Skocz do zawartości

P. Saulosi - Kiedy zacząć redukcję? (Nano Malawi 80x40x30)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Na wstępie powiem tylko, że 3 stycznia wystartowałem swoje pierwsze Malawi a dokładniej, że tak powiem Nano-Malawi, ze względu na wymiary zbiornika (jak w tytule). Wiem, mały, ciasny, ale póki co brak perspektyw na większy, a ryby już są, więc wyzwanie podjęte.

W akwarium pływa 10 szt. P. Saulosi w rozmiarach 3-5 cm, ale większość jest bliżej tej górnej granicy. Ryby zakupione początkiem lutego w hodowli FishMagic. Ryby już się zaaklimatyzowały, początkowa płochliwość minęła i obecnie żywo reagują na wszelki ruch przed akwarium, a na widok człowieka tłoczą się przy przedniej szybie.

Docelową obsadą, jaką chciałbym wyłonić z tej gromadki to harem 1+4, jak zdążyłem się już rozeznać to układ z dwoma samcami przy tak małym litrażu skończy się raczej krwawą jatką.

3-4 osobniki to już najpewniej samce, mają w niektórych sytuacjach widoczne ciemniejsze pionowe pasy, do tego zaczęły pilnować swoich rewirków. Rozpoczęły się już też pierwsze walki (tak sądzę analizując filmy na YT z walkami samców). Samiec Alfa, który najczęściej okazuje pionowe ciemniejsze pasy i jest najbardziej agresywny, zaczął początkowo od bardzo małego terytorium o długości ok 10 cm, ale obecnie zmonopolizował już połowę zbiornika i zepchnął rywali, ale też rywalki. Generalnie każda ryba, która pojawi się na jego połowie jest przeganiana. Trójka rywali ma małe kawałki zbiornika podzielone pomiędzy siebie, więc co chwile w zasadzie ktoś kogoś przegania a pozostała obsada trzyma się jednego rogu akwarium, który jest "ziemią niczyją". Zauważyłem też u części ryb delikatnie podszarpane płetwy i tutaj też stawiam pytanie:

Kiedy zacząć redukcję samców?? Czy to już ten moment?? Jeśli tak to od jakiego samca zaczynać? Od najbardziej agresywnego czy od pozostałych??

Z góry dzięki za pomoc.

Fotka zbiornika:

12858473_20210313_1855281.thumb.jpg.497d19255d706d78b317da9b01b36a93.jpg

 

Opublikowano
28 minut temu, CHAPEK napisał:

Docelową obsadą, jaką chciałbym wyłonić z tej gromadki to harem 1+4

Taki układ nie ma sensu. Saulosi to ryba stadna. Zostaw  docelowo 1+6/7 .W zbyt małym układzie samiec może zajechać swoje samice.

29 minut temu, CHAPEK napisał:

Kiedy zacząć redukcję samców??

Wtedy kiedy będą się tak bić , że sam uznasz , że trzeba zredukować. Wcale nie jest powiedziane , że nawet w układzie 2 samców  będzie źle. Warto próbować.

31 minut temu, CHAPEK napisał:

Jeśli tak to od jakiego samca zaczynać?

Trudno powiedzieć. Warto zostawić najładniejszego  ale też warto wyeliminować najbardziej agresywnego. 

32 minuty temu, CHAPEK napisał:

Zauważyłem też u części ryb delikatnie podszarpane płetwy i tutaj też stawiam pytanie:

W takim razie eliminuj najbardziej agresywnego. Co nie oznacza , że inny będzie łagodniejszy. Ja w ten sposób zmieniałem aż trafiłem na "baranka".

34 minuty temu, CHAPEK napisał:

Trójka rywali ma małe kawałki zbiornika podzielone pomiędzy siebie, więc co chwile w zasadzie ktoś kogoś przegania a pozostała obsada trzyma się jednego rogu akwarium, który jest "ziemią niczyją

Jak dasz zbyt mało samic też tak mogą się zachowywać.

Nie ma złotej rady. Po prostu próbuj. Akwa masz bardzo ładne.

  • Lubię to 5
Opublikowano

Ja w takim baniaku trzymałem z powodzeniem 3+7. Miałem trzy pięknie wybarwione samce. Czasami dochodziło do małych bijatyk, ale wtedy zazwyczaj trzeci samiec wkraczał do akcji i każdy samiec wracał na swoje miejsce.

Opublikowano

Dzięki za radę. W takim razie póki krew się nie leje to nie będę panikował. Powoli zacznę się rozglądać za domem dla nadprogramowych samców.

Samiec dominujący powiększył swoje terytorium i spacyfikował kolegów. Dalej jest agresywny w stosunku do wszystkiego co pływa, ale pozostali panowie się uspokoili. Jeden samiec praktycznie porzucił swój rewir a drugi tylko czasami próbuje kontrolować skrawek akwarium, więc pomiędzy resztą obsady nie ma już takiej wojny.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Moja a502ps coś nie działa. A502e usuwała żółtawą barwę wody. Ta nie. Może sprzedawca się pomylił ?  Jak u Was ? EDIT: Sprzedawca wyklucza pomyłkę ze względu na kolor. Być może słaby przepływ przez żywicę, jak pływa w ruchomym złożu. Wrzuciłem do solanki. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.