Sir_Yaro

1) gdzie zamontowałes filesystem 1wire? 2) pokaz wynik polecenia ls -l w katalogu gdzie jest zainstalowany filesystem ja 1wire tez mam po com'ie i z tego tytułu nie mialem zadnych problemow.

Termometr LCD cyfrowy tablicowy -50 + 70 z sondą http://allegro.pl/termometr-lcd-cyfrowy-tablicowy-50-70-z-sonda-i2302130989.html 15zł

To nie ma kolorowac ryb tylko ma dac mozliwosc ustawienia takiej barwy swiatła jakiej potrzebujesz.

akwarium mam w przebudowie. dlatego mało co pokazywałem bo na razie wyglada paskudnie. szczegolnie pomaranczowa sciana widoczna przez tylna szybe nadaje wyjatkowego "uroku". Do momentu uruchomienia sumpa fbf stoi w akwarium bo nie widziałem powodu ciagniecia rur i kombinowania z tym elementem.

czym zrobiłes te drzewa na scianie ?

Lato w PL jest na szczescie (?) na tyle krótkie, ze problem długo nie wystepuje. Jak uruchomie sump to wiatraki wg mnie wystarcza. W zeszłym roku dały rade. -- [ame] [/ame] [ame] [/ame]

Dodałem czujnik temperatury z wyswietlaczem aby wiedziec jaka temperature ma profil: Okazało sie, ze wiatraczki (tak jak przypuszczałem) sa zupełnie do "D". Jedyne co robia to hałasują i nie pozwalaja sie diodom spalic. 28 diód rozgrzewało profil do 40 stopni, a po właczeniu wszystkich przy 55 stopniach przestałem sprawdzac. Jak na moje wymagania to DUZO za dużo. Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i usunąłem wszystkie małe zasilacze z obudowy, wyprowadziłem na zewnątrz 2 kable aby zasilic wszystkie diody jednym zasilaczem. Uzyłem do tego 100W modelu RS-100-24 firmy Mean Well. Połączenia granatowych diód w jednym miejscu wymagały drobnej zmiany z szeregu na 2 rownoległe szeregi ale to była chwila. W rezultacie lampa zrobiła sie o pare kilo lżejsza Natomiast dzis po godzinnych testach szczelnosci pusciłem przez lampe wode i patrzyłem jak temperatura profili spada na łeb i na szyję. W tej chwili sie ustabilizowała na poziomie 2 stopni powyzej temperatury wody czyli około 27-28 stopni. Wstepnie zapewniam dopływ wody malutka pompką która będzie takze odpowietrzać pudełko przelewowe.

No moze troche przesadziłem. Ale od kiedy wszystkie podorastały to żrą jak głupie... O ile dobrze pamiętam kupiłem pół kilo pod koniec lata/na początku jesieni, a w tej chwili zostało juz tylko trochę.

Popatrzę jeszcze za tym ale nie widzę na razie wersji dla roślinożerców. No i paczki sa strasznie małe... 100-200g? Co 2-3 tygodnie bym musiał kupować...

Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212) NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS Do tego miałem 6 niebieskich z poprzednich projektów - nie pamietam dokladnie jakich. Ja proponuje NT-1SB22-XPEBLM3B5 Do tego mam 28 białych (w 95% MX-3 model NV-1RW25-MX3CWQ52B) z poprzednich projektów. 6 driverów kupiłem w firmie Dareltek http://darel.elektroda.eu/index.html na allegro. Cena srednio 20zł/szt.

Obawiam się, że jak Rafał w aquapet nie ma to nikt nie ma. Ale jeśli się mylę to też poszukuje (choć bardziej veggie)

Zmiany nie planuje ale dodał bym jeden gatunek.... Send from GalaxyTab

ale o co chodzi? :-) Send from GalaxyTab

klej termoprzewodzacy fijik - wspominałem Ci o nim. Drogi za sztuke ale tani za gram (bo mega duza tuba) http://sklep.ledim.pl/?misc=86 silikon duża kostka 2 sruby+nakretki. Małe kostki (podwójne) silikon. nie. po za 1 przypadkiem jest to sztywny drut (tania skretka UTP) ktory praktcznie pozostaje w takiej formie w jaką ja wygiąłem. w planach mam dorobienie osłony w której będą dziury przez które beda tylko ledy wystawac. Ale nie ponaklejałem ledów równo i jest pieruńsko ciezko teraz wszystko wymierzyc... ponownie silikon silikon raz jeszcze powinny byc w kazdym sklepie z elektroniką a kupiłem razem z driverami w dareltek'u. http://allegro.pl/listing/user.php?string=ga%C5%82ka&us_id=12413922 osłony - praktiker, castorama, leroy, obi itp wentylatory kazdy sklep komputerowy i setki aukcji na aledrogo.

Tak po prawdzie to pokrywy nie założyłem na akwarium - chyba zupełnie z niej zrezygnuje Tylko musze doczyscic z kamienia cały baniaczek

Czy widział ktos w jakims sklepie/wie gdzie mozna kupic Labeotropheus trewavasae - Red top trewavasae dokladnie takie czerwone bydlęcie jak na 1 zdjęciu. http://www.ciklid.org/artregister/artreg_visa_art.php?ID=745

2012-04-29 Ułożone i oznakowane ledy: 2012-04-30 Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą) 2012-05-01 Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue) niebieskie czerwone bursztynowe zielone 2012-05-03 A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc. Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację. Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc) i samo podłaczone zasilanie 2012-05-04 drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac. potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało. a tu przygotowane kabelki zasilania driverów podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable potencjometry wstępnie na swoim miejscu opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem 2012-05-05 zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy. Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka. Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą. 2012-05-06 Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem. Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą: a tu chwile poźniej juz na baniaku Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać. Musze jeszcze: - zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy. - Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik. - Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam ) - zmienic wiatraki na cichsze. - wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym. Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic jutro

Co ma piernik do wiatraka ? Wysyłane z mojego GT540 za pomocą Tapatalk 2

Chodziło mi o to, ze nie jest fair porównywanie 50cm ze 120cm.

Filmik pokazuje przez chwilkę widok przez 50cm akrylu.

Makok, piłeczka jest po twojej stronie. :-) Send from GalaxyTab

Chłodzenia woda tam nie ma więc to nie to samo... :-) Send from GalaxyTab

Po ponad roku testowania ledów postanowiłem w koncu zebrac wszystkie elementy razem i zbudowac cos co mozna pokazac ludziom, a moze nawet kiedys odsprzedac. Całość pomysłu jest moja choc inspirowałem sie odrobinę lampą 600PA-18B. Układ ledów jaki sobie wymysliłem jest przedstawiony w załaczniku posta i na obrazku poniżej. W pierwszej wersji ogranicze ilość niebieskich o połowe bo sa drogie. Jesli okaże się za mało użyję całej artylerii... Wszystko zaczelo sie od kupienia obudowy do lampy, rozłożenia jej na kawałki i wymontowania całego elektronicznego smietnika od swietlówek jaki był w środku. Ledy jak wiadomo grzeją się diabelnie, trzeba je wiec do czegos zamontowac. Na allegro udało mi sie wyhaczyć w zjadliwej cenie metrowy radiator - kupiłem takie dwa. Dodatkowo kupiłem metrowy profil aluminiowy 6cm x 4cm o grubosci scianki 2mm (nie ma go na poniższych zdjeciach). Dla uzyskania odpowiednio duzej powierzchni profil z radiatorami został sklejony w jedną całość. Następnie używając kawałka innego profilu wyciąłem z niego cztery paski. Paski robia za dodatkowe wzmocnienie łaczenia profilu i radiatorów oraz dodatkowy transfer ciepła pomiędzy sklejonymi elementami. paski zostały pomierzone, opisane i powyginane. Jak sie łatwo domyslic całosc została nastepnie przyklejona do profilo-radiatora. Pierwsza przymiarka: I teraz kwestia nad która myslałem najdłużej. Wszystkie moje dotychczasowe akwarystyczne wyroby ledowe były chłodzone wodą. Sprawdzało sie to idealnie temperatura ledów nie przekraczała 26.5 stopnia, a po wylaczeniu przepływu wody przez profil dopiero po pół godzinie jego temperatura zaczynała przekraczac ~40C i sie utrzymywała na tym poziomie. Dla porównania temperatura żarówek ledowych aqua medica 3W po 10 minutach wynosi 55C! Nie ukrywam jednak, ze takie chłodzenie jest nieco kłopotliwe. Dlatego zdecydowalem ze lampa bedzie miała możliwość chłodzenia wodnego oraz tradycyjnego powietrzem. Podniesie to nieco koszt ale nie bede musiał potem juz sie w tym babrac jesli zmienie zdanie Z tego samego kawałka profilu co wczesniej wyciałem 2 blaszki które dokładnym przycieciu dopasowałem do otworów wlotowych w profilu. Nastepnie wywierciłem w nich dziury które powiekszyłem dremelem do wymaganych wielkosci - tak aby kolanka do wężów ogrodniczych akurat sie w nie miesciły. Całość została sklejona standardowo silikonem. Wiem, że niektóry uwazaja, ze to nie jest porzadne montowanie elementów. Jednak z moich doswiadczen wynika iż takie łączenia sa mocne, elastyczne, szczelne i daja się rozłożyć dość łatwo. Nie moge powiedziec tego samego o najróżniejszych klejach które testowałem. Zawsze cos z nimi było nie tak. Kolejnym problemem na jaki natrafiłem był sposób przymocowania profilu do obudowy. Normalnie bym bo poprostu przykrecił go srubami. Jesli jednak woda ma przez to płynąć to dziurawienie szczelnego układu to głupota. W końcu wymyśliłem niezbyt odkrywczo ze go też przykleje. Pozostało tylko pytanie co sie stanie jesli sie odklei, spierdzieli się na szkło (osłona) w lampie, rozbije je i cały ten majdan wpadnie do wody do akwarium?? Ten silikon jest mocny ale czy chce ryzykować? W końcu stwierdziłem, ze wystarczy profil zabezpieczyc na tyle aby spadająć nie poleciał za daleko. Uzyskac to mogłem asekurujac go od dołu kątownikami. Chwile później stwierdziłem, ze nie ma sensu ich asekurować skoro można nimi docisnac cały profil uniemożliwiajac mu odklejenie sie. Aby można było to sensownie docisnąć całość powinna miec jakas elastycznosc - tej cechy niestety ani blacha ani profil aluminiowy nie posiada. Dlatego wyciąłem z gumy 4 prostokątne kawałki które przykleiłem do obudowy - bedą ładnie spreżynować cały profil. Kątowniki po dopasowaniu powyginałem i przykreciłem mocując stabilnie profil w pionowej płaszczyźnie. W tej chwili czekam na dostawe diód oraz driverów. Jak widac poniżej układ ledów jest na razie nieco niekompletny: czesc dalsza nastąpi :) 2012-04-29 Ułożone i oznakowane ledy: 2012-04-30 Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą) 2012-05-01 Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue) niebieskie czerwone bursztynowe zielone 2012-05-03 A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc. Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację. Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc) i samo podłaczone zasilanie 2012-05-04 drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac. potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało. a tu przygotowane kabelki zasilania driverów podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable potencjometry wstępnie na swoim miejscu opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem 2012-05-05 zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy. Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka. Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą. 2012-05-06 Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem. Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) Zwykłe prowadnice do szuflad spełniają dokładnie takie samo zadanie, a kosztuja 20x mniej. Musze sie tylko zastanowic jak je zamaskowac aby nie wygladały tak odpustowo na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą: a tu chwile poźniej juz na baniaku Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać. Musze jeszcze: - zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy. - Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik. - Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam ) - zmienic wiatraki na cichsze. - wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym. Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212) NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS Do tego miałem 6 niebieskich z poprzednich projektów - nie pamietam dokladnie jakich. Ja proponuje NT-1SB22-XPEBLM3B5 Do tego mam 28 białych (w 95% MX-3 model NV-1RW25-MX3CWQ52B) z poprzednich projektów. 6 driverów kupiłem w firmie Dareltek http://darel.elektroda.eu/index.html na allegro. Cena srednio 20zł/szt. Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic w weekend 2012-05-10 - 2012-05-13 Dodałem czujnik temperatury z wyswietlaczem aby wiedziec jaka temperature ma profil: Okazało sie, ze wiatraczki (tak jak przypuszczałem) sa zupełnie do "D". Jedyne co robia to hałasują i nie pozwalaja sie diodom spalic. 28 diód rozgrzewało profil do 40 stopni, a po właczeniu wszystkich przy 55 stopniach przestałem sprawdzac. Jak na moje wymagania to DUZO za dużo. Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i usunąłem wszystkie małe zasilacze z obudowy, wyprowadziłem na zewnątrz 2 kable aby zasilic wszystkie diody jednym zasilaczem. Uzyłem do tego 100W modelu RS-100-24 firmy Mean Well. Połączenia granatowych diód w jednym miejscu wymagały drobnej zmiany z szeregu na 2 rownoległe szeregi ale to była chwila. W rezultacie lampa zrobiła sie o pare kilo lżejsza Natomiast dzis po godzinnych testach szczelnosci pusciłem przez lampe wode i patrzyłem jak temperatura profili spada na łeb i na szyję. W tej chwili sie ustabilizowała na poziomie 2 stopni powyzej temperatury wody czyli około 27-28 stopni. Wstepnie zapewniam dopływ wody malutka pompką która będzie takze odpowietrzać pudełko przelewowe. [ame] [/ame] [ame] [/ame]

gadasz.... to jest wzdłuż???? nie w poprzek ? przez 120cm ?

o morde... znacznie lepiej niz sie spodziewałem. myslałem ze bedzie mniej przezroczyste. dobrze rozumiem ze to jest widok przez 60cm szkła?