deccorativo

Przeczytaj uważnie instrukcję pomiarów masz pismem obrazkowym powtórzone na odwrocie skali. Zawsze mierz tylko w świetle dziennym.' Zawsze na początku pytaj żony/dziewczyny jaki jest wynik ( my chłopy czasami słabo widzimy kolory a nie wiemy tego) Moje PW jest otwarte dla wszystkich - pytaj śmiało

Sylwek minęło 16 dni od startu a ty nie podajesz żadnych wyników pomiarów nawet tymi gównianymi testami ale zawsze coś może by było wiadomo. Jak po 3 tygodniach podasz wyniki oderwane od poprzednich bo jednak mam nadzieję że zmieniłeś testy na JBLa to dopiero nic nie będzie wiadomo. A na pewno spytasz czy już dojrzały baniak - a może już jest dojrzały:D Jeśli jednak nie posłuchałeś i nadal masz tylko te testy stare to rób pomiary co 2 dni i podawaj wyniki:D ( wtedy mam nadzieję że szybko zużyjesz to badziewie i trzeba będzie kupić nowe)

Dudas przełożyłeś cały gotowy filtr zewnętrzny z doskonałą biologią i nic tam z bakterii nitryfikacyjnych ani nie umarło ani nie zniknęło. Bakterie nitryfikacyjne nie mają formy zarodnikowej tylko w niesprzyjających warunkach ( brak tlenu, wody, pożywki) zasypiają jak niedżwiedzie na zimę. Więc wybudzenie ich z letargu trwa moment nawet tego nie zauważyłeś bo to 6-12 godzin trwa. Wystarczy te w/w warunki im stworzyć by w 6 godzin odżyły i ruszyły do roboty pełną parą. Jeśli nie zniszczymy biologii w złożu wytwarzając warunki beztlenowe ale tworząc siarkowodór lub nie zniszczymy bakterii silnym utleniaczem odkażając złoże lub zagotujemy to złoże przetrwa . Tak jest od miliardów lat w przyrodzie i bakterie przetrwają nawet w piasku, kurzu unoszącym się w powietrzu czyli bez wody. Reasumując masz dokładnie zrobione to co my robimy na każdej wystawie akwarystycznej. Puste szkiełko,podkład, kamienie, piach, woda z kranu przez węgiel lub z uzdatniaczem, filtr z gotowym przeniesionym złożem biologii i jak temp OK - ryby w pełnej obsadzie. Więc zrób to samo. Dlaczego masz takie a nie inne wyniki. Wrzuciłeś szczyptę karmy - to najpierw musi zgnić -a to kilka dni by wytworzyć amoniak ale i tak tego będzie maleńko i rozłożone w czasie w stosunku do złoża nitryfikacyjnego które utrzymywało poprzedni baniak z rybami. Tam wszystkie bakterie nitryfikacyjne wyją z głodu aż ja tu słyszę w Węgrowie:D a to co dostały od ciebie to jak szczypta karmy dla zdrowych ryb co tydzień nic nie jadły - próbowałeś kiedyś? Nie zauważysz więc żadnego wzrostu ani NH4 ani NO2 a na wzrost NO3 z poziomu kranówy =10ppm by było zauważalne testami czyli co najmniej 15ppm będziesz czekał z 1-2 tygodnie. Dlatego kolega słusznie pytał o te azotany w kranie. Wpuszczaj ryby bo głodzisz nitryfikację. Ops chyba do Podstaw trzeba przenosić

Andrzej ci wierzy a ja nie. Z twojego opisu wynika że baniak zalałeś 13 lutego więc nawet jeszcze 3 tygodnie nie minęły a wynika że to start po Bożemu czyli bez niczego na czekanie i pomiary. Jeśli to nie jest przeszczep biologii to mało prawdopodobny dojrzały baniak. Podaj dwie rzeczy wynik cyfrowy pomiaru NO2 najlepiej wklej fotkę markę testu jakim to mierzyłeś i czy to kropelkowy czy pasek 6in1

Jak się nie da pogodzić 12v-36V to trudno - rób dwie wersje. Możesz jeden stary przerobić na ten zakres 24-38V i dać do testowania onestone bo już kupił na ali diody RGB COB 30W to zamiast tych driverów kupi tylko zasilacz 36V 200W i dopiero będzie miał czym się pochwalić na morskim - przy okazji zrobi ci reklamę. EDIT Romku pierwszą sztukę z serii produkcyjnej na 24-38V już sprzedałeś - ja kupiłem bo zamawiam RGB COB 50W do morskiego

Romku tak łatwo nie rezygnuj bo masz wszystko załatwione łącznie z grubością ścieżek. Ostrzegam cię że napuszczam kolegów z morskimi baniakami na ciebie:D gdzie diody RGB COB zaczynają się od 20W a kończą na 90W. Twój obecny sterownik ma ścieżki grubości pod prąd 3 x 5A = 15A i moc przy zasilaniu 24V = 360W. Diody COB wysokiej mocy mają niskie prądy bo np RGB COB 50W ma takie typowe parametry http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-DIY-High-Power-50W-RGB-Integrated-LED-Chip-Beads-Module-Emitter-Diode-Free-Shipping/1981279573.html?spm=2114.01010208.3.102.Ysh1Bw&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_9912_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=1ce3f875-7fa4-45db-b518-5ca29c136d04 Voltage: R: 16~19V; G: 25~27V; B: 25~27V; Current: R: 600mA; G: 600mA; B: 600mA; Product size: 45mm x 51mm; Czyli takie 5 diod z przesyłką do Polski i z bezpiecznym płaceniem w przelewy24.pl kosztuje ok 180zł a razem moc potężna 250W ( nie przekraczam 360W) w każdym kanale płynie 5x0,6A = 3A ( nie przekraczam 5A) pozostaje mi do nie przekraczalnych 15A jeszcze 6A na twój 4 kanał by sumaryczny prąd nie przekroczył 15A. to gdzie ty widzisz problem w grubości ścieżek . zrób ty elektronikę na stabilizatorze 9V a elementy wykonawcze by były na napięcie 36V i po problemie. ja czekam , onestone czeka, endriuQ czeka:( inni i na nano-reef też czekają.:cry: podobno tam moda na mocne COBy. a sterownika nie mają:cry: Co ciekawe nie ma nawet teraz żadnego problemu ze stosowaniem Power LED RGB COB 10W,20W,50W i twojego sterownika. To większe napięcie potrzebne jest dla COB 30W,90W no i wszystkich białych od 30W do 100W

ani to mój projekt tylko twój w innym temacie ani to będzie chulać - bo nie masz ani ściemniania ani cyklu dobowego tylko on-off - a grożne rozwiązanie jak cholera ( co się stanie jak się w jednej z iluś diod jeden kolor się przepali albo się tylko kabelek odłączy?:-( :-( :-( :-( spali się we wszystkich diodach i tylko ten jeden kolor ale to wymaga wymiany wszystkich RGB 30W na nowe. Odradzam RGB 30W chyba że Romek się ugnie i zrobi swój sterownik na napięcia również 36V na razie sterownik tylko jest na 12-24V:( Rób jak przed chwilą na pw poradziłem koledze szczep85 przesłałem ci też na pw:D Wybacz ale Chińczyk też oszukuje - nie ma diod RGB 30W po 2,5$ chyba że są z demontażu:( nie napuszczaj kolegów bo się ktoś złapie.

Chyba się nie zastanowiłeś ad1 Diody LED RGB są połączone równolegle więc rezystory muszą być przy każdej diodzie oddzielne więc jeśli chcesz rezystory dać daleko od diod na kablu to do każdej diody musi być oddzielny kabel 3 żyłowy tylko + może być wspólny. ad2. diody muszą być hermetycznie oddzielone od wody w baniaku bo parująca woda a bardziej chlapiące ogonami ryby w mig je załatwią. Wiesz co się dzieje z gorącą diodą jak chluśnie na nią woda z baniaka - trzaska od razu. Wszelkie lutowania czy łączenia gdzie występuje odkryta żyła miedziana kabli musi być albo poza baniakiem albo tak samo hermetyczna jak sama dioda. Od silnie alkalicznej wody następuje proces elektrolizy i miedz błyskawicznie znika, a nie jest to metal pożądany w akwarium.

W takim razie by wysterować na 60% daj w białe rezystor 4,7ohma 5W jak nie dostaniesz to w ostateczności po dwie sztuki równolegle 10ohm 3W. G- 8,2 ohma 3W R - 18 ohm 3W B - 5,6 ohma 3W

Co ma tym oświetleniem sterować czyli co robi on-off. wieczorem ci policzę

To czekamy. Wszystko co trzeba zrobiłeś. Sugerowałem temperaturę 28-30C i "bąbelkowanie":D ale bez tego też oczywiście ruszy. Co 3 dni mierz tylko NO2 nic więcej. Jak się pokaże wzrost to będzie potwierdzenie że rusza I etap z NH3/4 do NO2.

Czy będzie dobrze to nie wiem bo nie wiem jaki baniak , ile sztuk poszczególnych diod , jakie radiatory bo określenie belka to za mało no i jak to będzie wisiało nad , czy hermetyczne pod pokrywą , - same niewiadome;) Projekt który tu opisałem został uprzednio sprawdzony praktycznie w dwu moich baniakach 120cm i 150cm i zawierał tylko diody RGB 10W x 4 szt. właśnie od tego dostawcy. Nikt kto go dokładnie skopiował nie napisał mi że jest nie dobrze. wprost przeciwnie raczej piszą na forum że tak jak wybarwia RGB nie wybarwia żaden duet rur. Ty się podłączyłeś z nieco innym projektem typu RGBW więc trudno ocenić. Raczej chińczyków nie radzę obciążać na 100% ale jeśli to będzie oparte na sterowniku Romka to można pamiętać by nie dawać max tylko 60% w programie dobowym. Tak naprawdę ze sterownikiem Romka wyobrażam sobie układ bez żadnych rezystorów tylko najpierw trzeba pomierzyć choć jedną diodę RGB ( leleszek podaje to sam) i na sterowniku odtworzyć te ustawy. Jak je zafiksujesz jako nieprzekraczalne i raz poustawiane nie do grzebania jak w dyskotece to może tak pozostać na lata. Diody RGB 10W od leleszka są dobre a ich opis profesjonalny i chodzi to u mnie 2 lata w dwu baniakach bez żadnego problemu. Jedyne co zauważam to jedna z 4 diod i tylko w jednym baniaku z czasem zmieniła delikatnie barwę białego na cieplejszą ( mniej niebieskiego) ale to ja widzę bo pamiętam jak było na początku inni myślą że tak ma być.

Jeśli zasilacz montażowy 12V w którym można dokładnie ustawić 12V i chcesz te chińskie diody wysterować na 100% a potem sterownikiem zregulować to: do białych rezystor 3,3ohma 5W do G - 5,7ohma 3W do R - 15 ohm 3W do B - 4,7ohma 3W

Jeśli nie przyjmujesz sugestii kolegów a tylko interesuje cię jedno - odpowiedz na powyższe pytanie to tylko tu. http://forum.klub-malawi.pl/adresy-lekarzy-ichtiopatologow-t26598.html póki żywa ichtiopatolog pokroi i bardzo precyzyjnie odpowie co było twojej rybie

http://forum.klub-malawi.pl/showpost.php?p=294896&postcount=3

Sorki Marku nie wszystko pamiętam - skleroza:D OK Jak ja znam Malawi to ustalenie obsady to najwyżej dzień dwa:D koledzy pomogą tylko trzeba się zdecydować na coś - każdy będzie podpowiadał swoje preferencje - ale to twoja decyzja. Zamówienie ryb w Malawianie lub Tan Malu to następne 2-3 dni ale jak najbardziej możesz czekać, przecież w twoją cierpliwość nie muszę wątpić - morszczyzna nauczyła na pewno. To duży baniak i dużo wody więc bakterie ruszają ale nie widać tego tak hop siup i nie ma amoniaku wlałeś tam solidną dawkę - co zatykało oddech:D w 112l już by buzowało a u ciebie test nie wykrywa bo mocno rozcieńczone:D spokojnie czekaj albo pożycz złoża z morskiego chyba w sumpie jest tego od cholery nie?

A i owszem zniknąłby gdybyś z morskiego pożyczył z litr siporexa ( trzeba tylko opłukać w 2litrach wody z baniaka z tej soli) i wtedy masz przeszczep biologii. :D Po 24h nie ma nic NH3:D a NO2 wywala pod 1ppm. Marku czy baniak słodki czy słony- to te same bakterie nitryfikacyjne Nitrosomonas i Nitrobacter , im słoność wody obojętna. Ty Marku robisz start po Bożemu:D choć na WA:D więc na pierwszy wzrost NO2 tak 4 dni trzeba czekać. Poważny błąd to te 19C x4 dni. warto się zapoznać https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizn5PNy6HLAhXIFJoKHftiAZwQFghGMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.biotechnologia.uni.opole.pl%2Fbiblioteka%2Fdocs%2Fbadanie-procesu-nitryfikacji-i-denitryfikacji-w-biologicznym-oczyszczaniu-sciekow-cw-4-i-5.pdf&usg=AFQjCNEhh4S5AyBx15S24rSQMeD_7BjsfQ&sig2=pFZB4qCD-HX3ZsXuqiwn2g&bvm=bv.115339255,d.bGs Powinno być od razu 28-30C i silne napowietrzanie wody bąbelkami ruch tafli to za mało. No i nie wiem jakie bakterie dałeś na start i czy kranówę lałeś przez węgiel.

faktycznie bajer ale nie za parę złociszy:rolleyes: u Chińczyka to różnica 40$ A co nie masz w mieszkaniu ani jednego gniazdka do kontaktu:D przy akwarium że tylko w piwnicy. Jak ustawisz sterownik Romka gapiąc się na baniak to możesz potem to przenieść do piwnicy i zapomnieć że coś trzeba włączać czy ustawiać.. Sterownik do sterowania cyklem dobowym oświetlenia akwarium to nie jest wersja do dyskoteki i jak Marek napisał poza pierwszą zabawą kolorkami idzie w kąt. Romek już pisał wcześniej że to bardzo komplikuje wyrób bo zaraz trzeba na kilka Androidów a i tak zażądają niektórzy na iPhona. Koszt się robi ogromny a ustawisz raz ewentualnie ze dwa razy poprawisz i jak piszą koledzy - zostaje na lata a ty zapominasz co to oświetlenie akwarium ono żyje własnym życiem dobowym. Dalej Romku nie wyjaśniłeś możliwości sterowania Power Led RGB 30-90W na napięcia do 37V. Pytam więc na jakie max napięcie pracy są elementy wykonawcze w 4 kanałach? i jak to wpływa na koszt sterownika i na konstrukcję bo wiem że resztę układu też trzeba dostosować do tak wielkich różnic w napięciu zasilania. Na razie wiem że może być od 12V do 24V a co z RGB 30W, 50W, 90W czy white od 20W w górę? Będę budował światełko dla koralików i jaki mam zakupić sterownik?

I żyją?? To na 100% masz cyjanobakterie i to ci spirulina rośnie:D na poważnie Podobnie sądzę jak yaro - potrzebne wiarygodne pomiary testami JBLa NO3 i PO4 bez tego trudno osądzić, zbiornik rozchwiany z mętną wodą i nawet to co rośnie pokryte wytrąconym z wody pyłem. Oprócz tego zielonego widzę inne glony chyba krasnorosty nie widzę okrzemka ale też z innych tematów autora wiemy że NO3 podobno stale niskie 20ppm ( czyżby test Zooleka? ) a podmianki symboliczne 10% co 1,5 tygodnia więc ryb też chyba malutko słownie widzę 2. To że na tej fotce kolor jest tego "czegoś" zielono-niebieski to może być winą aparatu i/lub oświetlenia, a to że to ryby skubią przeczy raczej sinicom. Moim zdaniem najpierw trzeba rozwiązać inne problemy tego zbiornika bo widać że poza estetyką to to coś nie jest szkodliwe dla ryb. a może samo się rozwiąże jak naprawi autor wodę w akwarium.

No jak ma chłopak zmierzyć te pH testem o zakresie 7,4-9 jak ma w kranie pH od 6,52 do 6,8:( siedzi i patrzy a tu nie ma takiego koloru przecież:twisted: Chlorki - 16,69 mgCl/l Siarczków niestety nie mierzą podobnie jak NO3 - a to już skandal w biały dzień. Twardość GH - 5,38 dH czyli woda w kranie - "prawie RO" z tym że te "prawie" czyni wielką różnicę. Woda w Rybniku z pięciu różnych stron świata i totalne misz-masz czyli tzw "mienszana" więc nie dziwota że mętna w baniaku po każdej dolewce. Może teraz będzie łatwiej dojść do przyczyn.

Jeśli ten wynik PO4 to był pomiar JBLem - to siedzisz Marcinie w sinicach:( i to solidnie ale bez strachu to nie tak błyskawicznie i nie tak grożnie jak straszą. Algorytm liczenia na sinice wg Decco:D Na prawdę to my mierzymy testami proporcję Buddiego NO3/PO4 a nie Redfielda. N/P gdzie mamy tabelki więc dla testów kropelkowych JBLa NO3 i PO4 jest taki algorytm 1/ wynik PO4 pomnożyć x 3 a NO3 nie:D 2/ w tabeli Redfielda odszukać wskażnik ( ratio) dla tych wyników po korekcie PO4 3/ ponieważ Redfield = Buddi x 1,45 to Buddi = Redfield/ 1,45 więc otrzymany teraz prawidłowy po korekcie wynik Buddiego należy podzielić przez 1,45 by odczytać na tabeli Redfielda i pomagają w tym kolor niebieski , biały i zielony w Tabeli Redfielda a sumuje opis pod spodem. 4/ Jak wyjdzie : - poniżej 10 - jesteś w sinicach -jak powyżej 22 jesteś w glonach -jakich o tym decyduje SiO2, światełko i ruch wody i wiele innych parametrów - jak pomiędzy 10 a 22 to ulubiony i najczęściej przywoływany jako wzorcowy zakres kolegów roślinnych czyli brak sinic ale i glonów też - oni tak chcą - my w Malawi absolutnie nie, bo my jak nasze ryby kochamy glony jakie by nie były. Przykładowe zastosowanie algorytmu Decco u Marcina:D PO4 -0,4ppm x 3 = 1,2ppm NO3 - 5/10 = 7,5ppm wynik Buddiego - pomiędzy 8 a 11 = 10 odczyt z tabeli Redfielda 10 / 1,45 = 6,89 a to raczej poniżej 10 więc sinice. By nie dramatyzować powiem że nie jest to proces szybki ale nieuchronny jak nie zadziałasz a poza efektem estetycznym świadczącym o zaniedbaniu zbiornika to nie spotkałem jeszcze by sinice otruły ryby w akwarium a sami te sinice rybom dajecie jeść. za Wiki:D cyt "Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 – rodzaj sinic z rzędu trzęsidłowców, " tylko kilka z tysiąca róznych sinic jest trujących więc dlaczego od razu te w moim baniaku;) Marcin Cenne spostrzeżenie - przy przepływie ok 2000l/h i dodatkowym napowietrzaniu - rusza po 10-14 dniach ??? - potwierdzasz.?

Cieszy mnie że podmianki przez węgiel aktywny stają się tu popularne i jest coraz mniej ryzykantów do lania prosto z kranu do baniaka. W moim przekonaniu nie jest to jakiś "leniuch" tylko bezpieczne i bezkubłowe DIY do podmian. Użyte węże złączki i średnice węży nie mają większego znaczenia. Moim zdaniem liczy się - możliwość mieszania wody ciepłej z zimną by nie płynęła lodowata do baniaka co ma jednak znaczenie dla ryb - możliwość regulacji szybkości przepływu wody przez węgiel i czym mniejsza tym lepiej dla wody i ryb. - mobilność instalacji czyli łatwość podłączenia i małe wymiary by schować - możliwie prosta i tania konstrukcja bez kapania i ryzyka rozłączenia w czasie pracy:( - przy wymianie wody w baniaku także obowiązuje stara zasada akwarysty - bez pośpiechu - to nie jest sprint do 100ki nie musimy bić rekordów. Wiele złych substancji jest usuwane przez węgiel tylko przy wolnych przepływach. Zobacz ile tego jest http://www.lenntech.pl/adsorpcja.htm

Kieruj się na projekt inmara Jedyną różnicę jaką widzę między wami to miejscowość i ty masz płytki na podłodze ułożone w karo:D reszta to jakieś drobniutkie różnice w wymiarach baniaków. powodzenia i szybko doganiaj Marka:D będę kibicował

szczep ja twoje pytanie odbieram jak pytanie czy lepsza brunetka czy blondynka:D Jak będziesz miał syf w baniaku to nie ważne jaki silikon i nawet float będzie git - mniej będzie widać . Natomiast jeśli oczekujesz argumentów za i przeciw to polecę tylko tak. Baniak grubaśny więc szyba zapewne 12 a może i 15mm a to wtedy widać wyrażnie różnicę jakby patrzeć przez Heinekena:D szczególnie jak masz dostęp jak i ja z obu boków baniaka i spojrzysz przez dwie szyby i 2,2 m wody. i czy roślinne czy Malawi kolorki jakby zielonkawe bez opti. Jak nie będziesz usuwał humusu z DOC - wtedy brązowy kolorek wody więc daj float bo i tak wyjdzie jak butelka od EB:D Jak ci się nie chce czyścić szyb z glonu to wtedy czarny silikon ale jak czyścisz szyby to i spoinę bezbarwnym silikonem przelecisz:D ( czyścik ma do tego takie półokrągłe wyprofilowanie ) a na pewno będziesz miał i poprzeczne spinki więc by nie było wielkich czarnych placków z góry to polecam jednak bezbarwny. Więc jak to pytanie o brunetkę i blondynkę temat jest nierozwiązywalny a ostatecznie decyduje portfel i nasza pycha oraz chwilowa moda więc ja mam wszystkie trzy baniaki z front OW i silikon bezbarwny:D na boki z OW nie poszedłem bo dziwnie bardzo zdrożało z taką opcją, ale przez 1,5m wody i dwie boczne float widzę wyrażną różnice. Nie martw się zaczynałem od szyby okiennej i ramki spawanej z kątownika oraz kitu szklarskiego czerwonego z minją ołowianą ( to tlenek ołowiu:D a rybom nie szkodził ) a ty doczekasz całego baniaka odlewanego z akrylu:D i problem sam się rozwiąże:D Teraz idz na maxa:D a co ?

Oczywiście bakterie wlewaj nie wiem ile masz tych ampułek ale 1-2 wlej jeśli masz więcej zostaw sobie resztę na czarną godzinę. IMHO warto mieć tego zawsze maleńki zapas "natentychmiast" do wlania "jakbyco". Zrób test samej WA w tym celu w naczyniu odmierz dokładnie 2l kranówy i wlej tam dokładnie 1 kropelkę WA zamieszaj i zrób z tego test NH4 - powinno wyjść na koniec skali JBLa czyli 5-6mg/l jeśli będzie mniej to znaczy że WA nieco zwietrzała lub przeterminowana i nie ma tych 20-25% amoniaku i wtedy proporcjonalnie dolej WA do baniaka by wyszło na ok 1ppm- na wynik poczekaj nawet 20 minut. Jeśli test WA wyjdzie 5-6ppm to znaczy że jednak ten twój uzdatniacz Tetry cośtam amoniaku minimalnie zwala i wtedy nic nie dolewaj do baniaka. Logiczne i matematycznie do wyjaśnienia. Mors niestety nie wpisałeś gdzie mieszkasz więc nie wiemy ile chloraminy lub czegoś w podobie leje twój wodociąg do kranówy - raz nie a raz jak im poleci za dużo to kapuut biologio. Ale masz rację nie zawsze - niektórzy mają szczęście bo odstawanie wody to tylko jak chlor gazowy leją do kranówy. Jak masz pewność że taki to lejesz wodę przez sitko i chlor od razu ulata w siną dal. Najlepiej więc zrobić nalewanie kranówy przez węgiel aktywny i zapomnieć co może być w kranówie. Wtedy lejesz prosto do baniaka bez obaw.