcowi nic być nie powinno - to są leki na patogeny tlenowe i beztlenowe, więc w teorii na ranie mogą jakieś żerować... tak czy inaczej pamiętaj że lecisz na ślepo i to z grubego moździerza do mrówki szkoda że nie masz dostępu do mikroskopu i kogoś kto widział wcześniej pasożyty ryb w odchodach - wtedy byłoby pewniej

na bloat możesz tak zrobić - a na pasożyty przeleczyłbym całe akwa, ją też - skoro środek nie zabija filtrów

możesz przeleczyć na bloat profilatycznie jedną dawką (1 dzien leczenia) tylko wtedy kubeł niech chodzi w wiaderku wody z akwa żebyś go nie zabił kuracją... potem na drugi dzień 50% podmiana, węgiel do wewnętrznnego na 3h, wracasz z kubłem do akwa i kuracja już nie metro i bactopurem, a Capitox-s na passożyty (ale NIE Capifos) (on nie zabija filtrow) -- kuracja zzgodnie z opakowaniem, musisz mieć ich ze dwa opakowania bo kurację trzeba po tygodniu powtórzyć... i żaden Pan tu wszyscy równi

po bokach bo tam nie stoją kamienie... nie będzie tak źle - zrób tak: 1. przygotuj podstawę do akwa (np stelaż z płytą o wymiarach zewnętrznych nowego 150x76.5) 2. rozetnij stare akwa i oczyść starannie z silikonu 3. przetnij dno na pół korzystając z nożyka olejowego 4. ułóż dwa kawałki obok siebie pozostawiając 1.3cm z kazdej strony oraz szczeliny pomiędzy 3mm 5. dorzuć 1 szybę boczną na kawałek dna 6. zobacz co i gdzie Ci brakuje i sprawdź z czego mógłbyś to dociąć - ułóż optymalnie żeby nie wycinać pasków węższych niż 10-20cm 7. dokup nowe szyby boczne 73.8x50 reszte dasz radę - będzie taniej i nie mniej bezpieczenie

ja pisałem w odniesieniu do możliwości hodowli wszystkich roślin, a nie wybranych - w które Ty pewnie trafiłeś... dlatego Ci rosną bo im nie robi jak... pewne zasady zawsze są tak jak w przypadku chowu ryb i nie każda roślina da radę w taki sposób jak u Ciebie tylko czy laik wtrafi jak Ty? cieszę się że Ci działa i jesteś zadowolony

Nie wiem jakie masz dokładne wymiary akwa - ale jeśli standardowe 375l o wymiarach zewnętrznych 150x50x50 z 10tki to masz dokładnie taki rozkrój: - 2 szyby 150x50 - 2 szyby 47,6x50 - dno 147,6x47,6 - wzmocnienia pomijam - +-1mm na wymiarach z przecinkami - okaże się po rozcięciu czyli po przekrojeniu obecnego dna na pół masz: 2 szyby 73,8x47,6 + jedna szyba z obecnego boku 47,6x50 biorąc pod uwagę że spoiny między szybami powinny mieć 3 mm to po ułożeniu tych 3 szyb na dnie obok siebie masz: szer = 73.8 (przy czym jedna jest krótsza od dwóch pozostałych bo ma 50cm) długość = 47.6 + 0.3 + 47.6 +0.3 + 47.6 = 143.4 czyli za mało na dno... czyli Twój rozkrój powinien być taki: Przy czym zwróć uwagę że jakby nie kroić zabraknie 1.6cm (pole z czerwonym tłem). Możesz to obejść tak, że skrócisz te dwie boczne szyby o 8.3cm a brakujący pasek wkleisz z obecnego wzmocnienia jesli ma 8cm. Moje dno składa się z 3 dużych szyb i 2 małych kawałków - bez krzywdy leży na nich 140kg kamienia, 100kg piachu i 650l wody - kwestia podparcia tego od dołu. -- w rozkroju każdą spoinę przyjąłem i wliczyłem = 0.3cm i na pewno się nie pomyliłem - sprawdź mnie

Można wkleić, ale nie jest to konieczne. Ja wkleiłem bo dałem się zastraszyć w moim wątku A po czasie stwierdzam że bez sensu strata czasu. -- Mastif, teraz pisze z telefonu, ale w domu policzę, bo coś mi się wydaje że wystarczy że dokupisz tylko dwie boczne szyby i wzmocnienia. A nie trzy jak napisałeś. Jestem prawie pewien.

a co to ma za znaczenie? z naszego i jego punktu widzenia - napisał że może by oddał - to niech odda, albo żyje ze świadomością - bo skoro już nie cieknie to może nie będzie w istocie reklamacja z powodu uszczelki będzie nie do udowodnienia - albo będzie się przepychał, albo będzie musiał udowodnić że cieknie z winy konstrukcji - bo możee być tak że na serwisie uruchomią, nic się nie wydarzy i odeślą jako działający oczywiscie jeśli kupił w sklepie

poczytaj o kuracjach na bloat - było wiele wiele razy na forum i poza nim czy mamy Ci przekleić? i jesteś pewny że bloat? bo może być szereg innych rzeczy podobnych, ot. choćby atak pasożytów... wykazujesz swoistą beztroskę - typu: - ee akwa daje radę, co tam 120cm dla reda i majsona, przecież się mieszczą - nooo dobra jak się upierasz to podam parametry... itd więc ja bym na Twoim miejscu taki pewny nie był ale Twoje ryby Twoja sprawa... tak czy siak nie życzę Ci źle - powodzenia

W mojej opinii, jeżeli chcemy hodować w tym zdrowe rośliny dowolnego gatunku, wiedząc że tylko zdrowe szybkorosnące gatunki będą najskuteczniej usuwały azotany, możemy zatem postawić tezę że "kluczem do wydajnej hydroponiki jest nastawienie się na rośliny i zadbanie przede wszystkim o ich dobro"... ... w takim wypadku fundamentalną sprawą jest spełnienie następujących warunków: - poziom wody w doniczce nie powinien być wyższy niż 1/3 wysokości donicy - zazwyczaj 3-4cm (korzenie i tak będą otrzymywać wodę metodą kapilarną, przez nasiąkanie keramzytu) - donica powinna być zalewana w trybie 12h on / 12h off (zapewnia to wentylowanie korzeni, zapobiega gniciu - korzenie i tak dojdą do dna z czasem - poprawia kondycję roślin, które przecież w nocy nie powinny otrzymywać związków organicznych bo nie fotosyntetyzują) - donica powinna, mimo ustanowionego poziomu wody na 1/3, pozwolić się osuszyć całkowicie po wyłączeniu pompy (j.w.) - należy zastosować wysokiej jakości keramzyt ceramiczny nie koksowy (nie zanieczyszcza wody, poprawia przenikanie kapilarne struktury wewnętrznej) - należy ukorzenić rośliny lub nabyć gotowe sadzonki przeznaczone do hydroponiki, w żadnym wypadku nie powinno się przesadzać roślin z ziemi (korzenie od początku rosnące w ziemi są zbudowane inaczej i pełnią inne funkcje do tych rosnących bez podłoża - korzenie z ziemi nie są przystosowane do upraw hydroponicznych - gnicie, niska przyswajalność związków, w następstwie deformacja liści) - hydroponika powinna posiadać sprzyjające roślinom oświetlenie (słońce, sztuczne roślinne - w trybie 12h on /12h off, tak samo jak zalewanie wodą) to tyle z moich doświadczeń - oraz doświadczeń mojej małżonki, która na roślinach wszelkiej maści zna się naprawdę dobrze a na niektórych forach ma podobną pozycje jak ja tutaj swoją hydroponikę w dawnym 240l założonym zgodnie z tymi zasadami musiałem zlikwidować, bo była tak skuteczna że musiałem ją co 2 dni nawozić... co było upierdliwe w przeciwnym razie deformowało liście, żółkły końcówki itp wybrałem 1x w tygodniu podmiany jako sposób łatwiejszy żarnik to hqi 150W 5200k skierowany w połowie na rośliny - wzrosty ~8cm / tydzień zrzut wody to 2x takie coś jak pod umywalką, co w połączeniu z silną pompą dawało 2cm wody w donicy i całkowite osuszenie po wyłączeniu... no3 miałem 50 - po ukorzenieniu się roślin 10, po miesiącu <5mg i braki w mikro/makroelementach widoczne na roślinach Post napisałem dlatego że moim zdaniem osoby zbyt dużą wagę przywiązują do technikaliów a zbyt małą do podstaw zagadnienia, czyli zasad hodowli w akwakulturach/hydroponice. Oczywiście nie oczekuję że będziecie się ze mną zgadzać. Na razie to jakieś 3 tygodni temu rozmawialiśmy z Kuntą na czacie o temacie - ciekaw jestem jak ostatecznie zbuduje swoją hydroponikę i czy będzie w stanie po czasie potwierdzić moją tezę, czy nie. Zobaczymy.

w istocie ma nadal przy 10mm szybie i 150cm nie musisz dać poprzecznych - chłopaki trochę spanikowali wzdłużne dałbym długie - możesz je wyciąć z obecnego dna (daj do wycięcia szklarzowi, bo takie paski wycina się ekstremalnie ciężko z tak grubego szkła) - ale nie jest to mus... 50cm wysokość to nie takie znowu straszna wysokość - mi na szybie 180x55h z 8cm wzmocnieniem wzdłużnym na całej długości szyba wygina się tylko 3mm moje filmiki z klejenia pewnie widziałeś... uwagi osób z mojego wątku przeczytaj i powodzenia - sklejenie tego nie jest wcale takie trudne

a niech dorzuci rdzawego - szybko przekona się że będzie ciężko Zdrowy, przecież widzisz jaki jest niecierpliwy jeszcze mu się nie wybarwiły a już się szkło skurczyło

wbarwią się to przestanie być monotonnie żółto i spokojnie kolejny niecierpliwy

pprzeczne w ttakim amłym akwa przeszkadza

o jejku, tym razem na mnie padło nie zauważyć sorki to akwa będzie tak pancerne że naprawdę zamiast styro wystarczy 3mm mata pod panele... a i szafka nie musi byc idealnie pozioma... naprawdę bez stresowo - 1 cm szyby przy takich wymiarach to aż nadto

maingano mam w 720l i przed redukcją gdy mają już 6-8cm było ciężko - pod ciężkością mam na myśli 3 totalnie zdominowane samce siedzące gdzieś przy skale, byle tylko On ich nie zauważył, potargane samice, bo akurat nie miały na Niego ochoty... wielokrotnie widziałem jak On podchodząc do tarła wciskał resztę ryb swojego gatunku w przeciwległą ścianę akwarium 170cm od miejsca tarła... dopiero po redukcji do 2+2 widać jako tako równowagę... ale na 1.24m^2 dna które mam o auratusie się nie wypowiem, ale łagodniejszy zdecydowanie nie jest przemyślałbym to chcąc stawiać 100x35x35 - to zdecydowanie za małe akwa nawet na jeden z tych gatunków samemu

z tą poprzeczką przesadziłeś jeśli już pytasz ale śpij dobrze

dolewaj najlepiej RO, albo zdemineralizowaną ze stacji benzynowej (5l koło 3zł) bo jak będziesz dolewał kranówę to z czasem utwardzisz sobie bardzo mocno wodę dolewałbym codziennie - co dwa dni nie nie zastępuje to podmiany

zależy jakie prodibio masz, bo: From 0 to 120 liters (0 -> 30 US gal), use the NANO RANGE From 120 to 1000 liters (30 -> 250 US gal), use the STANDARD RANGE From 1000 liters and more (250 + US gal), use the PRO RANGE więc jeśli masz NANO to rzeczywiście 2 ampułki na akwa, a jak standard to 1 - PRO na pewno nie masz... ofc co 15 dni dawkę jak otworzysz wlej całe - po otwarciu nie przechowuje się Purigen dodaj po zamknięciu cyklu, bo opóźni zjadając amoniak i azotyny

Ja śpię wyjątkowo dobrze, dziękuję. Nie chodzi o przebijane muru głową, tylko o sposobie w jaki próbujesz wykreować siebie na dużowiedzącego... tak trochę na przekór społeczności w której barwach grasz. Ale koniec OT, powiedziałem co sądzę.

imho za ciemne jak dla mnie... dlatego ledów powinno być tyle i takich, żeby wartość lumenów była przybliżona do tego co nimi zastępujemy... a żeby takie rozwiązanie skutkowało zmniejszeniem zużycia prądu, to powinno się stosować powerledy z możliwie najwyższym współczynnikiem lm/W wszystko inne to półśrodki moim zdaniem - bez urazy Panowie, bo zawsze doceniam wkład pracy w DIY

nie mierzyłem bezpośrednio z kranika nigdy - mierzyłem wodę w zbiorniku po RO, więc zakładam, że doszło napowietrzanie... u Ciebie (jak i u mnie bezpośrednio po zlaniu) może mieć mniej z racji mocnego odpowietrzenia, bo przy zerowych twardościach jest podatna na zakwaszenie dwutlenkiem... normalnie jednak woda taka jest bliska neutralnej czyli właśne ph7 inaczej paletkowcy nie musieliby zalewać jej dodatkowo kwasem mierzenie ofc sera/jbl krople

około - od 6.8 do 7.2 w zależności od tego kiedy mierzone - ile stało w naczyńku

to jest odpad z membrany RO i lanie tego do malawi zależy od parametrów kranówy, bo z RO wychodzi czysta woda w ilości ~30% tego co wleci o parametrach ph7 kh0-1 gh0-1, a reszta to 60% bardzo zagęszczonej "płynnej skały", która może dalece odbiegać od tego co chcesz mieć finalnie w baniaku