iquitos68

Dziś pierwsze próby oświetlenia. dla porządku jest to kontynuacja tematu: Podwiesiłem moduły led Samsunga 25 x 11000 K oraz 20 x RGB. Pierwsze wrażenia mieszane. Chciałem uzyskać mniej więcej efekt z postu #252 gdzie akwarium oświetlone jest świetlówkami (z przodu świetlówka Power glo a z tyłu jakaś niebieska Marine). Z przodu akwarium umieściłem moduły RGB a z tyłu białe. O ile z przodu można na modułach RGB uzyskać kolor jasnej purpury o który mi chodzi (taki jak ze świetlówki Power Glo), to tylna szyba oświetlona białymi ledami nie chce stać się niebieska (kolor Marine). No i tu pytanie jak zrobić by tylna szyba (tło strukturalne) była niebieska ? Zawsze uważałem, że niebieski kolor z ryłu akwarium tworzy fajną głębię. Niedoświetlone boki także mi się podobają bo powiększają akwarium. I druga sprawa to bliki. Jak z nimi skutecznie walczyć? Niestety dyskoteka jest bardzo silna i jak mój dzisiejszy zmęczony wzrok nieakceptowalna.

Upsss zero na początku wyniku gdzieś mi się schowało Wynik to 0,6-0,8 mg/l. Wlałem 3,5 ml wody amoniakalnej do akwarium. Ale szacunek za czujność

Małe uaktualnienie. Dokonałem startu biologi. Użyłem preparatu Seachem Stability przy dawkowaniu 85 ml na 700 l wody bo tyle około mam w baniaku. Temperatura na starcie to 27 stC. Już jeden dzień bez włączonej grzałki i utrzymuje się na stałym poziomie. Prawdopodobnie pompa obiegowa i bliskość kaloryfera podwyższają temperaturę w akwarium do takiego poziomu. W kasecie siedzi dwa litry Matrixa. Parametry wody: - NH4 - 6-8mg/l (tuż po dodaniu wody amoniakalnej) - NO2 - 0,2 mg/l (doba po dodaniu wody amoniakalnej) -NO3 - 5 mg/l (doba po dodaniu wody amoniakalnej) Dziwi mnie tak mała ilość azotanów, gdyż wodociąg północny podaje 15 mg/l

Poszedłem nieco dalej tropem ekonomicznego ogrzewania akwarium. Jak już pisałem mam mało ekonomiczną pompę AC - Tunze Silence 1073.06. W zależności od dławienia na ssaniu potrafi zeżreć 38-85 W. Pompy ekonomiczne prądu stałego zużywają mniej energii elektrycznej - przykładem może być Jebao 4000 DCT. Doszedłem do wniosku, że ta pompa Tunze musi grzać wodę. Napisałem zatem do firmy Tunze zapytanie o ten temat. Odpowiedzieli: This pump gives about 40W in the water. But because the mechanical energy on the impeller, the wattage IN = wattage in the water (like all pump on the market). Czy to znaczy, że działa ona jak grzałka 40 W ? Paradoksalnie taka pompa może być ekonomicznym sposobem na grzanie akwarium

Pleziorro, jakoś nie mogę odnaleźć tej informacji. Decco pisał, że w ursynowskich rejonach jest problem z wodą i bloki purolite nie chcą działać. Jak tak kwestia wygląda w przypadku Twoich akwariów?

Czasami podawana jest nazwa Protomelas, a czasami Eclectochromis. Na 100% nie wiem czy jedno i drugie to to samo. Fakt, faktem samce są przepiękne Caeruleusa rozważałem, jednak kolorystycznie mi nie odpowiada. Gdyby nie ten czarny pasek na płetwie grzbietowej to ryba byłby nawet ładna.

Czas powrócić do tematu W akwarium (840l) już biologia startuje więc nie pozostaje nic innego jak rozejrzeć za obsadą. Moje typy to: Baza: Eclectochromis lobochilus hertae 1+2 Nimbochromis livingstoni 1+0 jeden z poniższych lub oba: Lichnochromis Acutipes 1+2 Mylochromis sp. mchuse 1+1 I na koniec coś co będzie ożywiało akwarium: Labidochromis sp. hongi Sweeden Proszę o ocenę. Może coś zmienić, dodać lub ująć?

Hmmm, no właśnie bez tego plexu. Czyli mamy winowajcę.

No i niestety zwężka Venturiego przestała działać Gdy robiłem próbę w wannie było ok i miałem podciśnienie 60 cm podnoszenia. W akwarium jest 1 cm. Co może być przyczyną ?

Tubond z jednej strony jest czarny mat, a z drugie czarny połysk. Aluminium jest wewnątrz tego tworzywa. Generalnie mat jest lepszy gdyż nie widać na nim śladów palców i innego brudu. Tubond i spienione pcv dobrze się klei klejem all fix turbo.

Prace pomału dobiegają końca. 1. W pokrywie zamontowałem dławice na kable. Otwór w pokrywie zrobiłem piłą wiertarkową do robienia otworów w drewnie. W otworze zamontowałem przepust kablowy, a w nim dławice i peszel, które pozostały mi z części zamiennych od zlewozmywaka. Bardzo się starałem, żeby ten element był szczelny, gdyż przy nim znajduje się wylot z pompy i może kiedyś nachlapać. 2. W każdym rogu pokrywy wkleiłem parapety wykonane ze spienionego PCV. Teraz już nie ma prawa cieknąć w tych miejscach i pokrywa jest już w 100 % szczelna. 3. Na środku pokrywy wkleiłem dystanse co dodatkowo ją ustabilizowało. 4. Filtr kasetowy ukończony, wklejony i uruchomiony. JEST BARDZO CICHY . Przy zamkniętej pokrywie słychać jedynie lekkie buczenie, które zanika zupełnie gdy włączy się tv. Rurę wylotową zrobiłem z rury PEX - łatwo ją się kształtuje. Spadek wody w kaseciaku to 4 cm, przy zasuniętej przegrodzie. Wylot z układu znajduje się w 1/3 długości akwarium i jest skierowany równolegle do tafli wody. Taki układ sprawie, że woda z dużym impetem uderza w lewą scianę u góry akwarium, opada w dół, i przy dnie powraca. Tak jak patrzę na to jak to dmucha to prawie na pewno ten układ pozwoli zrezygnować z falownika. Jak jeszcze uda się zasilić blok Purolite zwężką Venturiego to osiągnę cel zasilenia akwarium tylko jedną pompą i mimo że pompa nie jest ekonomiczna, to sumaryczny rachunek nie będzie najgorszy Pozostało mi jeszcze zrobienie oświetlenia LED oraz zabudowa stelaża. Teraz woda ma 13 st. Jak się ogrzeje to startuję na WA.

Sam jestem ciekaw jaki będzie końcowy efekt. Czy zauważyłeś, że ten styropian dodatkowo wygłusza akwarium ?

Oki tak też uczynię

Pytanie odnośnie skimera z pierwszego posta. Czy faktycznie szerokość tej szczeliny ma wynieść 1 cm. Pamiętam kiedyś były robione skimery o szerokości 1 mm.

A czy nie ma problemu ze szczelnością w miejscu wycięcia?

To może być dobre. Dzięki

W jaki sposób można zrobić śluzę/przepust do kabli w pokrywie? Szukam rozwiązania, żeby było w miarę szczelne, żeby ograniczyć uciekanie pary wodnej z akwarium.

Formatki i klej to około 400 zł + 620 zł za ledy z elektroniką i dwoma belkami aluminiowymi. To dane dla pokrywy 200x70. Tubond jest drogi ale ładny. Można zamiast niego zastosować same spienione PCV to będzie taniej. Jak kupisz tańsze belki i mniej ledów bo masz mniejsze akwarium to za elektronikę dasz może 150 zł mniej.

Likwidując powierzchnię cieczy zlikwiduje się parowanie. Natomiast jeśli nad powierzchnią wody znajdować się będzie roztwór pary nasyconej to powierzchnia wody będzie w równowadze termodynamicznej z parą znajdującą się nad nią i parownia też realnie nie będzie.

W weekend Majowy będę chciał odpalić baniak, W KOŃCU Wstępny plan jest taki: 1. Przyklejenie filtra kasetowego w akwarium. Instalacja oświetlenia LED. 2. Wlanie zimnej wody o temperaturze ok 10 st bo tańsza. Nie mam jeszcze ustrojstwa więc teraz go nie wykorzystam. 3. Poczekanie 1-2 dni na samoczynne ogrzanie się wody plus ewentualne dogrzanie wody grzałką do 26st. 4. Uruchomienie filtra kasetowego na gąbce, 2l Matrixa, bez bloku Purolite oraz falownika jeszcze na tym etapie. 5. Uruchomienie biologi według zasad WA. 6. Po ustabilizowaniu biologi wymiana 80% wody w akwarium, nalewając tym razem wodę o temp 26 st przepuszczoną przez ustrojstwo wersja 2. 7. Start bloku Purolite. 8. Zarybianie Proszę o ewentualne uwagi do tego planu.

Pozatykaj także np szmatką otwory które masz w pokrywie - np te na przewody - żeby tam para nie uciekała. I naturalnie pod pokrywą nie powinno być wymuszonego ruchu ruchu powietrza przy pomocy np wentylatorka komputerowego, gdyż to wzmaga parowanie wody.

Moje akwarium stoi puste jeszcze więc nie testowane Ale to są prawa fizyki które powyżej opisałem. Jeśli robicie testy na zalanym zbiorniku to proponuję maksymalnie uszczelnić pokrywę, żeby cała para pozostawała w środku. To powinno przynieść najlepszy efekt. Jako przykład podam gotowanie wody w czajniku. Zobacz ile czasu musi taki czajnik pracować z mocą 1000 W żeby poziom wody zmniejszył się o 5 cm. Ta energia idzie w parę. To potem wyobraź sobie ile wody musisz odparować, żeby w akwarium poziom wody zmniejszyć np o 1 cm. Parująca woda zabiera olbrzymie ilości energii z wody. Zatrzymując parę, zatrzymujesz energię.

Mój pomysł jest taki, żeby zastosować warstwę izolacyjną na wewnętrznej stronie pokrywy. Styropian, pianka lub coś podobnego. Celem tego zabiegu jest minimalizacja procesu skraplania się pary na tych elementach. Jak wiadomo woda skraplając oddaje ciepło powierzchni na której się skrapla. To ciepło następnie jest wypromieniowane na zewnątrz po drugiej stronie pokrywy. No i oczywiście dobrze, żeby pokrywa była szczelna, jak już pisałeś Henryku wcześniej, gdyż z parą wodną ucieka mnóstwo energii.

Też tak mówiłem, że sam nie zrobię, a jednak zrobiłem niedawno. Efekt bardzo dobry. Proponuję poczytać o pokrywach robionych że spienionego PCV i tubondu.

A więc podaję wyniki : edit : Prześwit zasysu 1,5 cm x 22,7 cm = 34,05 cm2 daje spadek lustra wody w kaseciaku 1 cm. Zasys nie jest wykonany w dnie kasety, a w dolnej części komory śmieciowej i sięga dna kaseciaka. Wydajność pompy w tym badaniu to 3600 l/h. Tu zaznaczam, że przepływ dławiony jest zwężką 19/14/19 mm. Niestety w tej chwili nie mogę skomponować zestawu bez zwężki i dlatego próba wykonana jest z mniejszym przepływem niż nominalny. Pompa to Tunze 1073.06 Silence o przepływie nominalnym 5000 l/h. Za jakiś czas spróbuję coś wymyślić, żeby próbę wykonać bez zwężki.