Sarar

Swoją drogą Hara do ułomków też nie należy, mój alfa ma dobre 12cm.

Autor tematu jasno i klarownie zapytał się o wygląd a poza tym straszny laik ze mnie i do tej pory przerobiłem raptem 6 gatunków mbuny w moim zbiorniku. Niech może dyskusja nie zbacza na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą bo to mocno subiektywne wybory A tak wyglądała ta sama samiczka kilka minut później:

Samiczki Hary to istne kameleony, kolory zmieniają w przeciągu kilku sekund z granatowo - czarnego do błękitnego w paski czyli podobnie jak samiec. Niżej fotki mojej inkubującej samicy. W mojej opinii to jedne z ładniejszych samiczek wśród mbuny. Maisona nie miałem więc się nie wypowiem a zdjęcia w necie często są mocno podkręcone więc tym nie do końca bym się sugerował.

Od przybytku głowa nie boli, mówili... Jednak nie w tym przypadku Mam istną inwazję inkubujących samic: aktualnie inkubuje 3 X Labeotropheus Trewavasae Thumbi West OB, 2 X Chindongo Demasoni i jedna Msobo Magunga. Ponad to w akwa pływa co najmniej kilkanaście podrostków których dorosłe ryby już nie wyeliminują. Pomysł mam taki aby samiczki odłowić do jakiegoś mniejszego akwa, ewentualnie kotników aby uniknąć plagi maluchów w głównym akwa. Pytanie tylko jak duże powinny być kotniki albo tymczasowe akwa? Akwarium mogę postawić 60x30 albo 50x40. Ile samiczek może pływać w takich małych akwa? Na maluchach mi nie zależy, oddam jak ktoś będzie chciał albo wylądują w zoologicznym. A na przyszłość macie jakieś patenty aby uniknąć tak szybkiego namnażania pyśków? Gdzieś wyczytałem, że obniżenie temperatury powstrzyma ryby przed tarłem ale IMO nie jest to zbyt humanitarne rozwiązanie. Może wpuszczenie jakiegoś mięsożercę/drapieżnika który wyeliminuje narybek. W tej chili mam obsadę stricte wege która raczej się nie interesuje maluchami.

Są też mrożonki wege. Ocean Nutrition ma mrożoną spirulinę i formula two. Takie właśnie czasami podaje ale nie wiem czy ma to jakąś przewagę nad granulkami czy płatkami. Ot mrożone glony, jakieś zielsko i tyle. Swoją drogą to jak podajecie mrożonki? Rozmrażacie całe kostki czy tylko płuczecie i zmrożoną kostkę hop do akwa? W koszyku czy luzem? Wydaje się, że głębokie mrożenie takich pokarmów wybije wszystkie ewentualne bakterie itp. a na pewno więcej niż woda w pokojowej temperaturze.

Też mi się wydaje, że PA202 powinno działać w sumpie bo przecież woda będzie bardzo wolno przepływać przez polimer. W moim przypadku nominalny przepływ to 4000l/h na powierzchni 400cm2 (komora 10x40cm) czyli 10l/h na 1 cm2. Przy bloku o średnicy 8cm (pole przepływu 25 cm2) gdzie polecana jest pompa 250l/h wychodzi identycznie czyli 10l/h na 1cm2. Jedyna różnica taka, że przy 1l PA202 w sumpie będzie warstwa 5 cm a w bloku 40cm oraz w ciągu jednej godziny kilkunastokrotnie więcej wody przeleje się przez polimer w sumpie względem bloku. Co zadziała lepiej? To już musiałby się wypowiedzieć specjalista od tego typu preparatów. Wydaje mi się że efekt absorbowania NO3 powinien być podobny . Trzeba będzie to sprawdzić w przyszłości. Na tą chwilę od dwóch tygodni w sumpie leży 1l TMTB, 150ml Phose Out 4, siatka rogatka, podmianki to 4% wody dziennie, ryby karmię też rzadziej bo 2 a nie 3 razy dziennie. Efekt jest taki że PO4 (JBL) jest na poziomie 0,05ppm a NO3 (Salifert) 15ppm. Woda jakby zniknęła z akwarium, takiej klarowności nie miałem jeszcze w mojej 'karierze' akwarystycznej Dzisiaj wyłączam auto podmianę, wkładam Purigen bo znalazłem jakieś 200ml w szafce i zobaczymy czy uda się utrzymać tak niskie PO4 oraz zbić NO3. Jeśli nie to dorzucę jakiś litr albo dwa PA202. Podzielę się z Wami jeszcze jednym przemyśleniem odnośnie sumpa - jak dla mnie rewelacyjny sposób filtracji. Po pierwsze stabilność biologii ze względu na liczbę mediów, a dalej łatwość serwisu bo wystarczy odkryć pleksi i wymienić watę w pierwszej komorze, wszelkie modfyikacje jak dodanie kolejnego medium to po prostu wrzucenie go w odpowiednią komorę i przełożenie gąbką, calutki sprzęt poza głównym szkłem więc w akwa rąk nie moczyłem praktycznie od jego założenia (4 miesiące), bardzo prosta konstrukcja auto/stałej podmiany wody, żadnych uszczelek czyli nic nie cieknie, nic nie trzeba rozkręcać/skręcać itd. Minusem natomiast jest problem z zamiataniem dna bo naprawdę ciężko ustawić cyrkulację aby kupsko zostało odprowadzone przez komin - jak narazie to jedyny minus.

To od początku żeby mieć pogląd z czym filtracja powinna sobie poradzić - akwa 450l, sump zalany w niecałej połowie na jakieś 60l więc wody w obiegu jakieś 400-450l, pompa nominalnie 8000l/h chodzi na 50%. Ryby 8-10 cm, narazie jest ich sporo bo jeszcze przed redukcją - 32 sztuki. W sumpie gąbki, 8l najzwyklejszej ceramiki (aquanowa), wata i jakieś włókniny filtracyjne. Wata jako prefiltr wymieniana jest co tydzień. NO2 niewykrywalne. Do tej pory z PO4 i NO3 radziłem sobie auto podmianą wody która uruchamiała się przy każdym karmieniu po feed pause i jednorazowo wymieniane było około 15l. Karmię 2 razy dziennie wydaje mi się, że sporymi porcjami bo przy porannym karmieniu pyszczaki zjadają niecałą małą łyżeczkę, wieczorem dostają płatki. Przy takim układzie NO3 utrzymywało się na poziomie 20ppm a PO4 około 0.3ppm obydwa mierzone kropelkami JBL. Tło i kamienie zarośnięte okrzemkami, szybę przecieram prewencyjnie, woda raczej z tych bardziej klarowniejszych chociaż muszę jeszcze popracować nad cyrkulacją bo ciągle jakieś drobinki mi zasuwają w toni. Jako, że chciałbym utrzymać akwarium bez glonów, okrzemków itp. zacząłem kombinować a) redukcja NO3+PO4 - 1l biopolimeru TMBT jeszcze się nie aktywował bo leży w sumpie dopiero 2 tyg na całej powierzchni przegrody za mechaniką i ceramiką. Mam jeszcze pompkę w sumpie do napowietrzania tego złoża ale narazie jej nie uruchamiałem. b) redukcja PO4 - 150 ml Microbe Lift Phose Out4 w sumpie w najwęższej 2-centymetrowej przegrodzie więc tam gdzie jest największy przepływ c) redukcja NO3 - od wczoraj w sumpie w komorze pompy leży spora siatka rogatka, ciekawy jestem czy on coś wyciągnie. Jakie złoże redukujące NO3 niewymagające bloku polecicie do sumpa? Jeśli przy okazji woda będzie bardziej klarowna to się nie obrażę Co z poniższego polecacie, pomijając na razie ceny i opłacalność - priorytetem jest skuteczność. Wstępnie myślałem o PA202 bo z Waszych relacji wynika, że świetnie zbija NO3 i czyni wodę niewidzialną ale obawiam się, że luzem w sumpie nie zadziała. Purigen - do klarowania wody ponoć nie ma lepszego, jednak co z redukcją NO3. Będzie tak samo skuteczna? JBL NITRATEX - patrząc na sposób regeneracji to jest coś bardzo podobnego do PA202 Zoolek FILTRAX NO3 - jak wyżej QualDrop Hexpure - wydaje się bliźniaczym rozwiązaniem dla Purigenu o niemalże identycznym działaniu BRIGHTWELL AQUATICS Xport NO3 Cubes - to jest chyba de facto biopolimer który już mam w zbiorniku aczkolwiek Swoją drogą to obecną ceramikę też bym wymienił na coś bardziej wydajnego. Może Matrix, Siporax, Maxspect Bio-Media Nano-Tech Bio-Sphere, BRIGHTWELL AQUATICS Xport BIO Cubes...

W jakim celu to pudełko przelewowe, do ciągłej filtracji czy tylko do samej podmiany? Jeśli do ciągłej filtracji to jak to ma działać, jest sam spust bez rewizji? Patrzę na to i nie daje mi spokoju bo rozkminic nie mogę

Co do ilości pokarmu to temat chętnie podrążę, wstawię jutro filmik z karmienia i porcje jakie sypię to zwrócę się do Was o opinię czy to za mało/za dużo/za często. A co powiecie w temacie mrożonek bądź żywego pokarmu? Podawać raz/dwa razy w tygodniu czy odpuścić?

Zastanawiam się jak optymalnie dobrać pokarmy dla mojej mbuny któa ma preferencję w kierunku pokarmu roślinnego. Więc w moim akwa pływa: - Chindongo demasoni - stricte roślinożerca ale w opisach wyczytałem, że dwa razy w tygodniu można podać mrożonkę i urozmaicać dietę pokarmami mieszanymi - Labeotropheus trewavasae - j.w. - Msobo magunga - to jest podobno ryba która odnajdzie się w obsadzie zarówno mięso jak i roślinożernej Aktualnie podaję pokarmy: Rano: Tropical Pro Defence na zmianę z Hikari Vibra Bites więc pokarm z mięchem Południe: Naturefood Cichlid Premium Plant/Tropical Herbivore Wieczór: Spirulina w płatkach od HS aqua Głodówek nie robię. Wydaje mi się, że ryby karmię obficie ale pokarm praktycznie nie spada na podłoże a ryby nie są jakieś spasione. Pytanie w zasadzie nie o porcje pokarmu a proporcje karm mięsnych/roślinnych. Czy taki plan jak przyjąłem wyżej sprawdzi się przy mojej obsadzie? Czy dla tej obsady można podawać jakiś mrożony albo żywy pokarm? Podpowiedzcie czym jeszcze uzupełnić półkę z pokarmami więcej mięsnego czy rożlinnego? Byle były to pokarmy ogólnie dostępne. Mam kilka typów: - Ocean Nutrition Spirulina w płatkach - Fauna Marin veggie doctorfish flakes (niby w nazwie marin ale podobno rewelacja dla pyszczaków) - Ocean Nutrition Formula One albo Two - Dainichi - tylko któy bo sporo mają rodzajów roślinnych i mieszanych - Naturefood - Northfin A może nie ma sensu bawić się w takie 'mieszane' diety i wystarczy stosować dwa a porządne pokarmy - spirulina i mieszany.

Aktualnie pływa u mnie Msobo, Trawavase i Demasoni. Naszło mnie żeby dołożyć tu Kawange. W jakiej konfiguracji male/female polecacie je trzymać. Myślałem o takich konfiguracjach. Będzie ok? 1. 1 male standard + 2 ob female 2. 1 male standard + 1 male mc + 3 ob female

I ja mam podobnie, z tą różnicą że przelew wody jest z sumpa. U mnie narazie działa to w momencie feed pause kiedy woda spływa do sumpa to jej nadmiar leci do kanalizy a po ponownym uruchomieniu pompy czujnik poziomu wody włącza elektrozawór do momentu kiedy woda nie dotknie wyższego czujnika w sumpie. Polecam podobną automatykę bo ryzyko zalania praktycznie zerowe a podmiana wody jest totalnie bezobsługowa. Mam dodatkowo opcję uruchomienia stałej podmiany ale mam opory żeby zostawić sączącą się wodę 24h/7.

Jeśli chodzi o stałą podmianę to tu już mam instalację przygotowaną więc będzie bezobsługowa. Mogę ją ustawić zaworkiem precyzyjnym w trybie ciągłym, np 1l/h. Inna opcja to otwierać n razy dziennie elektrozawór na x czasu żeby wymienić założoną ilość wody. Chyba jednak odpalę tą auto/stałą podmianę bo mam już tu wszystko gotowe a o absorberach i klarowania wody pomyśle w dalszej przyszłości jeśli będzie to konieczne.

Sytuacja wydaje się być opanowana, NO2 systematycznie spada, aktualnie jest pomiędzy 0.05 a 0.1, NO3 trochę urosło ale cały czas jest poniżej 20ppm. Te bakterie od Microbe lift musiały mieć jakąś pożywkę która chwilowo podbiła NO2 a może faktycznie ten parter skoczył przez ryby w świeżym baniaku. W sumie nieważne, ciężko będzie to rozstrzygnąć. Co zmieniłem? Przestałem lać bakterie od ML i dodaje tylko probidio raz w tygodniu, ryby karmię nadal oszczędnie. @pozner, @Morganelo, podziękowania za pomoc! W kolejnym etapie będę chciał zbić NO3 i PO4 do bardzo niskich wartości. Głównie w celu ograniczenia glonów. Narazie są okrzemki a moja druga połówka strasznie o to suszy głowę. Wiem, glony można pokochać ale ja wolę kobiety Zastanawiam się co będzie lepsze, absorbery czy stała podmiana wodą kranową puszczoną przez korpus z węglem. Pomijając koszty to jakie są wady/zalety tych rozwiązań?

Po rybach specjalnie nie widać skoku parametrów, to nie jest moje pierwsze akwa więc co nieco wiem w tym temacie. Może dwa razy w ciągu dnia zauważę jak jakaś ryba ociera się o kamień albo o piasek ale to są naprawdę incydentalne zdarzenia. Dzisiaj widziałęm jak dwa 6-centymetrowe kulfony tańczły pod kamieniem próbując podejść do tarła. Z kolei nie wydaje mi się, że testy są trafione bo wcześniejsze wskazania pokazywały niskie NO2 i niskie NO3. Testy to JBL a uzupełnienia kupowałem w zeszłym miesiącu więc są świeże.

Obsadę wpuściłem po około 4-tygodniach zalanego akwarium, wcześniej przez jakieś dwa tygodnie woda mieliła się w samym sumpie bo mam tam też obieg zamknięty. NO3 mnie nie martwi, obawiam się jedynie o NO2. Używam Nite Out II żeby zbić NO2, z opisu preparatu wynika, że zawiera same naturalne składniki i był polecany m. in. na tym forum. Ale faktycznie masz rację, jeśli tam jest pożywka to z niego rezygnuję. pH nie ruszam. Jeśli chodzi o klarowanie wody to włożyłem kilka warstw waty do sumpa i woda jest kryształ. Jedyne co to muszę popracować nad cyrkulacją bo aktualnie falownik mam powieszony obok komina i jeśli zalegają jakieś kupska to właśnie pod falownikiem i jednocześnie pod kominem. Pomysły mam dwa - albo przenieść falownik na ścianę po przeciwnej stronie niż komin i dmuchać w kierunku komina podbijając wszystkie kupy ku górze. Jak to nie zadziała to jakaś mała pompka która będzie ciągnąć z okolic dna i pompować bezpośrednio do komina.

Dzięki za zainteresowanie i konstruktywną krytykę! W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak trzymać się już tego tematu i Waszych porad a nie jak do tej pory skakanie po forum i zbieranie informacji z różnych wątków. Wszystkie działanie do tej pory, lanie różnych bakterii wynikały z lektury tego forum. Na tą chwilę: zrobiłem podmianę 20% wody, standardowo przepuszczona przez filtr narurowy z węglem, dodałem 2 ampułki probidio mam zanotowane wszystkie wyniki testów wykonywanych od ponad miesiąca i wszystko wskazywało na zakończenie cyklu. Zakupię jednak nowe testy ale chyba niemożliwe żeby świeże JBL NO2 i NO3 były walnięte. do akwarium łap nie wsadzam, co najwyżej zdejmuję jakiś liść nużańca z grzebienia filtru bakteryjnego nie mam bo wszystko spływa grzebieniem do sumpa, tafla wody jest bardzo mocno ruszana wydaj mi się, że dużo nie karmię bo czy to płatki czy granulki to karma znika w 15, max 30 sekund i tak 2-3 razy dziennie na rybach te parametry wrażenia nie robią, dzisiaj widziałem jak dwa 6-centymetrowe kulfony próbowały podejść do tarła I spokojnie czekam co dalej...

Nie jest dobrze, NO2 cały czas utrzymuje się na poziomie 0.2 - 0.3, NO3 też trochę rośnie, jest około 15ppm. Leję masę bakterii: Microbe Lift Special Blend, ML Nite Out II, ML Thera P, Probidio Biodigest i Probidio Stop Ammo a NO2 nie udało się zbić. Do tego co jakiś czas robię podmianki wody po około 100-150l. Co jeszcze można zrobić żeby nie stracić obsady bo ta jest naprawdę zacna i już nieco wyrośnięta? Od razu dodam, że nie mam gdzie przenieść ryb. Zrobić dłuższą głodówkę? Chociaż i tak wydaje mi się, że sypię bardzo mało pokarmu bo ten znika po kilkunastu sekundach Może uruchomić stałą podmianę wody, jeśli tak to ile procent dziennie podmieniać? A może w ogóle zrezygnować z podmian wody żeby bakterie nie leciały do kanalizacji?

Wychodzi na to, że to urządzenie będzie niezłym kombajnem po dodaniu kilku przekaźników 230v. Już teraz będzie możliwość sterowania LED plus świetlówka 230v na przekaźniku. Dodatkowo chciałbym ten sterownik wykorzystać do sterowania pompami i auto podmianą wody. 1. Ustawienie harmonogramu niezależnego dla trzech pomp i dodatkowo zrobić coś ala feed pause wspólne dla tych wszystkich trzech. Czyli niezależnie od harmonogramu zasilanie na tych samych trezch kanałach zostanie wyłączone na x czasu i po upływie tego czasu wraca do pracy zgodnie z zadanym wcześniej harmonogramem. 2. Sterowanie elektrozaworem do auto wymiany wody na żądanie, dlatego na żądanie bo chcę narazie to monitorować. Działałoby to też na zasadzie feed pause ale dla obwodu normalnie zamkniętego. Z tego co pisałeś wyżej obsługa dla 1 i 2 to jest funkcjonalność która będzie dostępna w przyszłości, tak?

Brzmi zacnie i idealnie jada się pod moje potrzeby, biorę! Nie znalazłem tylko jednej rzeczy. Czy jest możliwość sterowania powiedzmy czterema kanałami na zasadzie ściemniacza a pozostałe on-off które sterowałybu przekaźnikami 12v/230v? Czy na jednym kanale mogę dodać włącz na x czasu ale tylko na żądanie, aplikacja to obsłuży? Jak nie to udostępnisz kod źródłowy czy jest on pilnie strzeżony przez autora? W czym jest napisana aplikacja?

Niestety po zarybieniu strasznie skoczyło mi NO2 do 0.3. Wpuscilem sporo ryb - 36 sztuk o wielkosci od 5 do 9 cm a do tego na początku chyba trochę za dużo podałem im pokarmu. Akwarium (450l) wydawało się dojrzale, okazało się że jednak nie. Aktualnie codziennie leje microbe lift nite out II 60ml, co jakiś czas 60 ml special blend i thera p. Od dwóch dni codziennie dodaje po ampułce biodigest oraz robię podmianki po około 100l. Na rybach te NO2 raczej nie robi wrazenia ale nie chcę testować ich progu odporności. Woda jest krystalicznie czysta, zero jakiejkolwiek mętności. Co jeszcze można zrobić albo zrobić inaczej żeby uratować obsadę? W szafce mam jeszcze kilka ampułek stop ammo od probidio. Czy bakterie też można przedawkować? Jakie są konsekwencje przedawkowania?

Nikt nic odnośnie liczby Msobo i Demasonów? W przyszłości dałbym pewnie jakiś czwarty gatunek, np Acei Luwala i dobrze jakby dla niego zostało trochę miejsca. Nie mam doświadczenia w chowie pyszczaków i nie do końca wiem po ile którego gatunku dlatego liczę na Waszą pomoc.

Na początek wjechały 6 - centymetrowe kulfony - Labeotropheus Trawavase Thumbi West w ilości 14 sztuk Chyba trochę przegiąłem ale brałem rybska z zamiarem docelowej redukcji do układu około 2+5. Kulfony w konfiguracji: a) 2 x samiec w plamy, którego oznaczamy OB-morph (potocznie samce i tylko samce oznaczamy MC/Mcat/MarmeladeCat) b) 2 x samica w plamy, którą oznaczamy OB-morph c) 3 x samiec standardowy (niebieski), którego oznaczamy BB-morph, jeden z nich to chyba jest O-morf d) 7 x samica pomarańczowa/różowa, którą oznaczamy O-morph W środę jadę po Msobo (7cm) i Demasony (6cm). W jakich układach je wziąć? Brać więcej i docelowo robić redukcje czy lepiej docelowe układy? Demasony 5+10 a Msobo 3+6 czy też 4+8? Nie chcialbym zrobić jakiegoś strasznego tłumu w akwa.

Akwa dojrzało, demasony i msobo już w drodze. Które kulfony do nich dobrać Thumbi West/Zimbabwe Rock /Marmelade Cat? Najchętniej wziąłbym Thumbi West z samiczkami OB tylko gdzie takie dostać... A gdyby tak wziąć Thumbi West i MC? Jest szansa, że takie połączenie będzie dobrze funkcjonować? Za dużo wśród tej mbuny gatunków, rodzajów i odmian, trzeba było brać skalary i ziemiojady to nie byłoby tylu dylematów

Ja preferuję drewno na podłogę i to olejowane, winyl to jednak plastik ale o gustach się nie dyskutuje... Co do wytrzymałości deski/parkietu to bym się nie obawiał, dobrze zaimpregnowane nie będzie się bali wilgoci a zakladajac, że będzie 10 nóżek to nacisk 100kg na jedną nóżkę spokojnie wytrzyma. Z drugiej strony jeśli wylewka jest idealnie równa to wtedy nie dawalbym żadnych nóżek i tym samym ciężar rozłoży się ładnie po całym stelażu. Uważaj tylko na dylatacje przy ścianach żeby na nich nie postawić stelażu.