yarx

Zmierz twardość węglanową kH, wysokie wartości posłużą Ci za bufor chroniący przed spadkiem pH.

Zobacz czy nie pomocne będą Ci jakieś materiały z netu na temat kompozycji obrazu i kadrowania w fotografii. Mam na myśli zasady podziału, mocne punkty itp. Pooglądaj trochę malarstwa, architektury by porównać teorię z praktyką i znaleźć trochę inspiracji. Twoja kompozycja jest fajna i interesująca, jedyne co bym skorygował to: - odsunąłbym pierwszy kamień od lewej ściany (podejrzewam, że zasłaniasz nim coś) by dodać trochę przestrzeni, "powietrza" po lewej - zmniejszył bym odstęp pomiędzy końcem kamieni po prawej a prawą ścianą akwarium - możnaby spróbować przesunąć całość kompozycji o te parę centymetrów w prawo, patrząc by nie zrobiło się jednak zbyt symetrycznie (symetria to twór cżłowieka a nie natury), albo spróbować przesunąć tylko prawą część dodając przestrzeni w środku Pamiętaj, że może obejść się bez przesuwania gdy dodasz jakiś element - np kamień w wymienionych powyżej miejscach ale na tyle niski by skontrować pionowe elementy. Dodać, odjąć, obejrzeć z kilku stron, powtórzyć.

Mi łatwiej jest posłużyć się excellem =LOG(liczba;podstawa) logarytm naturalny to logarytm o podstawie 10, więc można pominąć podstawę w powyższej funkcji. Wracając do naszego przykładu pH=6 -> 10^-6=0,000001 -> -log 0,000001=6 i to udowadnia definicję pH. Domyślam się, że to najłatwiejsza część tych obliczeń. To 0,00001 to stężenie jonów wodorowych. Dalsze obliczenia opierałbym o mieszanie dwóch roztworów jeden o stężeniu pH6 a drugi X, więc w grę wchodziłby dodawanie, ale w jakiś sposób trzeba uwzględnić wielkość próbek by to miało sens.

Co prawda i matematykę i chemię miałem dawno i trudno mi jest ugryźć to zadanie, ale jestem pewien, że popełniacie błąd w kolejności działań. Wykonując dodawanie i odejmowanie na potęgach, najpierw podnosicie liczy do potęgi a potem je dodajecie lub odejmujecie. przykład: 2^2 - 2^3 =/= 2^1, i logarytm naturalny w podstawie niczego tu nie zmienia

Wydaje mi się, że można posłużyć się tu obliczeniami średniej ważonej. Tzn: 5ml * 6pH + 5ml * XpH / 10ml i to równa się 8pH. By uzyskać 10ml cieczy o wartości 8pH należy zmieszać 5ml cieczy o wartości 6pH i 5ml cieczy o wartości 10pH.

Znam ten projekt, podobnie jak i te w których w pierwszej komorze zastosowano przelew górny. Mógłbyś nieco rozwinąć plusy i minusy tych przelewów? Jak dla mnie, jest dość wcześnie i nie nadążam za Twoją argumentacją, może kawa pomoże. Co do komory kotnika, zabezpieczeniem przed uciekinierami mogłaby być ramka z pleksi z rozciągniętą na niej siatką która zachodziłaby na górę całej komory kotnika. W tej chwili to rozwiązanie wydaje mi się najlepszym, gdyż zabezpiecza komorę, także podczas wyłączenia prądu i podniesienia się poziomu wody w całym sumpie. W załączniku rysunek po poprawkach. Zmieniona pierwsza komora - wklejona dodatkowa przegroda która zapewni przepływ dolny a jednocześnie zapewni nieprzedostawanie się osadu do komór biologicznych.

Witam w moim wątku poświęconym projektowi sumpa. Na początku trochę danych. Planowane akwarium będzie mieć pojemność 576l, wymiary to 160x60x60. Stanie na stelażu z profilu stalowego zamkniętego. Dwie trzecie przestrzeni szafki będą poświęcone sumpowi, którego wymiary są dobrane tak by jak najlepiej wykorzystać przestrzeń szafki a jednocześnie zapewnić dostęp do jego obsługi. Wymiary sumpa to 101x42x39, co daje pojemność ok. 140l. W załączniku znajduje się projekt ze Sketchup'a, by było łatwiej, bez przedniej szyby. Rozplanowanie komór to: od prawej: - zrzut, komora sedymentacyjna, wymiar 15x42x34, przelew górny. szerokość 15 cm ma zapewnić mi łatwe włożenie ręki, rura zrzutu będzie kończyć się nad dnem, przepływ wody do góry przez druciaki plastikowe, na górze wata. Decyzję o przelewie górnym podjąłem z dwóch powodów - sedymentacja kojarzy mi się jednoznacznie z osadem, więc tu całe, za przeproszeniem, gówno powinno osiadać, a nie przepływać do komór biologicznych. Druga sprawa to to co powiedział Makok na jednym z filmików, czyli jak gąbki się zapchają to woda i tak poleci górą. Więc skoro może to niech leci od razu. - dwie bliźniacze komory po 15 cm szerokości każda z przepływem dolnym, na materiały biolgiczne - kolejna komora o szerokości 21 cm do której woda będzie spływać górą to miejsce na refugium dla chorego osobnika, a gdy takiego brak będzie służyć jako kotnik - ostatnia komora o szerokości 35 cm to komora pompy, grzałki, termometru i czegokolwiek co przyjdzie mi do głowy. Co zaprząta mój umysł w tym momencie to przelew z kotnika do komory pompy - jak to rozwiązać by narybek nie migrował do komory pompy i w konsekwencji nie szukał drogi przez wirnik do akwarium. Domyślam się że grzebień może pomóc, podobnie sitko na zasysie pompy, co jeszcze? Mile widziane pomysły odnośnie w/w, a także wszelkie uwagi na temat projektu.

Jeżeli chodzi o chemię to dobrze też spisują się dedykowane płyny/pianki do czyszczenia monitorów, ekranów LCD itp.

Ewentualnie możesz rozważyć jeszcze Grundfos Alpha2 i jej odpowiednik LFP Experia. Podobne jeżeli chodzi o parametry, cenę i zużycie energii.

Biorąc pod uwagę, że kwarc jest jednym z najpopularniejszych minerałów na Ziemi, występujący w wielu formach, skałach i kolorach, to śmiało możesz założyć że w piasku rzecznym będziesz miał jego spory udział procentowy. Dlatego biorąc pod uwagę jaki i skąd piasek wziąć do akwarium kierowałbym się: - granulacją (przypominam, że piasek to wielkość ziaren od 0,0625 do 2 mm, przy czym warto pamiętać, że większa zawartość piasku poniżej 1mm to więcej roboty przy płukaniu) - estetyką (kolorem, kontrastujący kolor piachu do skał to rzadkość w naturze) - nakładem pracy, który trzeba ponieść by go przygotować do wrzucenia do akwarium (płukanie, gotowanie, pieczenie)

Filtr mechaniczny ma za zadanie usunąć zanieczyszczenia piasku i oszczędzić ci odmulania. Więc ten argument odpada jeżeli chodzi o piasek. Z geologicznego punktu widzenia to ostatecznym produktem wietrzenia skały i tak jest piasek o mniejszej lub większej granulacji. Grys zaś jest produktem budowlanym powstałym w wyniku kruszenia skały. Teraz sam sobie odpowiedz jak to ma się do Twojej wizji biotopu.

Będzie dobre. Dzięki.

1. Ryby oddać na przechowanie do kogoś kto ma ustabilizowane akwarium. 2. Czekać aż akwarium dojrzeje, w międzyczasie kontrolując parametry.

Nie, nie oszukują. Wcześniej kontaktowałem się z lokalną stacją uzdatniania wody (Sanepid) z pytaniem o parametry wody w kranie, ale ponieważ do miejsca gdzie mieszkam trafia woda z dwóch ujęć podziemnych otrzymałem wyniki uśrednione. Zakładałem jakieś przekłamanie, ale dzisiejszy test to potwierdził, wniosek - parametry w obu ujęciach muszą być mocno zbliżone do siebie.

Przymierzam się do założenia akwarium, dziś sprawdziłem twardość wody w kranie (test kropelkowy oczywiście), wynik to: - kh 19 - gh 26 Obawiam się czy to nie za twarda woda do podmian, by stosować ją bez uzdatniania. A jeśli o tym mowa to co wybrać - wkłady zmiękczające w filtrze narurowym, na ujęciu wody, czy mieszanie z destylowaną? A może nie zawracać sobie tym głowy i lać ją prosto do szkła? Planuję 300l baniak więc zależy mi na jak najprostszym przygotowaniu tych 10-20% do podmiany.

Może nie zrozumiałeś mojego postu, ale nie poddaje w nim ocenie gustu autora aranżacji, tylko oceniam jej naturalność. Jeżeli wziąć pod uwagę, że celem urządzania akwarium biotopowego jest zapewnienie rybom warunków warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Wtedy taka aranżacja w mojej ocenie odpada. Kiedy się przyjrzysz skałom jakie występują wokół jeziora, niestety zgubiłem link do wyników badań geomorfologicznych, ale przedstawia się on mniej więcej następująco - skały osadowe na zachodnim brzegu, gnejsy na wschodzie i granit na południu. Przyjrzysz się sposobowi w jaki wietrzeją te skały (bloczki granitu, rozpuszczanie piaskowców). A na końcu weźmiesz pod uwagę to że jezioro leży w dolinie ryftowej której ściany powoli ale ciągle się od siebie oddalają co skutkuje bardzo dużą aktywnością sejsmiczną - trzęsienia ziemi, wycieki lawy, itd. To wszystko razem wzięte powoduje że na dnie nie ma miejsca na tak wymyślne konstrukcje. A te wszystkie grotki, szczeliny które zasiedlają ryby tworzą się pomiędzy większymi a mniejszymi ścianami kamieni. Oczywiście osobną sprawą w dyskusji jest kompromis na jaki trzeba się zdecydować tworząc wizerunek biotopu we własnym akwarium, gdyż woda jaką dysponujemy jest diametralnie różna od tej w jeziorze [pH, twardość i temperatura to nie wszystko]. Tak jak i odtworzenie wahań temperatury i pH w ciągu roku [pora deszczowa] i wiele jeszcze innych elementów. Czyli ile faktycznego biotopu zawrzemy w akwarium biotopowym. Uważam że decydującvsię na takie akwarium a nie a'la ozdobno-towarzyskie, warto zadać sobie trochę trudu by było go jak najwięcej. No i na końcu osobną kwestią jest gust właściciela. Ale tu w odróżnieniu do poprzedniego akapitu nie trzeba już iść na kompromis. Co udowadniają super zdjęcia w galerii na tym forum, że akwarium biotopowe może być zarówno atrakcyjne nie tylko dla jego właściciela jak i zaaranżowane z dbałością o detale natury. Podsumowując - warto przejrzeć więcej zdjęć i filmów, szczególnie tych wykonanych w naturze, w jeziorze. Poczytać. A przede wszystkim uważać na to, by to co zobaczymy nie ograniczyło nas w żaden sposób, a jedynie inspirowało do własnej pracy.

Frakcje: średnica > 75mm - kamień 2mm - 75mm - żwir 0,05mm - 2mm - piasek 0.002mm - 0,05 - pył średnica < 0,002 - ił Podział na piaski i żwiry drobne, średnie itd nic nie wnosi do tematu więc go nie podaję, zainteresowanych odsyłam do Polskiej Normy gruntów budowlanych. Jeżeli chcesz uniknąć długotrwałego płukania, pylenia itp to warto przesiać piasek przez sito o oczkach mniejszych niż dolna granica frakcji, moim zdaniem 0,5mm do 1mm powinno być ok, wtedy pyły, iły i drobne piaski można odrzucić.

To może być także marmur - kolor, cięcie w płytki, przeobrażony wapień, na tym opieram swoje przypuszczenia. Co do wystroju, to poza zapewnieniem szczelin i kryjówek dla ryb w mojej ocenie jest nienaturalny i kiczowaty. W naturze nie spotyka się takich domków z kart, prędzej rumowisko, gruzowisko itp.

Nie ma czegoś takiego jak żyły żelazowe na granicie. Może to jakiś produkt utleniania minerałów [wietrzenie]. Dla pewności sprawdź czy da się to zdrapać szczotką metalową na szlifierce lub tarczą szlifierki. Jak schodzi to git i głowa spokojna.

To jest granit. Białe kryształy to kwarc, czarne to plagioklaz. A te żółto-zielone osady to jakieś resztki organiczne - glony, porosty i inne tego typu. Urządzenie do czyszczenia pod ciśnieniem typu karcher wyliże je do czysta.