makok

przynajmniej ryba nie wyskoczy nawet przy otwartej pokrywie - trafi w pajęczą sieć

mi kiedyś 80zł za dwa otwory - wtedy miałem lęki, ale potem kupiłem wiertło za 35 i już nigdy nie dam zarobić marży 200%

żadne aluzju szczery szacun

jvp daje szerokim strumieniem

ładnie ładnie

wiercenie otwórów w szkle to bułka z masłem a im grubsze tym łatwiej - podstawowe zasady: - nie stosuj silnego nacisku, szczególnie pod koniec jaak zacznie przeciekać - nie stosuj szybkich obrotów - najlepsza wkrętarka nie wiertarka - chłodź cieczą (to ona pod koniec przecieka na druga stronę) - rozpoczynaj lekko pod kątem, a jak sie wwiercisz to zacznij wyrównywać do pionu (przy wierceniu w dnie) - wierć na płaskim - dopiero za drugim razem możesz szaleć - naucz się na dnie szklanki z wodą - będziesz wiedział co cię czeka przed wierceniem akwa - korzystaj tylko z wierteł do szkła - dobierz odpowiednie średnice do wybranych przelotów - obejrzyj filmiki instruktażowe które kiedys nakręciłem: wywiercenie spływu do układu narurowców to świetny pomysł - będzie lepiej zbierać kupy i zero rur - pod warunkiem że Ci samiec nie zakopie sitka -- jeśli kupisz przeloty AM pod rury 25mm to otwór wiercisz wiertłem 32mm

jeśli uzupełnisz cyrkulatorem obieg i nie będziesz miał murkowego gruzowiska skał to tak

co do tych dwóch pomp - weź tą którą uważasz za lepszą... i zdaj relację co do kształtu komór w sumpie, to ja mam ten drugi typ sumpa, taki bliższy morszczyźnie, ale to dlatego że w komorze bio zastosowałem filtr FBF napędzany osobną pompą oraz w kolejnej komorze miało być złoże DSB wszystko co mam w sumpie czyli 30cm^3 gąbek bio i FBF na rurkach od RO spełnia swoją funkcję, więc nic więcej mi nie potrzeba... czy zrobisz przegrody takie czy inne to nie ma znaczenia, byle byś na etapie projektowania zaplanował jaką filtrację zastosujesz ja np mam niski stelaż, a zatem niski sump (30cm), a zatem jesszcze niższe komory, a w następstwie komory z przelewem góra-dół byłby bez sensu.... poza tym nie mam i nigdy nie miałem ceramiki bio, więc za bardzo nie mam co tam wsadzić... tak zyskałem dwie komory (pompy i wcześniejszą) na kotniki i jestem zadowolony - jak masz jakieś pytania dodatkowe to śmiało... kwestię obudowy komina - i tu chyba najważniejsze z tego postu: Kluczem do oparcia mechaniki na komorach sumpa jest nie dolny spływ za pomoca obudowy komina, tylko jak najdłuższe utrzymanie drobin w kolumnie wody, a tym samym ich wyrzucenie przez tradycyjny grzebień. - nie ma opcji żeby w 2m akwarium zasys dolny komina ssający z siłą pompy obiegowej, czyli przykładowo 2000l/h miał wystarczającą moc żeby zebrać zawiesinę - jedyne co może zmusić ów zawiesinę do eksmisji z baniaka jest cyrkulacja, ale nie w kółko, tylko losowa, dlatego moja jvp-102 leżąca po drugiej stronie komina włącza się nieregularnie nie częściej niż raz na 2h i jest skierowana wprost na centralne skały i w połowie kontra cyrkulacji obiegowej - powoduje to zawirowania, wiry, niespodziewane strumienie, cyrkulator po 15min się wyłącza i obieg lecący w koło zamiata 50% zanieczyszczeń utrzymywanych w kolumnie wody do komina i tak w koło - dzięki temu nie muszę odmulać dna - dzięki temu nie musiałem rezygnować z podstawowej funkcjonalności komina i jego drugiej najważniejszej zalecie - usuwanie filmu który zabiera cennych Watów światła i zaburza wymianę gazową możesz jak się uprzesz zastosować 3mm spienione pcv do zrobienia obudowy komina - ale imho jest to bez sensu co do czujnika wyłączania pompy, to jest on zbędny, jeśli (jeden z poniższych): - masz przykryte akwa i przykryty sump - masz automatyczną podmiane/dolewkę wody - masz wystarczająco dużą komorę pompy i parowanie w 2 tygodnie nie przewyższa ilości wody w niej - gdy boisz się że czzujnik zawiedzie

zacne - tylko z tyłu niebieska ściana (np przez podświetlenie) no i ta pokrywa ale to Tobie ma sie podobać! ale orginalne jest - na forum nikt tak czysto nie ma

czy aby na pewno?? posłużę się przykładem od Snocha - chyba się nie obrazi tu HQI 2x400W + 4x54W T5 a tutaj na ledach: http://vimeo.com/35737494 da się? miażdży? ale nie na paseczkach led

w moim wątku DIY "dokumentacja historyczna", chyba że wtedy miałeś na mysli coś innego... nie czepiam się - po prostu tam trochę pojechałeś moje pęcherzyki, a tu że to nie rzutuje... stąd moja wątpliwość

Muszę się odezwać, bo nie dalej jak 3 miesiące temu mówiłeś coś zgoła zupełnie odmiennego, dobrze wiesz o czyim zbiorniku... czy wtedy chodziło o coś innego z pęcherzykami powietrza w spoinie?

bardzo zacne działania DIY chylę czoła

policz ile wyjdzie z tego oświetlenia lumenów - na pewno producent udostępnia jakieś dane - wtedy będziesz mógł tą wartość porównać do świetlówek czy hqi i będziesz wiedział... dla ledów można przyjąć że 80% ilości lumenów świetlówki będzie świeciło podobnie dla oka, bo jednak świecą wszystkie w dół - takie uproszczenie, ale zawsze - bo szczerze wątpię żeby udało ci się paskami led zbliżyć się do np HQI

ale tak bez przesady... popularna pięćdziesiątka starczy na mały litraż

to nie musi być chemia - to może być chów wsobny niepozwalający rozpoznać ryb ale to oczywiście teoria, bo ryb nie widzieliśmy

fajne wymiary baniaczka - jak dla mnie trochę za głośny zestaw - nawet trochę bardzo ale to może wina nagrywajki zasadniczo można, ale ja wolę zrobić to dobrze z grzebieniem, bo nie tylko maluszki potrafi zassać - widziałem nie raz jak zdjąłem grzebień i poszedłem go czyścić, wracam a tam np samica małej mbuny w kominie

taa i zawijać zwierzęta? grzebień ma pełnić swoją funkcję i do tego należy go wyliczyć a nie rezygnować... bo nie dało się rady z matematyką

jak ja to rozwiązałem widac na moim filmiku o podmianie wody - tam trochę opisuję stelaż... znajdziecie na kanale YT w podpisie... natomiast nóżkom mówię nie, bo: - lubię niski stelaż, który sam w sobie daje mało miejsca na dostęp (u mnie prześwit między belkami 49cm), nóżki dodatkowo zabrałyby mi miejsce - lubię sumpy - nóżki i poziomowanie nimi skutecznie przeszkadzałyby najważniejszej rzeczy pod blatem, sumpowi - u mnie żadna woda się nie wylewa, a jak się wyleje to mam zaprojektowany przewiew pod sumpem 1cm i elegancko wysycha/można dosuszyć w razie wu - mam równą podłogę i równy stelaż - nie taszczę nigdzie baniaka ale każdy niech robi jak lubi powodzenia

http://www.reefcentral.com/calc/drain.php użyłem tego... z tym że tam wylicza Ci minimum, tak jak w przypadku średnicy rury to ok, tak już grzebień lepiej zaprojektować trochę dłuższy niż minimum, wtedy spiętrza się mniej wody, czyli: mniej chałasuje, mniej spada po wyłączeniu pompy i takie tam

sprostuję - w_ogóle nie stawiałbym na nóżkach, raz że podłoga, a dwa że przeszkadzają w ustawieniu sumpa

te dwa gatunki różnią się zasadniczo pyskiem... obejrzyj foty en face w galerii i to powinno rozwiać Twoje wątpliwości... red wygląda jak naburmuszony steryd, podczas gdy saulosi jako że nie pakuje zwykle tak intensywnie, to z pyska jest bardziej radosny -- red saulosi

Bike, ta pompa nie nadaje sie do akwariów.... ...jej zaletą jak napisał Eljot jest automatyka, w akwarium nie będzie nią miało co sterować, bo sterownikiem musi być termoregulator - przy stałej temperaturze wody jedyną opcją jest przestawienie jej na tryb ręczny, żeby nie zwalniała do minimalnych obrotów, a co za tym idzie bezcelowym jest inwestowanie tyle kasy... analizowałem tą pompę dwukrotnie przez ostatnie 4 lata i nie ma u nas zastosowania...

jeżeli puścisz ją na II-biegu, a raczej na pewno tak zrobisz, bo inaczej musiałbyś zaprojektować 50cm grzebień to różnica jest 3W i ta różnica nie zwróci Ci tej stówy w cenie przez jakieś 10lat - a co jak pompa tyle nie pochodzi? dobrze to sobie wylicz

to mój od schematu po wykonianie -- dobry spawacz i wszystko gra - nie stawiałbym akwa na 4 nóżkach - trochę trudne dla podłogi płyty mocować będę magnesami przwierconymi do stelaża bezpośrednio - chce mieć każdą płyte szybkozdejmowalną