SlavekG

Teraz po dodaniu wszystkiego do zbiornika sprawdzaj te dwa parametry co 3 dni.

To sprawdź jeszcze nh4 i no2, najlepiej zaraz rano. Przy starcie cyklu te testy są najważniejsze.

Poczekaj kilka dni, a masz może test no2?

Dlatego też napisałem Andrzeju że korekta przed wpuszczeniem ryb, a także wspomniałem że lepszy jest test o zakresie 7.4-9 Zakładam że kolega na bieżąco będzie tu pisał co się dzieje w zbiorniku, i będziemy mogli reagować.

Na 240L spokojnie 1 wystarczy, drugą możesz dać za jakiś czas.

No widzisz, dla naszych potrzeb lepsze bo dokładniejsze testy są o zakresie pomiarowym 7.4-9 bo są skalowane co 0.2 a nie jak te co masz co 0.5.

Dokładnie taka kolejność. Uzdatniacz, potem ceramika i woda, a na końcu bakterie. Ja bym sypnął trochę pokarmu, na pewno nie zaszkodzi. Ph7 jest zdecydowanie za niskie i po ustabilizowaniu się biologii będzie potrzebna korekta przed wpuszczeniem ryb. Do korekty PH możesz użyć Seachem Malawi Buffer lub Sody oczyszczonej która świetnie się sprawdza. Napisz jeszcze jakim testem sprawdzałeś PH i jaki ma zakres pomiarowy.

Do modułu kup gąbkę o grubości 2-2.5cm i potnij w kostkę. Daj gąbkę 10-20ppi bo drobniejsza szybko się zapcha.

Petarda kolego woda powoli się wyklaruje

Witaj Rafale, Na początek, aranż jest bardzo ładny pytanie tylko co z piaskiem? Jeśli chodzi o zalewanie to możesz zalać dziś ale z dodaniem ceramiki z działającego zbiornika poczekaj aż będziesz miał uzdatniacz. Wtedy dajesz dawkę uzdatniacza na objętość zbiornika i wtedy możesz dać ceramikę. Po zalaniu możesz też sypnąć trochę pokarmu żeby się już pożywka robiła dla bakterii. Jak dostaniesz testy to sprawdź wodę kranową pod kątem PH i NO3. Później w trakcie podmian do akwarium możesz lać wodę tylko uzdatnioną. No i jeszcze korekta nazwy Cynotilapia Zebroides Jalo Reef

Do zbiornika 1400L przy takiej różnicy temperatur to celowałbym w 800-1000W. Co konkretnie z tą biologią?

Wątpię żebyś coś z tego zrobił bo pompa kubła to cała pokrywa? Jak chciałbyś to wykorzystać?

Jako że posiadam kilka zbiorników z różnymi typami filtracji od HMF przez Korpus BB10 na DCP5000 do kubełka z prefiltrem, ośmielę się napisać że wizualnie jakość wody najlepsza jest w zbiorniku z HMF. Zaraz padnie stwierdzenie, a w zasadzie już padło że nie usuwane G powoduje duże przyrosty NO3 i trzeba duże podmiany robić. Podmiany to rzecz święta i trzeba je robić a nie kisić ryby w starej wodzie miesiącami. Ja podmieniam 30% co dwa tygodnie i NO3 nie przekracza 25ppm. W temacie Jarka padło stwierdzenie że gdzieś zauważyłem problem z wahaniami TDS - nic takiego nigdzie nie napisałem i nawet nie sprawdzam tego. Reasumując, w dwóch zbiornikach o podobnym litrażu, jeden na HMF drugi korpus BB10 na DCP5000. W obu zbiornikach robię takie same podmiany, różnica jest taka że w zbiorniku na HMF nie robię nic poza wspomnianymi podmianami, a w zbiorniku na BB10 co tydzień czy dwa te wkłady trzeba jednak wymieniać, a woda nie jest tak krystaliczna jak w zbiorniku prowadzonym na HMF.

Może ja odpowiem na to pytanie na przykładzie swojego demonarium. Od momentu kiedy wymieniałem gąbki z 45ppi na 10-20ppi minęło jakieś 3-4 miesiące i myślę że to jest realny czas kiedy to szlam osadzony na gąbkach zaczyna dobrze czyścić wodę. Taki już urok HMF ale myślę że warto trochę poczekać

HMF czy to w module czy w postaci dużej gąbki 10-20ppi to filtracja biologiczno-mechaniczna, a im większe złoże gąbek tym lepiej. Najlepsze jest to że ta filtracja nie wymaga żadnej ingerencji poza regularnymi podmianami wody.

Mam dokładnie takie rozwiązanie Przemku, jeden moduł pompa dcp300 z zasysem dolnym, drugi moduł na małej pompce z grzebieniem. Teraz po 3-4 miesiącach od wymiany gąbek, woda kryształ. U mnie to tylko 672L, wiadomo u Jarka pompy muszą być odpowiednio większe.

To jest faktura za zaliczkę na Październikowe spotkanie w Pokrzywnej

Zrób częściową podmianę wody i pytaj na forum bojownika. Temat zamykam.

Zgadzam się, jednak spiętrzenie to tylko kilka mm słupa wody, w kominie rurkę przelewową robisz odpowiednio wysoko i tej wody aż tak dużo nie spłynie, a kolega ya.rush pisze o 400L spływającej wody.

Albo ja czegoś nie rozumie albo Ty coś namieszałeś. W zbiorniku rurka przelewowa ustali Ci poziom wody w zbiorniku, a w sumpie poziom wody też będzie ustalać rurka odpływowa. W momencie gdy pompa się zatrzyma to i woda ze zbiornika przestanie spływać. Przy zatrzymaniu pompy poziomy wody w sumpie i zbiorniku nie zmienią się.

Zapowiada się ciekawie, mbuna będzie miała raj w takim zbiorniku

W teorii na 200L wystarczy 0.5L ceramiki i w praktyce też tyle wystarcza. Zdecydowanie nie będziesz musiał nic dokładać. Ja w 600L nie mam w ogóle ceramiki, mam tylko 2 bryłki lawy. Jak masz dobrze to nie kombinuj.

Dla młodych spokojnie możesz kupić Naturefood Premium Cichid Plant - rozmiar S i Tropical Pro Defence - Rozmiar S

Naturefood Premium Cichlid

Northfin tylko w sklepie firmowym Nortfin.pl