Sir_Yaro

Makok, piłeczka jest po twojej stronie. :-) Send from GalaxyTab

Chłodzenia woda tam nie ma więc to nie to samo... :-) Send from GalaxyTab

Po ponad roku testowania ledów postanowiłem w koncu zebrac wszystkie elementy razem i zbudowac cos co mozna pokazac ludziom, a moze nawet kiedys odsprzedac. Całość pomysłu jest moja choc inspirowałem sie odrobinę lampą 600PA-18B. Układ ledów jaki sobie wymysliłem jest przedstawiony w załaczniku posta i na obrazku poniżej. W pierwszej wersji ogranicze ilość niebieskich o połowe bo sa drogie. Jesli okaże się za mało użyję całej artylerii... Wszystko zaczelo sie od kupienia obudowy do lampy, rozłożenia jej na kawałki i wymontowania całego elektronicznego smietnika od swietlówek jaki był w środku. Ledy jak wiadomo grzeją się diabelnie, trzeba je wiec do czegos zamontowac. Na allegro udało mi sie wyhaczyć w zjadliwej cenie metrowy radiator - kupiłem takie dwa. Dodatkowo kupiłem metrowy profil aluminiowy 6cm x 4cm o grubosci scianki 2mm (nie ma go na poniższych zdjeciach). Dla uzyskania odpowiednio duzej powierzchni profil z radiatorami został sklejony w jedną całość. Następnie używając kawałka innego profilu wyciąłem z niego cztery paski. Paski robia za dodatkowe wzmocnienie łaczenia profilu i radiatorów oraz dodatkowy transfer ciepła pomiędzy sklejonymi elementami. paski zostały pomierzone, opisane i powyginane. Jak sie łatwo domyslic całosc została nastepnie przyklejona do profilo-radiatora. Pierwsza przymiarka: I teraz kwestia nad która myslałem najdłużej. Wszystkie moje dotychczasowe akwarystyczne wyroby ledowe były chłodzone wodą. Sprawdzało sie to idealnie temperatura ledów nie przekraczała 26.5 stopnia, a po wylaczeniu przepływu wody przez profil dopiero po pół godzinie jego temperatura zaczynała przekraczac ~40C i sie utrzymywała na tym poziomie. Dla porównania temperatura żarówek ledowych aqua medica 3W po 10 minutach wynosi 55C! Nie ukrywam jednak, ze takie chłodzenie jest nieco kłopotliwe. Dlatego zdecydowalem ze lampa bedzie miała możliwość chłodzenia wodnego oraz tradycyjnego powietrzem. Podniesie to nieco koszt ale nie bede musiał potem juz sie w tym babrac jesli zmienie zdanie Z tego samego kawałka profilu co wczesniej wyciałem 2 blaszki które dokładnym przycieciu dopasowałem do otworów wlotowych w profilu. Nastepnie wywierciłem w nich dziury które powiekszyłem dremelem do wymaganych wielkosci - tak aby kolanka do wężów ogrodniczych akurat sie w nie miesciły. Całość została sklejona standardowo silikonem. Wiem, że niektóry uwazaja, ze to nie jest porzadne montowanie elementów. Jednak z moich doswiadczen wynika iż takie łączenia sa mocne, elastyczne, szczelne i daja się rozłożyć dość łatwo. Nie moge powiedziec tego samego o najróżniejszych klejach które testowałem. Zawsze cos z nimi było nie tak. Kolejnym problemem na jaki natrafiłem był sposób przymocowania profilu do obudowy. Normalnie bym bo poprostu przykrecił go srubami. Jesli jednak woda ma przez to płynąć to dziurawienie szczelnego układu to głupota. W końcu wymyśliłem niezbyt odkrywczo ze go też przykleje. Pozostało tylko pytanie co sie stanie jesli sie odklei, spierdzieli się na szkło (osłona) w lampie, rozbije je i cały ten majdan wpadnie do wody do akwarium?? Ten silikon jest mocny ale czy chce ryzykować? W końcu stwierdziłem, ze wystarczy profil zabezpieczyc na tyle aby spadająć nie poleciał za daleko. Uzyskac to mogłem asekurujac go od dołu kątownikami. Chwile później stwierdziłem, ze nie ma sensu ich asekurować skoro można nimi docisnac cały profil uniemożliwiajac mu odklejenie sie. Aby można było to sensownie docisnąć całość powinna miec jakas elastycznosc - tej cechy niestety ani blacha ani profil aluminiowy nie posiada. Dlatego wyciąłem z gumy 4 prostokątne kawałki które przykleiłem do obudowy - bedą ładnie spreżynować cały profil. Kątowniki po dopasowaniu powyginałem i przykreciłem mocując stabilnie profil w pionowej płaszczyźnie. W tej chwili czekam na dostawe diód oraz driverów. Jak widac poniżej układ ledów jest na razie nieco niekompletny: czesc dalsza nastąpi :) 2012-04-29 Ułożone i oznakowane ledy: 2012-04-30 Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą) 2012-05-01 Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue) niebieskie czerwone bursztynowe zielone 2012-05-03 A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc. Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację. Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc) i samo podłaczone zasilanie 2012-05-04 drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac. potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało. a tu przygotowane kabelki zasilania driverów podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable potencjometry wstępnie na swoim miejscu opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem 2012-05-05 zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy. Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka. Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą. 2012-05-06 Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem. Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) Zwykłe prowadnice do szuflad spełniają dokładnie takie samo zadanie, a kosztuja 20x mniej. Musze sie tylko zastanowic jak je zamaskowac aby nie wygladały tak odpustowo na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą: a tu chwile poźniej juz na baniaku Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać. Musze jeszcze: - zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy. - Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik. - Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam ) - zmienic wiatraki na cichsze. - wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym. Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212) NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS Do tego miałem 6 niebieskich z poprzednich projektów - nie pamietam dokladnie jakich. Ja proponuje NT-1SB22-XPEBLM3B5 Do tego mam 28 białych (w 95% MX-3 model NV-1RW25-MX3CWQ52B) z poprzednich projektów. 6 driverów kupiłem w firmie Dareltek http://darel.elektroda.eu/index.html na allegro. Cena srednio 20zł/szt. Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic w weekend 2012-05-10 - 2012-05-13 Dodałem czujnik temperatury z wyswietlaczem aby wiedziec jaka temperature ma profil: Okazało sie, ze wiatraczki (tak jak przypuszczałem) sa zupełnie do "D". Jedyne co robia to hałasują i nie pozwalaja sie diodom spalic. 28 diód rozgrzewało profil do 40 stopni, a po właczeniu wszystkich przy 55 stopniach przestałem sprawdzac. Jak na moje wymagania to DUZO za dużo. Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i usunąłem wszystkie małe zasilacze z obudowy, wyprowadziłem na zewnątrz 2 kable aby zasilic wszystkie diody jednym zasilaczem. Uzyłem do tego 100W modelu RS-100-24 firmy Mean Well. Połączenia granatowych diód w jednym miejscu wymagały drobnej zmiany z szeregu na 2 rownoległe szeregi ale to była chwila. W rezultacie lampa zrobiła sie o pare kilo lżejsza Natomiast dzis po godzinnych testach szczelnosci pusciłem przez lampe wode i patrzyłem jak temperatura profili spada na łeb i na szyję. W tej chwili sie ustabilizowała na poziomie 2 stopni powyzej temperatury wody czyli około 27-28 stopni. Wstepnie zapewniam dopływ wody malutka pompką która będzie takze odpowietrzać pudełko przelewowe. [ame] [/ame] [ame] [/ame]

gadasz.... to jest wzdłuż???? nie w poprzek ? przez 120cm ?

o morde... znacznie lepiej niz sie spodziewałem. myslałem ze bedzie mniej przezroczyste. dobrze rozumiem ze to jest widok przez 60cm szkła?

W załaczniku projekt mojego sumpa o ktory prosiłes makok. Do otwarcie potrzebny jest Google SketchUp Viewer lub Google SketchUp. Plik na licencji GPL 2 Najnowsza wersja przez jakis czas powinna byc dostepna także tutaj. Sump.skp

Mokok ty małpo Chyba jednak zrobię sumpa + pudełko przelewowe. Na razie powoli kończę lampę led. Zastanawia mnie jednak jedno. Jak rozwiazujecie filtrację mechaniczną przy sumpie? Przecież nie ma mowy aby pudełko lub _standardowy_ komin zassał śmieci z dna akwarium... Send from GalaxyTab

Oj dajcie spokój Użyłem noży do tapet (i do innych rzeczy) i wyciąłem 80-90% starego silikonu. Poszło nad podziw łatwo. Zupełnie niepotrzebnie się tym martwiłem. Teraz tylko pozostaje liczyć, że przylkeiłem wzmocnienie tak, że za 2 dni wszystko się nie rozsypie. Send from GalaxyTab

Podaj proszę. Send from GalaxyTab

Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Usunąłem ile się da nożem i nałożyłem nową warstwę silikonu. Mam nadzieję, że to będzie się trzymać bo mnie rodzina powiesu jak coś puści... Send from GalaxyTab

Czesc. Po 6 godzinach bojów udało mi sie wyciąć wzmocnienie poprzeczne i wymontować tło. Trafiłem jednak na niespodziewany problem. Magiczny srodek do usuwania silikonu okazał sie totalnym badziewiem. Na wzmocnieniach wzdłużnych oraz na wzmocnieniu poprzecznym została wartwa silikonu ktorej nic chemicznego nie chce ruszyc/rozpuścić. Skrobanie i wycinanie tego to prawie syzyfowa praca ktorej chcialbym uniknąć jesli sie tylko da. Czy myslicie/wiecie, ze mozna po lekkim przycieciu tego starego silikonu połozyc na niego dodatkową wartwe nowego silikonu i poprostu skleic bez usuwania starej warstwy? Sprawa jest o tyle pilna ze wszystko musi byc skonczone maksymalnie do niedzieli wieczorem. :(

Przemku czy nie miałeś pokazać przejrzystości OW ?

Mi jeden wkład starcza na 3-5 podmian. Tylko, że tydzień bez czyszczenia to jest absolutny max... Wysłane z Galaxy Tab przez Tapatalk

Zrobcie obydwoje zdjecie przez szybe 50cm i zobaczymy od razu co ma większą przejrzystość. Akryl i floatem nie ma nawet co porównywać bo to inne światy. Ale opti z akrylem nie porównywałem. Mam jednak wrażenie, że akryl będzie bardziej przejrzysty... Wysłane z Galaxy Tab przez Tapatalk

A jest jakies rozwiazanie na uzywanie komina i sumpa bez wiercenia dziury w dnie ? Moze jakas kombinacja z pudełkiem przelewowym ?

tylko czy bez zbiornika wyrównawczego - jakim jest sump - da sie w ogole jakos sensownie uzywac komina? Bo jesli mam bazowac tylko na tym bedzie w kominie to co kilka dni bede musiał dolewac wode bo u mnie jest bardzo duze parowanie...

Witam. W najblizszym czasie bede robil czystke w moim baniaku gdyz chce wyciać wzmocnienie poprzeczne i wymontować tło. Tak wiec najprawdopodobniej baniak opróżnie niemal do czysta. I zastanawiam sie czy jest sens wklejac sobie komin BEZ wiercenia dziury w dnie. W baniaku plywa mi na powierzchni zawsze troche syfu ktory komin zbierał by idealnie. Tylko nie wiem czy bez sumpa to w ogole ma sens i czy da sie taka konstrukcje w ogole jakos wykorzystac.... I osobna kwestia to czy komin na srodku zbiornika ma jakas przewage (czy jest lepszy) nad kominem w rogu ?

Mi rok temu wysłali złe świetlówki. Po zgłoszeniu natychmiast wysłali nowe, 2x lepsze nie rzadajac zwrotu starych. Tak więc byłem bardzo zadowolony. Wysłane z Galaxy Tab przez Tapatalk

A nie myśleliście o cemencie portlandzkim? Na amerykańskich forach morskich często i gęsto robią z tego rafę. Różnica jest taka że zamiast rzeźbić trzeba bardziej lepić... Wysłane z Galaxy Tab za pomocą Tapatalk

Ze wzgledu ze duzo osob pyta mnie o rozne aspekty tego oswietlenia i nie chce mi sie tych samych odpowiedzi pisac po kilka razy wklejam je dla innych zainteresowanych: oczywiscie ze nie musi byc. chlodzenie woda to moj wymysł (choc inspirowany jakims postem na jakims innym forum dawno temu). WYnika to z prostej kalkulacji - jesli mam kilkaset litrów zimnej wody ktora musze ogrzewac to dlaczego nie wykorzystac tego zimna do czegos przydatnego? Jesli nie chcesz albo nie mozesz tego zrobic to musisz sobie zmontowac jakies chlodzenie tradycyjne. Wiec albo jakis radiator albo jakis konkretny kawał jakiegos zelastwa. Ew. chlodzenie aktywne czyli jakis radiatorek + wiatrak/wiatraki. A jesli chodzi o koszt to rozpietosc cenową to jest ona olbrzymia. IMO minimum to 45W samych białych diod. Jesli masz wysokosc wieksza niz 50cm to pewnie trzeba ta ilosc zwiekszyc o ~15W. ale tylko teoretyzuje bo nie mam takiego baniaka! Pamietaj ze to sa ilosci minimalne (przynajmniej w mojej opinii). Do tego musisz doliczyc materialy do chlodzenia. wodą jest najtansze bo mi wyszlo ~20-30zł. pasywne i aktywne powietrzem beda raczej drozsze. Chyba ze masz juz do tego sprzet. Mozliwe ze potem potem bedziesz chcial dokupic niebieskich diód aby poprawic kolorystyke w baniaku. reasumujac nie jest to tanie oswietlenie przy zakladaniu ale potem sie zwraca... w odroznieniu od innych typow oswietlen: http://oswietlenie.czarniak.org/ szczerze mowiac nie wiem. to sa jakies no-name i nie wiadomo na ich temat nic konkretnego moga byc super a moga byc pieniedzmi wyrzuonymi w błoto. ja sie raz naciałem i wole kupowac markowe diody ze sprawdzonych zródeł. obiektywnie patrzac widze tylko ze daje 150lm z 3W ten najtanszy MX3: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/15844/pid/17714/page/1/backurl daje 107lm z 1W odpowiedz sobie sam czy warto. jesli chodzi o zasilacze to jesli nie kumasz dobrze klimatu to nie kupuj zasilaczy napieciowych do ktorych musisz dokupic jeszcze driver tylko kup od razu zasilacz pradowy. Diody generalnie nalezy zasilacz prodowo (podawac konkretny prad) a nie napieciowo. sugeruje taki zasilacz: http://www.niviss.pl/product.php?id_product=19438 dobrze zasila 15-16 diod 1W dzialajacych na prad 350mA Co do ilosci swiatla t ie wiem czyjest jasno. Mi odpowiada. Znajomy ma 3x jasniej. Inny ma 2x ciemniej. I kazdy mowi ze ma wystarczajaco jasno. Obiektywny to chyba jest tylko aparat - po za inna barwa swiatla to jest wg niego tak samo jasno jak przy swietlowkach 24+24+8W. Soczewki nie sa glownie do skupienia swiatla, a nie do zabezpieczenia diod. wiec nie wiem czy szklana ramka ma duzy sens. Jesli maszwatpliwosci to kup sobie 3-5 diod mx3 i zasilaacz na te 3-5 diod i potestuj czy ci odpowiada. Jesli nie to nie utopisz kilkuset zl, a diody zawsze gdzies uzyjesz. Ja ma juz nimi oswietlona kuchnie, salon, lazienke, akwarium i do jednej lampki biurkowej wsadzilem... Bardzo nie. Ale grzac bedzie. to wkoncu sa malutkie grzalki. Tylko, ze przez ostatnie 3 lata byly lacznie może z 4mc kiedy akwariium trzeba bylo chlodzic (>28stopni) i z 30mc kiedy trzeba bylo je dogrzewac (<25 stopni).

raczej mysle o gruntownej przebudowie....

Czy ktos zna kogos lub jakas firme w trójmiescie u której mozna na 2-3 tygodnie przechowac ryby ? Jakies 20 dorosych pyszczaków...

Serio? naprawde nie łatwiej jeden głupi wiatrak zamontowac ?

Zgadzam sie. I zwykle jestem pierwszy który sie do tego stosuje. Ale do FBF miałem 3 podejscia i za kazdym razem było cos nie tak. To chyba pierwsza rzecz ktora mi tak totalnie w diy nie wyszla. Dlatego jak zobaczyłem gotowiec ktory jest ładny i tani (jak na gotowce) kupiłem

a jaki model kupiłes ?