iquitos68

Sam jestem ciekaw jaki będzie końcowy efekt. Czy zauważyłeś, że ten styropian dodatkowo wygłusza akwarium ?

Oki tak też uczynię

Pytanie odnośnie skimera z pierwszego posta. Czy faktycznie szerokość tej szczeliny ma wynieść 1 cm. Pamiętam kiedyś były robione skimery o szerokości 1 mm.

A czy nie ma problemu ze szczelnością w miejscu wycięcia?

To może być dobre. Dzięki

W jaki sposób można zrobić śluzę/przepust do kabli w pokrywie? Szukam rozwiązania, żeby było w miarę szczelne, żeby ograniczyć uciekanie pary wodnej z akwarium.

Formatki i klej to około 400 zł + 620 zł za ledy z elektroniką i dwoma belkami aluminiowymi. To dane dla pokrywy 200x70. Tubond jest drogi ale ładny. Można zamiast niego zastosować same spienione PCV to będzie taniej. Jak kupisz tańsze belki i mniej ledów bo masz mniejsze akwarium to za elektronikę dasz może 150 zł mniej.

Likwidując powierzchnię cieczy zlikwiduje się parowanie. Natomiast jeśli nad powierzchnią wody znajdować się będzie roztwór pary nasyconej to powierzchnia wody będzie w równowadze termodynamicznej z parą znajdującą się nad nią i parownia też realnie nie będzie.

W weekend Majowy będę chciał odpalić baniak, W KOŃCU Wstępny plan jest taki: 1. Przyklejenie filtra kasetowego w akwarium. Instalacja oświetlenia LED. 2. Wlanie zimnej wody o temperaturze ok 10 st bo tańsza. Nie mam jeszcze ustrojstwa więc teraz go nie wykorzystam. 3. Poczekanie 1-2 dni na samoczynne ogrzanie się wody plus ewentualne dogrzanie wody grzałką do 26st. 4. Uruchomienie filtra kasetowego na gąbce, 2l Matrixa, bez bloku Purolite oraz falownika jeszcze na tym etapie. 5. Uruchomienie biologi według zasad WA. 6. Po ustabilizowaniu biologi wymiana 80% wody w akwarium, nalewając tym razem wodę o temp 26 st przepuszczoną przez ustrojstwo wersja 2. 7. Start bloku Purolite. 8. Zarybianie Proszę o ewentualne uwagi do tego planu.

Pozatykaj także np szmatką otwory które masz w pokrywie - np te na przewody - żeby tam para nie uciekała. I naturalnie pod pokrywą nie powinno być wymuszonego ruchu ruchu powietrza przy pomocy np wentylatorka komputerowego, gdyż to wzmaga parowanie wody.

Moje akwarium stoi puste jeszcze więc nie testowane Ale to są prawa fizyki które powyżej opisałem. Jeśli robicie testy na zalanym zbiorniku to proponuję maksymalnie uszczelnić pokrywę, żeby cała para pozostawała w środku. To powinno przynieść najlepszy efekt. Jako przykład podam gotowanie wody w czajniku. Zobacz ile czasu musi taki czajnik pracować z mocą 1000 W żeby poziom wody zmniejszył się o 5 cm. Ta energia idzie w parę. To potem wyobraź sobie ile wody musisz odparować, żeby w akwarium poziom wody zmniejszyć np o 1 cm. Parująca woda zabiera olbrzymie ilości energii z wody. Zatrzymując parę, zatrzymujesz energię.

Mój pomysł jest taki, żeby zastosować warstwę izolacyjną na wewnętrznej stronie pokrywy. Styropian, pianka lub coś podobnego. Celem tego zabiegu jest minimalizacja procesu skraplania się pary na tych elementach. Jak wiadomo woda skraplając oddaje ciepło powierzchni na której się skrapla. To ciepło następnie jest wypromieniowane na zewnątrz po drugiej stronie pokrywy. No i oczywiście dobrze, żeby pokrywa była szczelna, jak już pisałeś Henryku wcześniej, gdyż z parą wodną ucieka mnóstwo energii.

Też tak mówiłem, że sam nie zrobię, a jednak zrobiłem niedawno. Efekt bardzo dobry. Proponuję poczytać o pokrywach robionych że spienionego PCV i tubondu.

A więc podaję wyniki : edit : Prześwit zasysu 1,5 cm x 22,7 cm = 34,05 cm2 daje spadek lustra wody w kaseciaku 1 cm. Zasys nie jest wykonany w dnie kasety, a w dolnej części komory śmieciowej i sięga dna kaseciaka. Wydajność pompy w tym badaniu to 3600 l/h. Tu zaznaczam, że przepływ dławiony jest zwężką 19/14/19 mm. Niestety w tej chwili nie mogę skomponować zestawu bez zwężki i dlatego próba wykonana jest z mniejszym przepływem niż nominalny. Pompa to Tunze 1073.06 Silence o przepływie nominalnym 5000 l/h. Za jakiś czas spróbuję coś wymyślić, żeby próbę wykonać bez zwężki.

Bardzo fajnie to wygląda Jakiej wysokości masz koronę pokrywy ?

Tak dokładnie jest to zasuwka umieszczona na ścianie przedniej u jej dołu. Nie ma dziury w dnie. Zrobiłem prowadnice wewnątrz komory śmieciowej na dnie o długości 15 cm tak że zasuwka wchodzi pomiędzy prowadnice a przednią ścianę. Chyba tak uczynię. Dobry pomysł. Pokombinuję z podgrzaniem tej rury zapalniczką. Grzałki nie zamierzam instalować póki co. W mieszkaniu mam ciepło a dodatkowo akwarium stoi przy kaloryferze. W poprzednim baniaku miałem zimą temp 25-26 st, latem pod 30. Myślałem teoretycznie żeby wykombinować jakiś wymiennik ciepła wieszany na kaloryferze i w ten sposób dogrzewać akwarium, ale tu woda by musiała opuszczać baniak więc pomysł i średnio fajny i abstrakcyjny Na start akwarium mam grzałkę 200 W, żeby biologia ruszyła. Tu jeszcze nie wiem Może będę na gwincie kolanka obracał wylot o 90 st.. No właśnie - bida Blok wejdzie do kasety pompy. A z siarczanami - hmmmm. na stronie wodociągów pokazują wartość max dla miesiąca więc możę się uda akurat trafić gdy siarczany będą niskie. Może jakimś testem będę je badał w kranie. To jest woda z zalewu Zegrzyńskiego, z Bugi i Narwi, czyli nafaszerowana związkami chemicznymi z pól. Gdyby była Woda z Wisły, czyli głównie górska to nie było by problemu myślę. W tej wersji kaseciaka nie przewidziałem TMBT. Ale już żałuje, bo z powodu siarczanów w wodzie to chyba by było dobre rozwiązanie. Cóż biologię będę próbował wystartować z tym co mam. A potem może nowy kaseciak Testy przepływów niedługo zrobię

Lukas wzorowałem się na Twoim kaseciaku pierwotnego projektu allinone deccorativo. Przegroda jest ruchoma pomiędzy gąbką a pompą i według teorii ma pomagać w starcie akwarium. Docelowo ją wyjmę jak biologia się ustabilizuje.

Dziś ukończyłem to co się robi w godzinę, a mi zajęło cały dzień czyli klejenie kaseciaka Za radą kilku forumowiczów zamontowałem na zasysie regulowaną przegrodę zrobioną z pleksy. Pierwsze próby w wannie wypadły optymistycznie. Próbnie umieściłem filtr w akwarium. Waham się nad tym czy kleić go do szyby. Może postawić go na 4 nogach o takiej długości aby go wcisnąć pod wzmocnienie boczne, a z lewej dolnej strony głaz by go dociskał do szyby ? Za pomocą jakiegoś sznurka bym go od góry dociągną do prawej części korony pokrywy. A jakby było jeszcze głośno to pomiędzy kaseciak a szybę dałbym gąbkę.

Poszukuję kogoś, kto ma akwarium zalane wodą z wodociągu północnego w Warszawie. Pochodzi z Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ oraz części Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Rembertowa. Przede wszystkim interesuje mnie czy na tej wodzie funkcjonuje blok Purolite. Gdyby ktoś taki się znalazł, to proszę o info w tym wątku, lub priv. Pozdrawiam

Dzięki za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Chyba trochę przekombinowałem z niektórymi tematami, ale i tak jest fajnie bawić się w startowanie nowego baniaka Zatem będę celował w blok w kaseciaku. Jednakże trochę podłamałem się tym, że mogę mieć niedobrą wodę w kranie. Wodociąg północny - Warszawa. Dane z marca :NO3 - 15 mg/l, SO4 - 94 mg/l (w poprzednich miesiącach nawet pod 150 mg/l). https://www.mpwik.com.pl/view/jakosc-wody/polnocny/2017&miesiac=marzec W związku z tym nie wiem czy w ogóle startować z blokiem ? Niebieski jest koniec kolanka wychodzący z kaseciaka. Przeszedłem Liroya i Castoramę w szerz i wzdłuż. To tego wyjścia pasuje peszel elektryczny i rurka elektryczna o średnicy 20/19. Chciałem kupić, ale nie było mniejszych ilości niż 25 m więc jeszcze dzisiaj zrezygnowałem. Ciekawe są też te rurki z kwasówki do podłączania umywalek sieci wody. Można je łatwo kształtować i jest też gwint 3/4 cala. Jednakże tutaj cena powala 50-60 zł. Za bardzo nie mogę sobie wyobrazić jak to jest zrobione. Na jakiej zasadzie działa i z czego jest zrobiona zatrzaskowa łopatka ? Peszelowe rozwiązanie jest kuszące. Myślę, pompę z peszelem podłączył bym za pośrednictwem jednak kolanka 90 stopni, dlatego żeby w razie spadnięcia peszela woda nie katapultowała przez pokrywę pionowo w górę poza akwarium Robiłem próby z tą pompą włożoną do wiadra 10l. Przy maksymalnej wydajności woda eksplodowała z wiadra jakbym granat wrzucił . Myślę, że baniak wystartuję na samym kaseciaku. Poobserwuję, pobadam i oczywiście jak będzie trzeba to falownik się kupi Zastosuję zatem przegrodę ruchomą na zasysie. Mam kawałek chyba jakiś pleksy 3mm i ją wykorzystam - dodatkowo usztywni kaseciak od środka na dole. Prawdę powiedziawszy jak skleję kaseciaka to będę miał już wszystko do startu, razem z wodą amonową, testami JBL, Stability, 2l Matrixa. Nie wiem ile jeszcze wytrzymam bez zalania

Napięcie rośnie

Zwężka zwiększona z 12 na 14 (tokarka lekko biła więc realnie 14,5 mm). Czyli mamy przewężenie na zwężce z 19 mm na 14,5 mm jak komuś w przyszłości będzie się chciało wiercić Za mną już próby w wannie. Ciśnienie na inżektorze spadło z 120 cm na 65-70 cm słupa cieczy. Wydajność pompy wzrosła z 3000 l na 3600. Tak mi się wydaje, że ten układ symuluje działanie pompy DCT 4000 pracującej nie pełną mocą jak u większości kolegów oraz mamy przeciętne ciśnienie do zasilenia bloku purolite. Spróbuję teraz wyeliminować falownik dając wylot pompy pod wodą. Chociaż czarno to widzę czy się uda. Pewnie przy zanurzonym wylocie pompy wydajność jej lekko jeszcze spadnie bo dojdzie opór stawiany przez wodę w akwarium. W akwarium jest tło strukturalne i to też jeszcze przytłumi przepływ. Jednakże mam pytania 1. Gdzie umieścić blok purolite? Mam dwa miejsca. W kaseciaku mam wolną przestrzeń 8x9x36 cm. Pod pokrywą mam 10,5 cm od wieka do spinki. 2. Jakie gabaryty powinien mieć blok? Jeśli byłaby to wersja "spinkowa" to z czego zrobić taki blok, żeby uzyskać przekrój złoża ok 10 cm? 3. Z jakiego materiału zrobić wylot z tego niebieskiego kolanka. Jego średnica wew. wynosi 25 mm. Zależy mi na tym, żeby za kaseciakiem dać nura pod wodę i skierować wylot lekko na lustro wody z tyłu akwarium. 4. Tu będzie jeszcze jeden problem - rurka z kaseciaka będzie szła spod wzmocnienia bocznego nad gąbką, którą co tydzień będzie trzeba wyjmować i czyścić. Jak poradzić sobie z tą niedogodnością ?

To zaryzykuje rozwiercenie zwężki na 14 mm. Wieczorem spróbuję kolejne testy zrobić. Super by było żeby ta pompa załatwia mi filtrację, blok purolite i cyrkulację w baniaku to ekonomicznie wyszło by nienajgorzej bo bym zrezygnował z falownika i pompki bloku. Jeśli chodzi o napędzenie bloku to rozważam zastosowanie większej średnicy bloku to powinno zmniejszyć opory przepływu - teoretycznie. Napewno na bloku będę musiał dać jakiś przepływomierz żeby widzieć czy działa. Pompa w wannie buczy. Przy ścianie wanny bardziej a w toni mniej. Czyli nie taki znowu silence chociaż zbytniego porównania nie mam. Zobaczymy jak będzie w akwarium.

Pogoda za oknem sprzyja domowym robótkom - prace powoli mozolnie przesuwają się do przodu Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby blok absorbera azotanów napędzić inżektorem, zwężką Venturiego. Zakupiłem zwężkę: http://allegro.pl/inzektor-dozownik-aspirator-do-nawozu-nawadnianie-i6022324377.html. Zwężkę zamontowałem na tłoczeniu pompy. Pompa Tunze 1073.06 (niestety nieenergooszczędna(pomińmy ten aspekt), ale wydaje się cicha). Pompa ta ma max wydajność 5000l/h i wysokość podnoszenia słupa wody 3,7m. Pierwsze próby wypadły niepomyślnie. Przy oryginalnym przewężeniu zwężki z 19 mm na 8,5 mm przepływ jaki mogłem uzyskać to 1600 l/h, czyli bardzo mało. Optymizmem napawało mnie to, że udało mi się uzyskać podciśnienie na inżektorze (tej rurce która wychodzi z boku) ponad 2 m wysokości podnoszenia. Postanowiłem kosztem podciśnienia na inżektorze zwiększyć przepływ poprzez rozwiercenie zwężki z 8,5 mm na 12 mm co zwiększyło powierzchnie przepływu dwukrotnie. Próby w wannie wykazały, że osiągnąłem przepływ 3000 l/h i podciśnienie na inżektorze 1,2 m wysokości podnoszenia. I tu pytanie to posiadaczy kaseciaków i bloków Purolite. Czy warto bardziej rozwiercić zwężkę, żeby uzyskać większy przepływ przy mniejszym ciśnieniu na inżektorze? Jakie jest minimalne/optymalne ciśnienie przepychania wody w bloku Purolite? Rozważam opcję pozostawienia tak jak jest lub rozwierce otwór na 14 mm co o połowę zwiększy powierzchnię przepływu na zwężce, przepływ może sięgnie 4000 l/h a podciśnienie na inżektorze spadnie być może do 0,5 m wysokości podnoszenia (obliczenia są skomplikowane, poległem, dlatego zastosowałem metodę eksperymentalną prób i błędów)