Jump to content

Budowa akwarium 375. Fotorelacja.


Sir_Yaro
 Share

Recommended Posts

Witam. :mrgreen:

Jestem wlasnie w trakcie projektowania i budowy swojego zbiornika 375l i zdecydowalem sie, ze ukonczona moge czescia podzielic sie juz teraz... Głownym zalazeniem mialo byc - kupa zabawy przy budowie, cena, wytrzymalosc i jak najwyzsze uzytecznosc wykonanych konstrukcji. W planach budowy sa/byly szafka, pokrywa, filtracja, oswietlenie, tło, sztuczne kamienie, komputer sterujacy. Na przestrzeni dwoch ostatnich miesiecy zrezygnowalem z budowy tła na rzecz gotowego tła Aquaterra albo BTN (raczej aquaterra). Głownym powodem tej decyzji byly: - potworna waga tła z wykonanego naturalnych elementow (kamieni) i niebezpieczenstwo rozbicia akwa przy jakiejkolwiek pomylce - tło z CR powoduje nienaturalne naprezenia na szybach - co najwazniejsze w 99% przypadkow zupelnie mi sie nie podobaja... :)

Linki do:

- Szafka

- Tło

- Pokrywa

- Filtracja

- Hydroponika

- Oswietlenie

- Oswietlenie LED

- Lampa LED

- Komputer

- Wyświetlacz

- Sztuczne kamienie


- Inne


SZAFKA

Po przestudiowaniu kilku/nastu typow konstrukcji i przejrzeniu ofert gotowych szafek zdecydowalem, ze nie ma opcji aby kupna konstrukcja byla tańsza i bardziej ergonomiczna niz moj wlasny projekt.

Przeszedlem przez kilka typow szafek az doszedlem do 2 ostatecznych rozwiazan.

cccc.png

http://galeria.czarniak.org/main.php/d/60221-5/szafka_dxf (plik dxf qcad'a)

Ostatecznie zrezygnowalem z pierwszej wersji ze wzgledu na komplikacja konstrukcji, wyzsza cene i mniejsza wytrzymalosc.

Druga wersja z niewielkimi zmianami zostala wykonana pod koniec listopada 09.


Z gory przepraszam za fatalna jakosc poczatkowych zdjec. Mialem porzyczony aparat i jedyne co bylo dostepne to dziadowski aparat w telefonie.

Budowa rozpoczela sie na poczatku listopada od dostarcznia przez firme gotowych formatek plyt MDF 25mm. Zdecydwanie nie polecam samodzielnego ciecia plyt. No chyba, ze ma sie profesjonalne pily ktore tna co do milimetra...

07102009291.jpg

Do rownego wycentrowania plyt okazany sie niezwykle przydatne (o ile nie niezbedne) sciski stolarskie.

07102009293.jpg 07102009294.jpg

Z uwagi na grubosc plyty (25mm) wykreslanie linii nawiertow bylo brdzo proste gdyz pomylka nawet o 4-5mm nie stanowila wielkiego problemu.

07102009296.jpg 07102009297.jpg

Do nawiertow uzywalem oczywiscie typowego wiertla do konfirmatow. Zaskoczeniem bylo dla mnie jak duza moc jest potrzebna aby wywiercic otwor. Calkiem dobra wkretarka stawala w polowie otworu i musialem sie przeprosic ze standardowa wiertarka. A tutaj gotowy pierwszy wkret i kolejny w trakcie.

07102009300.jpg 07102009301.jpg

Razem na jednym brzegu ~5-6 konfirmatow.

07102009302.jpg

To samo z drugiej strony

07102009304.jpg

Po ~45 minutach uwaznego wymiarowania i wiercenia glowne pudlo szafki bylo gotowe

07102009305.jpg

Znacznie trudniejsze i czasochlonne okazalo sie przykrecenie blatow - dolnego i gornego. Tutaj krawedzie nie stykaly sie ze soba wiec trzeba bylo dokladnie mierzyc wszystkie wystepu wciecia i inne cuda aby ostateczie przewiercic sie dokladnie w srodek poprzecznej belki i nie gdzies zupelnie indziej :)

07102009306.jpg 07102009307.jpg 07102009308.png 07102009309.png 11102009325.png 11102009328.png

Dwadziescia minut dokladnego wymiarowania oplacilo sie. Przykrecenie blatu bylo czysta formalnoscia zajmujaca mniej niz 2 minuty. Trzeba bylo jednak to samo powtorzyc z drugiej strony.

07102009310.jpg

W efekcie cale glowne pudlo zostalo zmontowane. Na ponizszych zdjeciach widok ogolny z luzno wsunietymi sciankami dzialowymi.

07102009311.jpg 07102009312.jpg

Nastepnego dnia oklejanie krawedzi. Tasma, pielucha i zelazko daly sobie rade. W tym miejscu plyta 25mm okazala sie byc duzym minusem, gdyz szerokosc standardowej tasmy jest znacznie mniejsza i trzeba bylo uzywac 2 rownolegle przyklejonych paskow. Wizualnie (wprew jak to wyglada na zdjeciach) nie widac zadnej roznicy miedzy jednym, a dwoma paskami - ale podnosi koszt oklein naroznych okolo 1,7x. Wparu miejscach widac,ze nie wszystkie krawedzie oklejalem w 100%. Stwierdzilem bowiem, ze Wydawanie pieniedzy na wykanczanie czegos czego i tak prez 99,9% czasu nikt nie bedzie widzial nie ma sensu. Tak wie wszystko co przy zamknietych drzwiczkach nie bedzie widoczne jest gołym mdf'em.

11102009315.jpg 11102009316.jpg 11102009317.jpg

Nastepne w kolejnosci byly drzwiczki ktore sa juz zwykla plyta wiorowa pocieta, kupiona i oklejona w castoramie za jakies grosze. Najpierw przymierzylem zawiasy w szafce

11102009318.jpg 11102009319.jpg 11102009321.jpg

A potem w dzwiczkach

11102009320.jpg

Jako dystansow uzylem polamanej plyty cd ktora sprawdzila sie bardzo dobrze.

11102009322.jpg

Gdy pierwsze drzwiczki byly przykrecone Zaczalem pozycjonowac pierwsza scianke dzialowa

11102009323.jpg 11102009324.jpg

Najmniej zabawne bylo przykrecanie scianej dzialowych od tylu. Wyliczenie wlasciwego miejsca nie bylo wyjatkowo proste.

11102009326.jpg

Wiedzac dokladnie (na podstawie pierwszych drzwiczek) jakie odstepy musza byc zachowane przykrecona zastana druga scianka dzialowa, a nastepnie do niej drzwiczki.

11102009329.jpg 11102009330.jpg

Ostatnim krokiem bylo przykrecenie węższych, trzecich drzwiczek i zamontowanie we wlasciwym miejscu scianki.

11102009332.jpg

Tak dziwna kolejnosc wynikala glowne z tego, ze projekt ktory mial wszystko wyliczone co do milimetra zmienil sie w paru detalach i nie bylem na 100%, ze przykrecanie scianej i innych elementow na podstawie robionych na kolanie nowych obliczen nie spodowuje jakiegos gigantycznego babola... Po kilku dniach udalo mi sie (po duzych trudach) znalesc okleine ktora wzorem i kolorem pasowala do reszty (ciemny orzech). Po skreceniu wszystkich wiekszych olementow zaczalem oklejac co wieksze powierzchnie - podstawe i boki.

16102009333.jpg 16102009334.jpg

A nastepnie plecy

17102009335.jpg

Efekt byl calkiem dobry

IMG_6099.png IMG_6100.png IMG_6101.png IMG_6102.png

W tym miejscu prace sie zatrzymaly na kolejne 2 dni. Nie mialem zupelnie pojecia jak i z czego wykonac ranty zakrywajace dolna czesc akwarium. Po kilku sesjach bezcelowego bladzenia po marketach budowlanych znalalem ideal - maskownice do karniszy. Sa robione w kilku wymiarach (3, 5 i 9 cm o ile sie nie myle), mnie interesowal ten najwiekszy. Maskownica z tylu posiada elementy/wypustki mocujace do karnisza ktorych trzeba sie pozbyc. Papier scierny itp rozwiazania okazaly sie zupelnie nie skuteczne (czyt. usuniecie 1cm zajmowalo wieki). Okazalo sie, ze zwykly nóz do tapet sobie z tym poradzil doskonale. Minutem byly tylko totalne odciski na palcach :)

IMG_6183.png 17102009336.jpg IMG_6184.png

Tak wyglada to po zamontowaniu frontowago rantu

17102009337.jpg IMG_6103.jpg

Zblizenie

IMG_6104.jpg

A tak po dodaniu bokow

IMG_6105.png

Ostatnim krokiem bylo dodanie uchwytow. Tutaj mi sie reka minimalnie omsknela i jeden uchwyt jest minimalnie nizej niz drugi. Nikt tego nie widzi ale mnie denerwuje :P

IMG_6222.png IMG_6225.png IMG_6226.JPG

Koncowy efekt:

IMG_6346.JPG

Kosztorys:

mdf wodoodp. 188

transport 50

drzwiczki 36

okleina rant 15

konfirmaty 8

okleina 44

rant(osłona) 30

sruby + maskown.4

uchwyty 21

Razem: 396


Przy lepszym planowaniu i wlasnym transporcie itp itd mozna by dodatkowo zaoszczedzic okolo 100zł


POKRYWA


Pokrywa powstawala czesciowo rownolegle z szafka. Jej projekt generalnie nie mnienil sie od poczatku do konca. Zbudowana jest ze spienionego PCV o grubosci 8mm. Osobiscie uwazam, ze przy pokrywach dluzszych niz 120cm nalezy BARDZO powaznie rozwazyc zrobienie klapy pokrywy z dwoch czesci. Przy tak dlugiej klapie - moim zdaniem - nie jest mozliwe aby byla ona sztywna i przy otwieraniu i zamykaniu nie wyginala sie. Ja niestety tego nie zrobilem i musialem usztywniac klape katownikiem aluminiowym.

projekt1.jpeg projekt2.jpeg projekt3.jpeg

Tutaj tez formatki byly przezemnie zamowione i przyciete. Nie bylo to jednak zrobione tak dokladnie jak oczekiwalem i wystapily przez to w pozniejszym okresie drobne problemy z dopasowaniem.

IMG_6176.png

Najpierw zostaly przyklejone ranty wewnetrzne na ktorych bedzie sie opierala pokrywa.

IMG_6177.png IMG_6179.png IMG_6180.png IMG_6181.png

Nastepnie zostaly ostroznie sklejone boki krotsze z dluzszymi. IMG_6193.png IMG_6195.png IMG_6196.png IMG_6197.png

O tak

IMG_6198.png

I na koniec dodana czwarta scianka

IMG_6199.png IMG_6200.png

Dla wzmocnienia i usztywnienia konstrukcja zostala skrecona srubami

IMG_6202.png IMG_6203.png

Pierwsza przymiarka klapy, tutaj pojawily sie pierwsze syglany ze moze byc troche nie tak z wymiarami

IMG_6204.png

W srodku wkleilem katownik pcv dla usztywnienia calej konstrukcji gdyz pracowala (wyginala sie) niemilosiernie.

IMG_6205.png IMG_6206.png Głowki srob zostaly zagipsowane, a po wyschnieciu nadmiar zostal zeszlifowany

IMG_6208.png IMG_6214.png IMG_6215.png

Oklejanie klapy i bokow.

IMG_6212.png IMG_6213.png IMG_6216.png IMG_6220.png IMG_6221.png

Tutaj widac katownik ktory trzeba bylo dodac dla usztywnienia klapy

IMG_6227.png

Katownik przydal sie do montazu uchwytu.

IMG_6229.png IMG_6230.png IMG_6231.png

Do zamontowania klapy kupilem specjalnie zawiasy nakrecane, a nie wpuszczane. A te dodatkowo nie maja w srodku sprezyn wiec nie generuja zadnych naprezen i chodza lekko... IMG_6232.png IMG_6233.png

Do podnoszenia klapy i utrzymywania jej po otwarciu uzylem silownikow gazowanych 60N. Moim zdaniem to za duzo i nawet 40N bylo by wystarczajace.

IMG_6234.png

Widok ogolny

IMG_6235.png

A tutaj zamknieta

IMG_6236.png

Dodatkowo zdecydowalem dodac jeszcze wywietrzniki z bokow. Jeden duzy wlot z lewej i dwa male wyloty z prawej

IMG_6286.JPG IMG_6287.JPG IMG_6288.JPG IMG_6290.JPG

Kosztorys:

Podnośniki 21,5

klej 6

okleina 33

pcv 180

uchwyt 12

zawiasy 30

profil alu 13

kratka wen. 8

Razem: 303,5


Nie wydaje mi sie aby mozna bylo duzo zaoszczedzic w tym miejscu. Moze z 50zł na materiale kupujac go taniej. Efekt koncowy

IMG_6250.JPGhttp://galeria.czarniak.org/main.php/v/Akwarium/DIY/IMG_6250.JPG.html IMG_6274.JPG


TŁO


O budowie nie ma co pisac bo tło bylo po prostu kupione.

IMG_6353.JPG IMG_6358.JPG

No to tniemy

IMG_6374.JPG

Pierwsza czesc odcieta

IMG_6371.JPG

Jeszcze został jakis metr

IMG_6372.JPG

No i jest w 3 kawalkach ktore dadza sie włozyc do baniaka

IMG_6375.JPG

Przymiarki na wysokosc

IMG_6376.JPG

Po przycieciu

IMG_6377.JPG IMG_6378.JPG

Stwierdzilem jednak ze wyglada to bez sensu i zdecydowalem sie przyciac wszystkie 3 czesci.

IMG_6379.JPG

Po pocieciu zestawiaja sie ładnie ale sklejanie tła w akwarium jest masakryczne. Bardzo ciezko cokolwiek docisnac czy spasowac. Oba brzegi ktore beda klejone zostaly najpierw posmarowane bardzo, bardzo cienką warstwa silikonu aby zwiekszyc przyczepnosc pianki ktora klei sie "tak sobie". Po jakies 25 minutach silikon wysechł i mozna sie było zajac klejeniem modułów. Po kolejnych 20 minutach klniecia na czym swiat stoi udalo mi sie sparowac moduly i czekam az silikon na pierwszej parze wyschnie.

IMG_6380.JPG

Sklejenie kolejnej cześci okazalo sie byc znacznie trudniejsze. Samo przyciecie tła na odpowiednia długosc doprowadzilo mnie do rozpaczy. Czyste sklejenie udalo sie chyba za 20 razem. Najważniejsze jednak, że miejsce cięcia jest trudne do dostrzeżenia nawet jeśli wie się dokładnie gdzie patrzeć :)

IMG_6381.JPG

Oznaczam na dnie kszałt tła

IMG_6434.JPGIMG_6435.JPG

Potem od wewnetrznej pojechalem silikonem i silnie osadzilem tło

IMG_6437.JPG

Nastepnie nadmiar silikonu zasypalem piaskiem

IMG_6438.JPG

4 wloty wody umożliwiające dodatkowo swobodne wpływanie rybom za tło

IMG_6714.JPGIMG_6713_001.JPGIMG_6711.JPGIMG_6710.JPG

Ostatecznie:

IMG_6439.JPG

Link to comment
Share on other sites

FILTRACJA

Filtracja ma byc docelowo oparta o przestrzen za tłem zaadoptowana na duzy filtr mechaniczny wypelniony jakas wata czy czyms podobnym. Nastepnie woda przy pomocy Eheim'a 3000 bedzie pompowana do 4 szeregowo spietych korpusow nanoruruwych. Dwa pierwsze korpusy beda (?) pelnic role glownych prefiltrow natmiast dwa ostatnie - filtrow BFB. Powrot wody bedzie pelnil jednoczesnie role napowietrzacza. Pompa jednoczesnie bedzie napedzac 5 dyszy zamontowanych w podlozu ktore maja wywolac powolny (lub nie) ruch wody w calym zbiorniku. Rownolegle w uklad ma byc wpiety denitryfkator "Nitratreduktor SN 400". Zastanawiam sie takze nad wpieciem w uklad lapmy UV aby ograniczyc rozwoj glonow ktore nie sa dla mnie zbytnia ozdoba zbiornika....

Z ukladu ma byc wyciagniete odejscie wody do podlaczenia weza i niezalezne wejscie na wlewanie wody przy podmianach.


Projekt

filtracja1.png


Pierwsza, szybko zarzucona wersja

IMG_6259.pngIMG_6331.JPG

Dysze wywolujace ruch wody

IMG_6265.pngIMG_6268.png

Regulacja cisnienia w dyszach

IMG_6279.png

A tak bede spuszczal wode z baniaka

IMG_6281.png

Przymiarki hydrauliki do tła

IMG_6327.JPG

Przymiarka do drugiej wersji filtracji

IMG_6398.JPG

Wstepny montaz i ostatnie przymiarki

IMG_6429.JPG

Klejenie

IMG_6430.JPGIMG_6431.JPG

Gotowe

IMG_6432.JPGIMG_6433.JPG

Pozostaje najgorsza rzecz - sprawdzic czy to nie przecieka. Jesli tak to aktastrofa gdyz uklad jest nie demontowywalny i jedyne co sie da zrobic to uszczelnic silikonem....


Okazalo sie ze układ byl w 99% szczelny. Niestety ten jeden procent w zaden sposob nie chcial sie uszczelnic. Bylo to spowodowane zbyt krotkimi rurkami, a przez to brakiem dostepu w miesce wycieku (minimalnego ale jednak).


Gwoździem do trumny okazalo sie (az wstyd sie przyznac) cos innego. Otoz po pierwsze jeden z korpusów został zamontowany odwrotnie i zamiast "gotowac" piasek "wypychał" go do akwarium. Po drugie Eheim 3000 okazal sie tak pierunsko głosny, ze nikt nie byl stanie go zniesc. Pompa fajna ale nie w tym zastosowaniu.


W efekcie calosc zostala zdemontowana i czekam az mi jakis koncept przyjdzie do głowy. Jedna wazna uwaga dla przyszlych konstruktorow. :) Nie budujcie calego ukladu z samego PCV !! PCV, sciski i węże będą duuuzo lepsze. Sa tansze i mozna uklad rozłozyc jesli cos pojdzie nie tak. Jest tez łatwiej go uszczelnic.


W efekcie kupilem na szybko kubełek Aquael unimax 500 i z DIY na razie nic nie wyszlo.

Za tłem wyladowało jednak jakies 3 metry kwadratowe włókniny filtracyjnej (OVATA) zapewniajacej mi filtracje mechaniczna.

IMG_6479.JPG


Dodatkowo doszedł filtr UV

IMG_6694.JPGIMG_6698.JPG


Wloty i wyloty filtra:

IMG_6696.JPGIMG_6706_001.JPG


* OSWIETLENIE

Pierwszy test z 12 diodami flux led

IMG_6391.JPG


Ze wzgledu na braki finansowe sposodowane problemami z filtracja musialem zarzucic oswietlenie ledowe i zamontowac 3 stare swietlowki z własnie likwidowanego akwarium.

IMG_6469.JPG

Pierwszy widok po zalaniu i opadnieciu syfku.

IMG_6476.JPG


Po miesiacu dorobilem sie nieco lepszych swietlowek:

IMG_6707.JPG

IMG_6685.JPGIMG_6686.JPG


Aktualnie jedna swietlowka zostala wysmieniona na oswietlenie led.

Ze szczegolami mozna zapoznac sie w tym watku:

Swietlówka LED DIY chłodzona wodą



* ODLEWY

W tej kwestii na razie nic sie nie dzieje....


* KOMPUTER

Maly temat o jego uruchomieniu tutaj http://malawi.jarsat.pl/showthread.php?t=15653

Glowny element wykonawczy

phoca_thumb_l_relaboard004.jpg

Montaz w obudowie

IMG_6409.JPG

Kabulki od zasilania

IMG_6453.JPGIMG_6483.JPG

Po analizie kosztow, miejsca i innych zmiennych stwierdzilem ze nie bede jednak tego sterownika robil na bazie laptopa. Za 100zł zdobylem dosc stara plyte VIA M1000 + obudowe. Czesc wykonawcza zamontowalem w srodkui calosc polaczylem ze soba.

022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPGIMG_6977.JPG

Po kilku dniach komp zostal uruchomiony i zaczalem przystosowywac software do monitoringu do pracy z akwarium.

W tej chwili system steruje tylko swietlowkami i mierzy temperatuje pod pokrywa (nad powierzchnia wody). Czujnik mierzacy temperature musialem sciagnac bo porobilo sie zwarcie. W najblizszych daniach to poprawie i zamontuje 2 czujniki ponownie.

Docelowo komputer ma za zadanie sterowac wszystkimi elemntami baniaka po za filtrem. Grzalka bedzie wlaczana poprzez dodatkowy kontroler temperatury (na wypadek jakiejs awarii).

Na ta chwile software jest wynikiem sklejania kilku roznych aplikacji. Pracuje jednak aby calosc obslugiwalo sie w jednym oknie bez angarzowania dodatkowych programow.

monitoring1.pngmonitoring2.pngmonitoring3.pngmonitoring4.png


Jak działa system w wersji beta można zobaczyc

na krotkim filmie



System został nieco przerobiony. Komputer w obudowie lekko przeszkadzał po za tym stanowił obiekt fascynacji i eksperymentów mojego dziecka. Dodatkowo chciałem nieco obniżyć jego temperaturę. Dlatego postanowiłem przenieść całość do szafki pod akwarium.

IMG_6978.JPGIMG_6979.JPGIMG_6980.JPGIMG_6983.JPG


W efekcie mam całkowitą ciszę i temperaturę urządzenia o 10 stopni niższą niż wcześniej.. :)


Dalsze szczegoly na temat komputera mozna znalesc w osobnym watku:

Komputerowy monitoring akwarium



* WYSWIETLACZ

Najpierw od wewnatrz wydziergalem tyle ile sie dało

IMG_6993.JPGIMG_6996.JPG

W efekcie dostalem sliczna dziure w pokkrywie :)

IMG_7004.JPGIMG_7005.JPG

Po zamontowaniu i w klejeniu na silikon:

IMG_7008.JPGIMG_7009.JPGIMG_7012.JPGIMG_7019.JPG

Zabezpieczenie elektroniki przed wilgocia okazalo sie dosc proste :)

IMG_7020.JPGIMG_7022.JPG

Efekt (bez maskownicy zaslaniajacej lacznia) :

IMG_7046.JPG



* HYDROPONIKA


Pierwsze nawierty pod półkę

IMG_6720.JPG

Komunistyczny żelazobeton nie wytrzymał moich szaleństw i odpadł cały kawał sciany :P Cementem nie mialem siel sie bawic wiec uzylem zwyklego gipsu do wypełnienia dziury.

IMG_6723.JPGIMG_6724.JPG

Pierwsza wersja po zamontowaniu połki

IMG_6726.JPG

Zmontowany z kształtek pcv odpływ wody

IMG_6743.JPG

Dziury do zamontowania powyższego odpływu

IMG_6752.JPG

A tutaj juz po zamontowaniu. Do uszczelnienia polaczenia zostały uzyte 4 standardowe uszczelki gumowe i nieco silikonu ktory wszystko skleil i wypelnil potencjalne mini nieszczelnosci.

IMG_6755.JPG

Odpływy z bliska

IMG_6763.JPG


Kolejnym krokiem bylo zrobienie jakis siatek trzymajacych keramzyt z dala od odplywu oraz umozliwiajacych zamontowania jakis gabek zatrzymujacych ew. nieczystosci mogacych zapchac ww odplywy. Z najmniejszych katawnikow pcv jakie znalazlem powycinalem kawalki z ktorych zmontowalem 4 identyczne siatki. Z nich nastepnie zmontowalem 2 ograniczniki, po jednym na kazda strone.


IMG_6764.JPGIMG_6766.JPGIMG_6767.JPGIMG_6768.JPGIMG_6770.JPGIMG_6772.JPGIMG_6774.JPGIMG_6776.JPG


W donicy pasuja idealnie

IMG_6777.JPGIMG_6778.JPG


Zabezpieczony i zamontowany odplyw

IMG_6780.JPG

A tak sie woda dodastaje do donicy

IMG_6781.JPGIMG_6782.JPG


Układ jest napedzany poprzez trojnik pelniacy role by-pass'a.

IMG_6787.JPG


Ostatecznie:

IMG_6791.JPGIMG_6792.JPG


Teraz pozostaje tylko zasadzic rosliny i liczyc ze poziom wody nie jest w skrzynce za wysoki, czego sie seryjnie obawiam gdyz chyba przesadzilem z wysokoscia montowania odplywu.




* INNE

Grzałka i napowietrzanie

IMG_6703.JPG


Nawiew i wylot powietrza

IMG_6708.JPGIMG_6709.JPG

Link to comment
Share on other sites

Na ostatnim zdjęciu akwa wygląda na większe ;)


Fajnie to obfotografowałeś, przyda się innym, sam noszę się z zamiaraem zrobienia pokrywy, tylko czasu ciągle braknie...


Duzy plus za robienie wszystkiego samemu (no może poza tłem :mrgreen: )

Link to comment
Share on other sites

Wydaje mi się, że przy takim rozwiązaniu filtracji, pompa o przepływie 3000l/h będzie zdecydowanie za słaba. Szczególnie, że korpusy maja być połączone szeregowo.

Link to comment
Share on other sites

Wydaje mi się, że przy takim rozwiązaniu filtracji, pompa o przepływie 3000l/h będzie zdecydowanie za słaba. Szczególnie, że korpusy maja być połączone szeregowo.


Tego tez sie troche obawiam. Szczegolnie przy poczatkowym zalozeniu, ze prefiltrami mialy byc filtry sznurkowe ktore stawiaja dosc duzy opor. Dlatego tez pomyslalem, ze majac olbrzymia mechanike z tła nie musze juz robic tak mocnych prefiltow. Z tego co czytalem 3000l/h powinno sobie dac z 2 BFB ale jest to oczywiscie sprawdzenia i konsultacji. Natomiast aby prefiltry nie robily za duzych oporow, moze by tam wate po prostu i ceramike wrzucic ?

Link to comment
Share on other sites

Mam dwa korpusy połączone szeregowo na pompie Aquabee UP3000 i uwierz mi, że nawet przy zastosowaniu waty po pewnym czasie przepływ zauważalnie spada. Ty piszesz o czterech korpusach. Dodatkowo czy przy FBF przepływ nie powinien być w miarę jednostajny? Może pomyśl o połączeniu równoległym.

Link to comment
Share on other sites

Dodatkowo czy przy FBF przepływ nie powinien być w miarę jednostajny? Może pomyśl o połączeniu równoległym.

Raczej tak, warto też mieć trochę zapasu mocy bo z czasem dojrzały piach stawia większy opór niż zaraz po zasypaniu. Kolega od szafki wykonał kawał dobrej roboty, zestaw razem z pokrywą wygląda rewelacyjnie.Tylko taki mały hint, przy montowaniu płyt meblowych można ułatwić sobie zaznaczanie otworów takimi szpikulcami, które wkłada się w otwór w płycie, składa elementy i odbija punkt wiercenia z drugiej strony :)

Link to comment
Share on other sites

Może pomyśl o połączeniu równoległym.

A czy przypadkiem nie bedzie znacznie trudniej utrzymac rowny przeplyw w obu komorach? Przeciez jesli jedna sie z jakiegos powodu przyblokuje to w drugiej przeplyw wzrosnie dokladnie o tyle samo. W przypadku szeregu przeplyw musi byc zawsze taki sam we wszystkich korpusach - fizyki sie nie zmieni :)


Pompa 3000l/h sadzilem ze wystarczy bez problemu gdyz w tekscie na ktorym bazowalem byly podane nastepujace parametry:

1. Do akwarium poniżej 375 l :

1. ½'' – złączki i rurki PCV;

2. pompa MagDrive 5 (wlot i wylot ½'' ; podnoszenie 2m - 300 l/h, 1m - 1500 l/h);

3. substrat filtrujacy - 1,5 - 3 kg;


Jako ze piachu wiecej nie zamierzam miec zalozylem, ze moja pompa o nie co wiekszej wydajnosci niz MagDrive 5 opisany w tekscie (lub UP 3000 wspomniany przez Ciebie) poradzi sobie z tym bez problemu.


Czy sie myle ?

Link to comment
Share on other sites


A czy przypadkiem nie bedzie znacznie trudniej utrzymac rowny przeplyw w obu komorach? Przeciez jesli jedna sie z jakiegos powodu przyblokuje to w drugiej przeplyw wzrosnie dokladnie o tyle samo. W przypadku szeregu przeplyw musi byc zawsze taki sam we wszystkich korpusach - fizyki sie nie zmieni :)


No tutaj mam inne zdanie. Co będzie jak w połączeniu szeregowym przytka się jeden korpus (obojętnie który)? W przypadku połączenia równoległego jest tak jak piszesz. Przyblokowanie jednego korpusu spowoduje większy przepływ przez drugi i tutaj straty na przepływie będą na pewno mniejsze.

Mówiąc o połączeniu równoległym myślałem o dwóch korpusach działających jako prefiltry. U siebie w zbiorniku zastosowałem dwa razy po dwa korpusy: jeden połączony równolegle a drugi szeregowo. Nawet bez obciążenia widać przy którym układzie wykorzystanie wydajności pompy jest lepsze.

Co do artykułu, nie doczytałem nigdzie o czterech korpusach. Do samego FBF 3000l/h pewnie wystarczy.

Edit: Wierz mi, że obciążenia na korpusach są naprawdę dosyć spore i warto to wziąć pod uwagę.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


  • Posty

    • Pikczer
      Witam, mam chorą rybę. Samiec Aulonocara. Z 2 tygodnie temu pojawiła mu się rana, jakby ugryzienie. Myślałem, że się zagoi, ale rana z tkanką odpadła. Teraz ma dziurę, dosłownie.  Z tą dziurą jest pierwszy do karmienia, a dosłownie przed chwilą stuknął dwa razy większą od siebie rybę bo mu widok zasłaniała.  Ta sztuka jest w ogóle pechowa. Mam go pełen rok, urósł mniej niż 1 cm przez ten czas. Ma może z 7 cm. Przyjechał do mnie z "polecanej hodowli" w stanie agonalnym. Pobity, bez płetw, liczne rany, które nie wyglądały na świeże  Jakimś cudem wyzdrowiał, a umieściłem go tylko w kotniku, wewnątrz głównego akwarium. Po ponad półtora miesiąca wpuściłem go do reszty ryb i tak sobie żył. Zero wybarwiania się, po prostu je, pływa i robi kupę. Aaaa, brzuch ma zapadnięty od roku. Tak mu już zostało. A miał to być czadowy, kolorowy samiec ( podobnie jak i wiele innych z tej "polecanej hodowli").  Oprócz dziury ma teraz jakieś kropki? Albo mi się wydaje. Martwię się też o inne ryby. Są w pełni zdrowe, aktywne.  Coś z nim robić? 
    • ziemniak
      Pływanie przy powierzchni to na pewno nie oznak aklimatyzacji tylko, że coś się dzieje. Tak jak pisze @Robson79 przede wszystkim dobrze natleniaj wodę. Jeszcze przychodzi mi do głowy chlor przy podmianie. Jeśli nie masz pewności co do chloru w wodzie to jak najszybciej podaj z tropicala esklarin i antychlor. Na pewno nie zaszkodzi. Nie podawaj pokarmu. Jeśli ryby uspokoją się to dopiero spróbuj bardzo małą ilość. Zalegający pokarm jest niebezpieczny dla zdrowia ryb.
    • ziemniak
      Ale słodzisz rybom - świetny wpis. Czekam na kolejne wrażenia z cukrem i też spróbuje. 
    • ziemniak
      Pozostaje życzyć bardzo szybkiego powrotu do zdrowia i do zobaczenia po zalaniu 🐟 🍻 🙃
    • triamond
      Wersja 13. Poprawienie błędu z liczeniem azotanów i fosforanów przy uwzględnieniu asymilacji bakteryjnej. Dodanie źródeł węgla organicznego. Obliczanie potrzebnej powierzchni filtracyjnej przy uwzględnieniu dodatku węgla organicznego. Dodatek węgla organicznego - jest zawinięty w karcie 'Obliczenia'.   Obliczanie mediów filtracyjnych13.xls Obliczanie mediów filtracyjnych13.ods
    • triamond
      Minął rok od startu zbiornika. Wszystko dobrze 1. Ryby zdrowe. Uchował się 2 cm pseudotropheus elegans. Wczoraj widziałem też 1cm narybek. Widoczne tylko w czasie karmienia. 2. Karmienie 2,6g Aller Futura ex 0,9-1,5 mm. Czasami podaję ręcznie Aller Aqua Classic 2mm – ta granulacja (realnie większa) za gruba do karmnika – nie pracuje gładko. 3. Wilgotność w pokoju trochę niższa. Karmnik już nie pleśnieje. Grzyb u wylotu lejka, który raz na miesiąc myję (fotka w poprzednim poście). Wygodniej. 4. NO3 = 0ppm, PO4 = 0ppm. Eksperyment z węglem organicznym zakończony sukcesem Jakiś czas temu pisałem o moich obawach w związku ze stosowaniem żywicy. PA202 wiąże związki organiczne i bakterie hetrotroficzne nie mają źródła energii. Kolonia stopniowo obumiera. Jak się żywica wyczerpuje, w wodzie pojawia się nadmiar związków organicznych. Bakterie znowu się stopniowo odradzają. Wolę mieć stabilne warunki mikrobiologiczne (można wymieniać żywice, zanim się wyczerpią; pracochłonne). Bakterie przy niskim stężeniu węgla organicznego w wodzie słabo rosną. Szczególnie przy karmie która jest dobrze trawiona przez ryby i zawiera mało węglowodanów (4,7%). Potrzebny dodatek węgla. Od 10 tygodni bez eksperymentów z żywicami. 6 tygodni temu dodałem kostkę cukru (2,5g) do filtra, co spowodowało zmętnienie wody (minęło). Eksperyment z tapioką – granulowaną skrobią. Po 40 dniach nadal nie rozłożona do końca. Wychodzi z pończochy – trudno zważyć. Testuje też polikaprolakton. 2 tygodnie temu zacząłem dozować gilcerynę. Dawka 0,5 g dziennie; Od 10 dni cukier – ok. 1g dziennie (z przerwami). W czwartek azotany 5ppm. Dzisiaj zero Karmnik JBL leżał nieużywany. Minimalna dawka to ok. 1g. Wsypywana do filtra do plastikowego pojemnika z dziurką. Ten w drugim pojemniku z dziurką. Chciałem spowolnić wzrost stężenia cukru w wodzie po podaniu dawki. W testach z barwnikiem – pojedynczy kubek uwalniał zawartość w ciągu godziny. Dwa – powyżej 12 godzin. Jeśli ktoś będzie eksperymentował, to polecam zaczynać od bardzo małej dawki i ją stopniowo podnosić. Potrzebna też duża powierzchnia filtracyjna! Azotany i fosforany stają się biomasą bakteryjną, którą trzeba usuwać. Odcięcie od węgla odwróci proces. Też trzeba to robić stopniowo. Do policzenia (również dozowanie węgla): Model teoretyczny pokrywa się z doświadczeniem:) 5. Chyba trzeci raz w tym roku wyczyszczę szybę. Po pierwszym dodaniu cukru i zmętnieniu wody, bakterie też rosły na szybie. Subtelny nalot – widać tylko z boku. Teraz już nie powinno rosnąć. 6. Przez rok, pompa zużyła 127 kwh, oświetlenie 29 kwh. Grzałki brak. Poszło 33m3 wody. 1 kg karmy. Razem niewiele ponad 100 pln/ rok na 1000l brutto (bez wody) 7. Plany na długie zimowe wieczory: dozownik płynów (chińska pompa perystaltyczna + sterowanie: esp32 + MOSFET IRF540) oraz wgranie esphome do sterownika światła. Ewentualnie własny sterownik led (esp32 + Mosfet IRF540) jeśli nie uda mi się osiągnąć bardzo płynnego wschodu słońca na gotowcu ledenet.  
    • Robson79
      Witaj.  Zainwestuj w testy kropelkowe ponieważ te paskowe nie są wiarygodne.  Nic nie piszesz o starcie biologicznym, jak przebiegał i dlaczego robiłeś przed wpuszczeniem obsady podmianę wody. Ryby pływające pod powierzchnią to oznaka przyduchy, zbyt mała ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Czasami wystarczy ustawić wylot filtra aby łamał lustro wody, dzięki czemu woda będzie lepiej natleniona. Nic więcej na podstawie tych zdjęć i skromego opisu niestety nie poradzę...
    • tomaszb
      Cześć jestem nowy i zielony. Wczoraj wpuściłem obsadę, wymieniłem 30% wody, dzisiaj wykonałem testy i wrzucam wyniki w foto. Pyszczaki pływają przy tafli wody mimo, że wyniki są ok. Niepokoi mnie fakt, że nie rzucają się na jedzenie. Na forach wyczytałem, że trzeba im dać czas na aklimatyzację, ale wolałbym się Was poradzić jako fachowców . Z góry dziękuję i proszę o brak hejty :) na marginesie filtr kubełkowy Aquael ultramax 1500, grzałka przepływowa, skimmer neo, lampa UV przepływowa . Dolalem na start bakterii aktywujących. 
    • Bastian
      Doszedł zbiornik wraz z szafką i pokrywą od @timi-akwaria.pro No cóż po raz  kolejny perfekcyjna robota 👍 Nawet żona stwierdziła że jest bardzo ładne . Marcinie bardzo dziękuje za wykonanie i pomoc 🍻 Tutaj będzie filtracja. Niestety na stan zdrowia będę musiał przesunąć uruchomienie zbiornika 😭ale podobno cierpliwość to cecha akwarysty 😉
    • ziemniak
      W poprzednim akwarium nie podmieniałem wody przed dobre kilka miesięcy, w tym czasie 2-3x regenerując purolite.
  • Topics

  • Images

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.