-Administrator-

Zarząd Klubu
  • Zawartość

    754
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

25

O -Administrator-

Informacje o profilu

  • Lokalizacja
    Polska
  • Płeć
    Mężczyzna
  1. Po krótkim zapoznaniu z biotopem Malawi i wymogami wobec niego, przyszedł czas na bardziej szczegółowe informacje. Forma tego poradnika pozwoli na szybkie znalezienie potrzebnych informacji. A więc zaczynamy: 1/ Jakie akwarium kupić? Pyszczaki żyją w przybrzeżnej strefie jeziora, więc najważniejszą cechą akwarium dla nich jest jak największa powierzchnia dna. Wysokość akwarium nie ma tak dużego znaczenia, ale czym wyższe akwarium, tym lepiej. Przy mniejszych zbiornikach (200-300l.) nie powinno być niższe niż 40cm. Przy większych absolutnym minimum jest 50cm. Najmniejszym akwarium dla pyszczaków jest zbiornik ok. 120l. (standardowe 112l), ale w takim akwarium możliwe jest trzymanie tylko jednego gatunku i to z tych niedużych. Z doświadczenia wiem, że najlepiej jest postawić jak największe akwarium, na jakie można sobie pozwolić. W Malawi żyje ok. 800 gatunków pyszczaków, w rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Duże akwarium da swobodę w doborze obsady i aranżacji zbiornika. 2/ Co umieścić w akwarium? Wystrój akwarium dla pyszczaków może wydawać się surowy i minimalistyczny, ale w tym jest jego piękno. Często porównywany jest do środowiska rafy koralowej. Jest to słodkowodna jej wersja. Jak w przypadku rafy koralowej, o jej pięknie głównie decyduje kolorystyka ryb i ich różnorodność. Podstawowe elementy wystroju stanowią piasek, kamienie i opcjonalnie rośliny. a/ Jakiego podłoża użyć? Najlepszym podłożem do akwarium z pyszczakami jest piasek o gradacji ok. 1mm. Ważnym elementem funkcjonowania akwarium z pyszczakami jest odpowiednia cyrkulacja wody. W związku z tym zbyt drobny piasek może być unoszony przez nurt wody i gromadzić się w filtrach. Dla ryb z grupy mbuna piasek nie jest kluczowym składnikiem ich egzystencji, gdyż żyją w środowisku stricte skalnym, ale dla ryb z grupy non-mbuna stanowi ważny element ich życia. Część gatunków z tej grupy odżywia się tym co znajdzie w piasku, „przekopując” jego górne warstwy. Inna buduje z piasku swoiste gniazda, w których dochodzi do tarła. Jest to ważny element ich życia, więc zbyt gruby piasek (żwir) może im to utrudnić, albo wręcz uniemożliwić. Warto jest podpatrzyć ich naturalne zachowania, jeśli jest to tylko możliwe. Źródło pochodzenia piasku jest dowolne. Można kupić go w sklepie zoologicznym, markecie budowlanym, żwirowni lub zebrać z piaskownicy. Przed włożeniem do akwarium trzeba piasek dokładnie wypłukać i sparzyć wrzątkiem, żeby pozbyć się niepożądanych lokatorów (ew. bakterii i pasożytów). Piasek powinien być wysypany na kilkumilimetrowy podkład amortyzujący i neutralizujący nacisk kamieni umieszczanych w akwarium. Może to być np. spienione PCV, podkład pod panele, styropian lub inne materiały spełniające tą funkcję. Najlepszym piaskiem jest naturalny piasek kwarcowy. Należy unikać preparowanych piasków. W sprzedaży dostępny jest np. piasek bazaltowy, powstający w wyniku zmielenia skały bazaltowej. Skutkiem takiego zmielenia są ostre krawędzie ziaren tego „piasku”, a właściwie miału skalnego. Ryby z grupy mbuna często podkopują kamienie w obrębie swojego rewiru. Taki „piasek” może kaleczyć im pyszczki. Dla ryb z grupy non-mbuna jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, gdyż wile gatunków spośród nich przekopuje piasek w poszukiwaniu pokarmu. Po przesianiu w pysku, pozbywają się go przez skrzela. Taki ostry „piasek” może je uszkodzić. b/ jakie kmienie są odpowiednie? Do akwarium z pyszczakami nadaje się każdy kamień. Od gustu akwarysty zależy jaki kamień zostanie wykorzystany. Niemniej kamień użyty do wystroju akwarium powinien w jak najbliższym stopniu oddawać charakter tego biotopu. W internecie można znaleźć dużo filmów pokazujących habitat jeziora Malawi, mogących być inspiracją. Źródło pochodzenia kamieni jest dowolne (kamieniołom, skład kamieni, brzeg rzeki, sklep). Przed włożeniem do akwarium kamienie trzeba dokładnie umyć i wyparzyć wrzątkiem z tych samych powodów co piasek. c/ Ile kamieni umieścić w akwarium? Ilość kamieni zależna jest od tego, z której grupy pyszczaki będą pływać w akwarium. Ryby z grupy mbuna żyją w substracie skalnym. Pyszczaki z tej grupy są rybami terytorialnymi i wśród skał zajmują pewną przestrzeń traktowaną przez nie jako swoje terytorium. Bronią tej przestrzeni zaciekle. Akwarium z tymi rybami powinno być wypełnione dużą ilością kamieni. Pozwoli to na obranie swoich rewirów większej liczbie samców, a poza tym pozwoli znaleźć azyl słabszym rybom. Tak to wygląda w jeziorze: https://www.youtube.com/watch?v=kugZAWtnHzQ https://www.youtube.com/watch?v=2Cbw4dlyin8 Ryby z grupy non-mbuna żyją w substracie piaszczystym lub przejściowym (między rumowiskiem skalnym i piaszczystą pustką). Akwarium z rybami z tej grupy powinno mieć dużo wolnej przestrzeni z małą ilością kamieni. Ewentualnym dodatkowym elementem wystroju mogą być rośliny. Tak to wygląda w jeziorze: https://www.youtube.com/watch?v=QGtCFgNcdJY https://www.youtube.com/watch?v=0eYkEVCLk38 d/ Czy i jakie rośliny można hodować z pyszczakami? Jak napisałem wcześniej, ryby z grupy mbuna żyją w substracie skalnym. W tym środowisku rośliny nie występują. Można dla ozdoby spróbować posadzić rośliny, ale najczęściej takie rośliny są podkopywane, albo obskubywane, czy zjadane. Możliwe jest trzymanie roślin z rybami z grupy non-mbuna. W j. Malawi nieduże skupiska roślin można spotkać właśnie w substracie, w którym żyją te ryby. Ryby z tej grupy raczej nie interesują się roślinami. Zwrócić trzeba tylko uwagę na to, żeby nie sadzić roślin w pobliżu miejsc, w których ryby wykopują swoje gniazda tarliskowe. Najczęściej stosowane rośliny to: Cryptocoryne aponogetifolia, Vallisneria spiralis, lub gigantea, Anubiasy i Microsorium. 3/Jakie filtry zastosować w akwarium Podstawowym zadaniem filtrów w akwarium jest utrzymanie równowagi biologiczno-chemicznej, oraz usuwanie nieczystości z akwarium. Jest dużo rozwiązań spełniających te warunki. Poniżej opisane są te najczęściej stosowane. Ważne jest to, żeby wybór filtracji nie ograniczał się tylko do wielkości akwarium, ale uwzględniał również ilość ryb. Zawsze bierze się pod uwagę maksymalne zarybienie akwarium. Lepsza jest nadfiltracja, niż jej niedobór, lub podejście..tyle wystarczy. W pewnym momencie może nie wystarczyć. Filtracja biologiczna oparta jest na koloniach bakterii nitrifikacyjnych, które przetwarzają amoniak( NH3) i dwutlenek azotu (NO2) w tritlenek azotu (NO3). Bakterie te prowadzą osiadły tryb życia, dlatego ważna jest odpowiednia ilość złoża w filtrze, na którym może powstać odpowiednio duża kolonia bakterii nitrifikacyjnych. Tam też te bakterie namnażają się. Zapas w wielkości złoża może zminimalizować negatywne skutki nieprzewidzianych sytuacji (przedłużający się wyjazd, każdy inny powód uniemożliwiający konserwację akwarium).Najodpowiedniejsze złoża to : matrix, lawa wulkaniczna, keramzyt, ceramika biologiczna, coralit (grys koralowy), oraz gąbka. Bakterie te również osadzają się w górnych warstwach piasku, oraz na wszystkich stałych elementach wystroju akwarium, ale z uwagi na niezbyt stabilne warunki, głowna uwaga powinna się skupić na filtracji przez nas przygotowanej. a/ co to są kubełki? Podstawowym i gotowym urządzeniem stosowanym w filtracji jest filtr kubełkowy. Najczęściej stosowany jest do filtracji biologicznej. W parze z tym filtrem do filtracji mechanicznej stosowany jest wewnętrzny filtr, ale o nim później. Możliwe jest wykorzystanie tego filtra jako filtra mechanicznego. W tym celu instaluje się dwa filtry kubełkowe. Jeden służy do filtracji biologicznej i wypełnia się go tylko wkładem (złożem) biologicznym. Drugi, mocniejszy, służy jako filtr mechaniczny i wypełnia się go gąbką. Możliwe jest też zastosowanie, jako filtra mechanicznego, prefiltra w postaci korpusu narurowego. Można go wykonać samemu, lub kupić gotowy (np. HW-602a). Instaluje się go na rurze wlotowej filtra kubełkowego. b/ co to jest kaseciak? Filtr kasetowy jest zmodyfikowaną wersją filtra hamburskiego. Podstawową cechą tej filtracji jest to, że działa wyłącznie wewnątrz akwarium. Woda nie opuszcza akwarium. Filtr zbudowany jest z kasety, wewnątrz której znajduje się złoże biologiczne, gąbka do filtracji mechanicznej i pompa. Możliwe jest umieszczenie w nim grzałki. Filtracja ta zapewnia mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat budowy i instalacji tego filtra: http://forum.klub-malawi.pl/topic/13217-filtr-kasetowy-do-akwarium/ http://forum.klub-malawi.pl/topic/16332-budowa-narożnego-filtra-kasetowego-krok-po-kroku-wymiary-formatek/ c/ co to jest filtracja narurowa? Filtracja narurowa to instalacja składająca się z korpusów, wypełnionych odpowiednimi wkładami mechanicznymi i biologicznymi, oraz pompy i orurowania odprowadzającego i doprowadzającego wodę do akwarium. Instalacja umieszczona jest pod akwarium. Wloty i wyloty filtracji mogą być instalowane przez górną krawędź akwarium, lub od dołu, przez otwory w dnie akwarium. Filtracja ta zapewnia mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat budowy i instalacji tej filtracji: http://forum.klub-malawi.pl/topic/16547-omówienie-filtracji-narurowej-cz2/ lub tutaj: http://forum.klub-malawi.pl/topic/17592-filtr-narurowy-do-180x60x50/ d/ co to jest sump? Budowa sumpa oparta jest na zbiorniku szklanym umieszczonym pod akwarium, lub w oddzielnym pomieszczeniu technicznym. Takim zbiornikiem może być np. inne akwarium. Do zbiornika wkleja się przegrody, które stworzą kilka komór na wkłady filtracyjne. Przegrody powinny być zamontowane tak, żeby woda pomiędzy komorami przepływała raz górą, raz dołem, co wymusi ruch wody przez wkłady filtracyjne. W ostatniej komorze znajduje się pompa. W samym akwarium należy zamontować komin. Filtracja ta zapewnia mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat budowy i instalacji sumpa: http://forum.klub-malawi.pl/topic/41-sump-alternatywne-rozwiązanei-filtracji/ http://forum.klub-malawi.pl/topic/10172-sump-pompa-co-budowa/#comment-128635 e/ co to jest mechanik? Wewnętrzny filtr mechaniczny, bo o taki chodzi, jest urządzeniem składającym się z pompy i gąbki, na którą zasysane są nieczystości z akwarium. Działa w parze z filtrem kubełkowym, zapewniającym filtrację biologiczną. f/ co to jest cyrkulator? Cyrkulator, czyli falownik jest urządzeniem zapewniającym odpowiedni obieg wody w akwarium. Odpowiedni prąd wody zapewnia właściwe natlenienie wody, ułatwia filtrację całej wody w zbiorniku, oraz kieruje wszystkie nieczystości do filtrów. Systemy filtracyjne, wymienione wcześniej, mogą nie zapewnić takiego obiegu. Zadaniem pomp pracujących w tych systemach jest, przede wszystkim, zapewnienie odpowiedniego obiegu wody w nich. Falownik dba o odpowiedni obieg wody w akwarium. g/ co to jest skimmer? Skimmer jest urządzeniem usuwającym tzw. film bakteryjny z powierzchni wody. Film bakteryjny to zawiesina z bakterii, zanieczyszczeń i kurzu, powstająca na powierzchni stojącej wody . Skimmer zasysa wodę z powierzchni i wypompowuje do wnętrza akwarium. W celu uniknięcia powstawania filmu bakteryjnego stosuje się też właśnie falowniki, wymuszające odpowiedni ruch wody. Można też umieścić przy lustrze wody wylot z filtra, co też wymusi ruch wody na powierzchni i dodatkowo będzie dotleniało wodę. 4/ Jakie oświetlenie zastosować w akwarium Oświetlenie w akwarium z pyszczakami ma znaczenie czysto estetyczne, więc wybór rodzaju oświetlenia zależy od upodobań akwarysty. Akwarium z pyszczakami z j. Malawi pozbawione jest roślinności, więc podstawowym zadaniem oświetlenia jest uwypuklenie kolorystyki ryb i podkreślenie klimatu akwarium. a/ jakie świetlówki są najlepsze? Występują dwa rodzaje świetlówek: T5 i T8 T8 są to świetlówki fluorescencyjne. Technologia ich wykonania pozwalała na uzyskanie światła o różnym spektrum i łączenie ich ze sobą dla otrzymania najlepszych efektów. Ze względu na swoją niską wydajność są coraz rzadziej stosowane. T5 są świetlówkami fluoroscencyjnymi następnej generacji. Posiadają mniejszą średnicę, większą energooszczędność, większą wydajność i wydłużony czas pracy. Zastosowanie elektronicznych układów zapłonowych pozwoliło uzyskać jeszcze większy strumień świetlny. Dodatkowo, zastosowanie odbłyśników zwiększa ilość światła jakie jest kierowane do wnętrza akwarium. Świetlówki dają bardzo rozproszone, miękkie światło. Łączenie ze sobą świetlówek o różnej temperaturze barwowej pozwala na manipulowanie widmem światła. Dużą zaletą świetlówek T5 jest to, że mogą znajdować się one blisko tafli wody, dzięki czemu nie wpływają w znaczący sposób na grubość pokrywy jeśli są w niej montowane. Ograniczone możliwości doświetlenia dna sprawiają, że świetlówek T5 nie powinno się używać w akwariach o wysokości powyżej 50cm. Najodpowiedniejszymi świetlówkami w akwarium z pyszczakami są świetlówki dające światło zimne białe. Uzupełnieniem mogą być świetlówki dające światło niebieskie. Podkreślą kolorystykę ryb, wśród których przeważa kolor niebieski. b/ co to jest HQI i jak działa? Lampy HQI, czyli metalohalogenowe (nie mylić z halogenem, to zupełnie inne oświetlenie) stosuje się w akwariach otwartych. Mogą być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 15cm. nad lustrem wody. Optymalna wysokość to ok. 30cm. Najczęściej wykorzystywane są w akwariach roślinnych i morskich, gdyż doskonale doświetlają nawet głębokie akwaria. Dają mocne i skupione światło, co daje bardzo ciekawe efekty świetlne. Tu można znaleźć szczegółowe informacje na temat budowy takiego oświetlenia: http://www.klub-malawi.pl/serwis/artykuly-klubowiczow/diy-zrob-to-sam/218-hqi-nie-tylko-qnad-morzemq.html c/ co to jest oświetlenie LED i jak zmontować, lub kupić takie oświetlenie? Oświetlenie led oparte jest na diodach elektroluminescencyjnych. Do oświetlenia akwarium wykorzystywane są świetlówki, moduły, diody power LED i naświetlacze. W ich budowie najczęściej stosuje się kombinacje diod białych zimnych, białych ciepłych, RGB, czyli czerwonych, niebieskich i zielonych. Często lampy tego typu posiadają ograniczoną w pewnym zakresie możliwość regulacji barwy dzięki sterowaniu poszczególnymi kanałami kolorystycznymi. Jeśli mają wmontowany sterownik lub komputer, mogą symulować świt i zmierzch lub zmieniać intensywność światła. Można skorzystać z gotowych rozwiązań w postaci świetlówek i naświetlaczy, ale można też spróbować samemu takie światło zmontować z modułów, lub diod power LED. Poniżej znajdują się linki do tematów opisujących budowę i instalację takiego oświetlenia. http://forum.klub-malawi.pl/topic/13563-oświetlenie-dla-laika-rgb-cob-od-10w-200w-pełna-zdalna-regulacja/ http://forum.klub-malawi.pl/topic/18069-zmiany-u-pereza-oświetlenie/#comment-259620 http://forum.klub-malawi.pl/topic/14899-samsung-rgb-5630/ http://forum.klub-malawi.pl/topic/16569-sterownik-led-nowa-wersja/ http://forum.klub-malawi.pl/topic/16680-leddimmerpro-firma-palabras-sterownik-oświetlenia-led/ 5/ Start akwarium Akwarium jest ekosystemem zamkniętym na niedużej przestrzeni , w którym zachodzą procesy biologiczno-chemiczne. Pozostawienie tych procesów bez kontroli może doprowadzić do choroby, a nawet śmierci ryb. Dlatego ważne jest poznanie tych procesów w celu właściwego kontrolowania ich przebiegu. a/ co to jest cykl azotowy? Cykl azotowy, inaczej cykl nitrifikacyjny polega na przemianie amoniaku (NH3)będącego wynikiem przemiany materii organicznej (odchody ryb, rozkładające się resztki pokarmu) w związki azotu. Najpierw są to azotyny (NO2), a następnie azotany (NO3). Za tą przemianę odpowiedzialne są bakterie nitrifikacyjne. Bakterie Nitrosomonas, Nitrosococcus, czy Nitrosospira utleniają amoniak. Produktem ubocznym tego procesu są azotyny (NO2). Następnie bakterie Nitrospira, Nitrobacter, czy Nitrococcus przekształcają azotyny (NO2) w azotany (NO3). Azotany nie są tak niebezpieczne dla zdrowia i życia ryb jak amoniak, czy azotyny, niemniej duże ich stężenie ma negatywny wpływ na zdrowie ryb. Ekstremalnie duże stężenie może doprowadzić do śmierci ryb. Z tego względu ich nadmiar trzeba usunąć. Jak to zrobić, opiszę w dalszej części. Cykl azotowy jest stałym procesem w akwarium i wymaga zabiegów utrzymujących poziom amoniaku i związków azotu na bezpiecznym poziomie. Przebieg cyklu azotowego zależy od temperatury (podwyższona go przyśpiesza), zawartości tlenu (duża sprzyja rozwojowi bakterii). Oświetlenie nie ma znaczącego wpływu na proces nitrifikacji. Bakterie nitrifikacyjne wrażliwe są na światło słoneczne, a właściwie promieniowanie UV, które w akwarium nie występuje. b/ jakie są sposoby startu akwarium? Przede wszystkim trzeba wcześniej przygotowane akwarium zalać wodą, najlepiej przez korpus z węglem aktywnym. Pozwoli to na pozbycie się związków chloru, wykorzystywanych do dezynfekcji wody wodociągowej. Tu można znaleźć opis takiego korpusu: http://forum.klub-malawi.pl/topic/16969-ustrojstwo-do-nalewania-kranówy-dwa-zestawy/ . Należy zaopatrzyć się w odpowiednie testy do badania parametrów wody. Najodpowiedniejsze są testy kropelkowe firmy JBL. Wystarczą te mierzące poziom NH3, NO2, NO3 i PH (w zakresie 7.4-9). Należy też zaopatrzyć się w bakterie nitrifikacyjne. Na rynku jest duży wybór i wszystkie spełniają swoje zadanie. Należy zwrócić tylko uwagę na to, żeby to były bakterie startowe z pożywką, albo bez. Przed zainicjowaniem startu cyklu azotowego należy zmierzyć początkowe parametry wody. Wyniki będą punktem odniesienia do następnych pomiarów, czyli do nich będziemy porównywać kolejne wyniki pomiarów. Istnieje kilka sposobów startu cyklu azotowego i każdy z nich jest dobry, gdyż prędzej, czy później doprowadza do celu. Można wrzucić pokarm w postaci suchej, lub mrożonej. Ilość zależy od wielkości akwarium. 1 etap Karma taka po pewnym czasie zacznie się rozkładać, co spowoduje wydzielanie się amoniaku. Jednocześnie z karmą wlewamy bakterie nitrifikacyjne. Muszą to być bakterie bez pożywki. Możemy je wlać bezpośrednio do akwarium, lub do filtra biologicznego, na złoża w nim się znajdujące. Proces rozkładu karmy może potrwać jakiś czas, więc amoniak w wodzie nie pojawi się od razu. Ten czas pozwoli bakteriom na uaktywnienie się. Do tej pory znajdowały się stanie uśpienia. W tym czasie używamy tylko testu na stężenie amoniaku NH3. Gdy zauważymy wzrost zawartości amoniaku, możemy zacząć sprawdzać stężenie azotynów NO2. 2 etap Wraz ze wzrostem stężenia azotynów NO2, powinien zacząć spadać poziom amoniaku NH3. Będzie to oznaczać, że ruszył cykl azotowy.Gdy poziom azotynów NO2 osiągnie odpowiednio wysoką wartość, powinny uaktywnić się bakterie odpowiedzialne za jego utlenianie do azotanów NO3. W tym czasie powinniśmy zacząć sprawdzać stężenie azotanów NO3. Jednocześnie poziom amoniaku NH3 powinien spaść do wartości bliskich zeru. 3 etap Wraz ze wzrostem stężenia azotanów NO3, powinien zacząć spadać poziom azotynów NO2, aż osiągnie wartość bliską zeru.Gdy amoniak NH3 i azotyny NO2 będą prawie niewykrywalne, cykl azotowy będzie zamknięty i będzie można zarybiać akwarium. Jeśli stężenie azotanów NO3 będzie przekraczać 20mg/l, należy dokonać podmiany 20-30% wody. Trzeba pamiętać, że u każdego ten proces może przebiegać inaczej i trwać od dwóch tygodni do nawet ponad miesiąca. Innym sposobem startu cyklu azotowego jest wpuszczenie do akwarium kilku ryb startowych (ilość zależy od wielkości akwarium), albo wlanie amoniaku w postaci wody amoniakalnej (WA). Skróci to pierwszy etap cyklu azotowego (rozkład materii organicznej i wydzielanie się amoniaku NH3). Dobrze jest to zrobić kilka dni po wlaniu bakterii, po to żeby miały czas na uaktywnienie się. Świeży dopływ tlenu pozwoli im na wyjście ze stanu uśpienia. Ryby po zamknięciu cyklu azotowego można oddać do sklepu zoologicznego. Tu można znałeźć opis startu na wodę amoniakalną (WA) http://forum.klub-malawi.pl/topic/15829-szablon-startu-biologii-na-wodę-amoniakalną-wa/ W sprzedaży są też bakterie nitrifikacyjne z pożywką. Start przy ich użyciu jest możliwy i będzie przebiegał tak, jak wcześniej opisałem . Ich użycie nie skróci tego procesu, a jedynie może go ułatwić (nie trzeba samemu dodawać do wody pożywek). Na koniec tej części przypomnę...a może uświadomię, że bakterie nitrifikacyjne powszechnie występują w wodzie i powietrzu. W związku z tym nie ma konieczności ich zakupu. Niemniej zasilenie akwarium w dodatkową kolonię bakterii ułatwi i przyśpieszy przebieg cyklu azotowego. c/ sinice i okrzemki Częstym zjawiskiem w świeżo założonym, nieustabilizowanym akwarium jest wykwit sinic i okrzemek. Sinice to rodzaj bakterii należących do grupy cyjanobakterii. Tworzą zielono-niebieski plechy przypominające starą pajęczynę, porastające dywanowo całą oświetloną powierzchnię akwarium. Głównie atakują świeże akwaria. Nie są toksyczne dla ryb, a przynajmniej te występujące w akwariach. Walka z nimi jest trudna, gdyż nie ma jednej, idealnej metody na pozbycie się ich. Podstawową metodą jest zebranie ich ze wszystkich powierzchni, a następnie kilkudniowe (7-8 dni) zaciemnienie akwarium, połączone z silnym natlenianiem wody i dużymi (nawet 50%) podmianami wody, przeprowadzanymi co 3-4 dni. Można też użyć preparatów dostępnych na rynku. Polecane są np. Borasol i Mycosidol Colombo. Okrzemki to jednokomurkowe glony koloru brązowego, intensywnie rozwijające się w świeżo założonych akwariach. Nie ma potrzeby ich zwalczać. Z reguły po pewnym czasie zostają zastąpione przez inne glony (glony zielone, krasnorosty, brunatnice). Pyszczaki z grupy mbuna w naturze odżywiają się glonami porastającymi skały, więc chętnie będą podskubywały okrzemki, a następnie glony. Nie ma potrzeby ich zwalczać. Glony są naturalnym elementem wystroju akwarium z biotopem Malawi i dzięki nim pyszczaki mogą pokazać swoje naturalne zachowania . Skuteczną metodą pozbycia się okrzemek jest np. zakup ślimaków Military Helmet. d/ jakie parametry są najważniejsze i jakie powinny mieć wartości? Najważniejsze parametry wody dotyczą poziomu amoniaku NH3, azotynów NO2, azotanów NO3 i odczynu wody Ph. Amoniak NH3 i azotyny NO2 są silnie toksycznymi związkami, więc ich poziom powinien być bliski zeru i nie powinien przekraczać 0,2mg/l dla amoniaku i 0,1mg/l dla azotynów. Azotany NO3 nie są tak niebezpieczne dla ryb, jak poprzednie dwa związki, niemniej nie można dopuścić do powstania wysokiego ich stężenia. Powinniśmy utrzymywać je na poziomie nie większym niż 20mg/l. Wyższy poziom może odbić się na zdrowiu ryb, a długotrwałe trzymanie ich w takiej wodzie może prowadzić do osłabienia rozwoju ryb (skarłowacenie), oraz zmian wewnętrznych. Poziom powyżej 100mg/l może być śmiertelny. Pyszczaki żyją w zasadowej wodzie, gdzie Ph mieści się w granicach 7,6-8,8, dlatego absolutnym minimum w akwarium jest 7,4. Jeszcze jednym istotnym parametrem jest temperatura. W strefie przybrzeżnej jeziora, gdzie żyją pyszczaki, temperatura waha się, w zależności od pory roku, w granicach 23-29`C i w tych granicach powinniśmy utrzymywać ją w akwarium. Najlepiej dla ryb jest utrzymywać temperaturę na stałym poziomie, chociaż przypadkowe jej skoki nie będą miały negatywnego wpływu na ich zdrowie. e/ jakie są sposoby utrzymywania odpowiednich parametrów wody? Jak wspomniałem, amoniak NH3 jest bardzo toksyczny dla ryb i już stosunkowo nieduże stężenie może doprowadzić do śmierci ryb. Z tego względu filtracja biologiczna powinna uwzględniać nie tylko wielkość akwarium, ale również wielkość planowanej obsady. Odpowiednio duże złoże pozwoli namnożyć się odpowiedniej liczbie bakterii nitrifikacyjnych, zdolnej przetworzyć większy poziom amoniaku przy dużym zarybieniu akwarium. Wydajna filtracja mechaniczna, połączona ze skuteczną cyrkulacją wody, uniemożliwi odkładanie się resztek materii organicznej, co ograniczy wydzielanie się amoniaku. Jeśli poziom amoniaku będzie pod kontrolą, to poziom azotynów NO2 też będzie pod kontrolą. Niestety bakterie nitrifikacyjne przetwarzają tylko amoniak i azotyny. Azotanami NO3 musimy zająć się sami. Podstawowym sposobem obniżenia poziomu azotanów w wodzie jest rególarna, częściowa podmiana wody. Średnio powinno się podmieniać ok. 20-30% wody, co 7-8 dni. Woda powinna być nalewana przez korpus z węglem aktywnym. Innymi sposobami na utrzymanie niskiego poziomu azotanów są żywice jonowymienne (Purolite A520E) i biopolimery (TMBT i NGBC) Tu można znaleźć sposób wykorzystania Purolite A520E: http://forum.klub-malawi.pl/topic/13232-blok-absorbera-azotanów-no3-na-purolite-a520e/ i http://forum.klub-malawi.pl/topic/17019-test-purolite-a520e-w-kubełku/ i http://forum.klub-malawi.pl/topic/18136-purolite-w-filtrze-kasetowym/ Tu można znaleźć sposób wykorzystania TMBT: http://forum.klub-malawi.pl/topic/15269-biopolimer-tmbt-biologiczne-usuwanie-no3-oraz-po4/ Ph wody w Polsce jest na odpowiednim poziomie dla pyszczaków, więc nie wymaga żadnych zabiegów. Niemniej gdyby była potrzeba podniesienia jego wartości, to do tego służy soda oczyszczona. Trzeba być jednak ostrożnym w jej stosowaniu, gdyż niewłaściwa metoda może prowadzić do skoków Ph, co może odbić się na zdrowiu ryb. Jeśli Ph jest w dolnych granicach, lepiej jest zostawić jej wartość na tym poziomie. Najważniejsza jest stabilność parametrów wody. Można też wykorzystać naturalne metody. Można w filtrze biologicznym umieścić grys koralowy, albo do wystroju użyć skał z piaskowca, albo wapienia. Temperaturę wody można podnieść stosując grzałkę. 6/ Jakie, ile i gdzie kupić ryby? Jest kilka kryteriów, którymi powinniśmy się kierować w doborze obsady do naszego akwarium; wielkość, ilość, preferencje żywieniowe, w jakim żyją środowisku, obyczaje życiowe (sposób zdobywania pokarmu, przeprowadzania tarła), temperament. Pokrótce przedstawię różnice. a/ co to jest mbuna? Mbuna to grupa pyszczaków obejmująca gatunki żyjące w większości w substracie skalnym. Odżywiają się glonami porastającymi skały. Pyszczaki z tej grupy charakteryzują się silnym terytorializmem i agresją. Wśród skał zajmują niedużą powierzchnię jako swoje terytorium. Bronią go zaciekle. Tam też zwabiają samice i przeprowadzają tarło. Pokarmu poszukują w pobliżu swojego terytorium. Najpopularniejsze rodziny gatunków to: Chindongo (dawniej Pseudotropheus), Cynotilapia, Labidochromis, Labeotropheus, Melanochromis, Metriaclima (dawniej Mailandia), Pseudotropheus i Tropheops. b/ co to jest non-mbuna? W dużym uproszczeniu, non-mbuna to wszystkie gatunki, które nie są mbuną. W jej skład wchodzą między innymi takie podgrupy jak Utaka, Aulonocary i drapieżniki. Ryby z tej grupy żyją w substracie piaszczystym i przejściowym. Są mięsożerne, a swojego pokarmu szukają w piasku i toni wodnej. W większości nie są rybami terytorialnymi, poza okresem tarła. Z tego też względu nie przejawiają tak silnej agresji, jak pyszczaki z grupy mbuna. Jest to dużo bardziej, pod wieloma względami, urozmaicona grupa niż mbuna. Różnorodność wynika min. ze sposobu przeprowadzania tarła, czy sposobu zdobywania pokarmu, co determinuje ich ogólne zachowania. Przy planowaniu obsady z non-mbuną powinniśmy to uwzględnić. Najpopularnirjsze rodziny gatunków to: Aulonocara, Copadichromis, Lethrinops, Otopharynx, Placidochromis, Protomelas, Sciaenochromis. c/ drapieżniki Drapieżniki zaliczane są do non-mbuny, ale z uwagi na ich specyficzne miejsce wśród pyszczaków (szczególnie w akwarystyce),postanowiłem je wydzielić. Drapieżniki w naturze polują na inne pyszczaki. Osiągają rozmiary od dwudziestu kilku centymetrów, do blisko czterdziestu. Z tego względu akwarium dla nich powinno mieć co najmniej 700l. Dla tych największych gatunków pojemność powinna się zaczynać od 1000l. W takich akwariach drapieżniki to z reguły jedyne pyszczaki jakie w nich pływają. Możliwe jest łączenie mniejszych przedstawicieli tej grupy z niektórymi przedstawicielami reszty non-mbuny, ale powinni to robić doświadczeni malawiści. Początkujący malawista powinien skreślić drapieżniki z listy gatunków. Najpopularniejsze rodziny gatunków to Aristochromis, Buccochromis, Champsochromis, Dimidiochromis, Nimbochromis, Tyranochromis. d/ które gatunki są najodpowiedniejsze do mojego akwarium? Tu decydującą rolę odgrywa wielkość akwarium. Pyszczaki z grupy mbuna osiągają mniejsze rozmiary, niż pyszczaki z grupy non-mbuna. Ich rozmiar dochodzi średnio do 15cm. Najmniejsze gatunki nie dochodzą do 10cm. Z tego względu najmniejsze akwarium jakie możemy przeznaczyć dla tych ryb to standardowe 112l (dla jednego i to z tych najmniejszych gatunków). Pyszczaki z grupy non-mbuna osiągają większe rozmiary. Niektóre gatunki dochodzą do blisko 40cm. Najmniejsze osiągają ok. 12cm. Najmniejsze akwarium przeznaczone dla ryb z tej grupy powinno mieć ok. 350-400l. Ryby z tej grupy lubią przestrzeń, żyją przecież w otwartych wodach. Z tego względu mniejsze akwarium jest dla nich nieodpowiednie. Z uwagi na odmienne preferencje żywieniowe, temperament, jak i środowisko, nie powinno się łączyć ze sobą tych dwóch grup. Są gatunki w obydwu grupach, których połączenie jest możliwe, ale powinni robić to akwaryści posiadający odpowiednio dużą wiedzę i doświadczenie. Powinno to się odbywać też w na tyle dużym akwarium, żeby była możliwość stworzenia odpowiedniego środowiska dla każdej z tych grup. Oddzielną kwestią jest temperament pyszczaków. Wszystkie pyszczaki przejawiają agresję, ale jej stopień jest bardzo różny dla poszczególnych gatunków. Dobierając obsadę powinno się to uwzględnić. Nie powinno się łączyć ze sobą agresywnych gatunków z łagodnymi. Te drugie mogą zostać zdominowane, co odbije się na ich zachowaniu i wyglądzie. Samce tych gatunków nie osiągną pełni wybarwienia. e/ ile ryb może pływać w moim akwarium? Wszystko zależy od doboru gatunków. Przyjmuje się, że średnio na rybę powinno przypadać ok. 20-30l. wody. Przelicznik ten odpowiedni jest dla pyszczaków z grupy mbuna, gdyż osiągają relatywnie nieduże rozmiary. Przy większych, lub dużo większych pyszczakach z grupy non-mbuna przelicznik powinien być na poziomie 30-40l, a nawet 50-60l. przy największych gatunkach. Oczywiście są to umowne wartości i nie uwzględniają wszystkich czynników. Pyszczaki są rybami haremowymi, więc przy planowaniu docelowej obsady powinniśmy to uwzględnić. Poszczególne gatunki powinien reprezentować jeden samiec i kilka samic. Jest to uproszczony schemat, ale on powinien być punktem wyjścia przy planowaniu obsady. Ilość gatunków powinna uwzględniać przelicznik, o którym pisałem wcześniej. Najczęściej kupuje się młode ryby. U większości gatunków rozróżnienie płci u tak młodych ryb jest bardzo trudne, lub niemożliwe. Z tego względu najlepiej jest kupić 8-10szt. z każdego gatunku i w późniejszym okresie, gdy różnice będą już widoczne, dokonać redukcji. f/ gdzie kupować ryby? Zakupów należy dokonywać tylko w wyspecjalizowanych hodowlach, cechujących się dużą wiedzą na temat ryb z jeziora Malawi, oraz posiadaniem ryb dobrej jakości. Uniknie się w ten sposób zakupu ryb niewiadomego pochodzenia i czystości gatunkowej. Pyszczaki potrafią krzyżować się, więc łatwo jest trafić na tzw. kundle. „Klub Malawi” współpracuje z takimi hodowlami i można tu znaleźć kontakt z nimi. Istnieją też wyspecjalizowane sklepy, jak i hodowle sprzedające swoje ryby w internecie (Allegro, OLX), ale zanim dokona się w nich zakupów dobrze będzie skonsultować to tutaj, na Forum. Nie należy kupować pyszczaków w zwykłych zoologach. 7/ Czym karmić ryby? Przy doborze obsady powinniśmy się kierować preferencjami żywieniowymi ryb. Wśród pyszczaków można spotkać gatunki roślinożerne, te których większość diety stanowi pokarm roślinny, te których większość diety stanowi pokarm mięsny, oraz mięsożerne. Odpowiedni dobór gatunków ułatwi opiekę nad nimi i ustrzeże przed kłopotami zdrowotnymi ryb. Nie powinno się łączyć gatunków o skrajnie odmiennych preferencjach żywieniowych, gdyż pogodzenie diety jest bardzo trudne. Jak już wcześniej wspomniałem przy okazji łączenia ryb z grup mbuna i non-mbuna, takie połączenie jest możliwe, ale powinni to robić akwaryści z dużą wiedzą i doświadczeniem. Początkujący malawiści nie powinni tego robić. Współczesne pokarmy granulowane, czy te w postaci płatków są tak zbilansowane, że bez przeszkód można łączyć ryby, których dieta jest w przewadze mięsna, z tymi których dieta jest w przewadze roślinna. Ryby o diecie typowo mięsnej też mogą na tej karmie oprzeć swoją dietę. Nie ma potrzeby karmienia ich mięsem nieprzetworzonym (mrożonki, żywy pokarm). Dla ryb typowo roślinożernych istnieją pokarmy im dedykowane. Co się tyczy mrożonek, to możliwe jest karmienie nimi pyszczaków, ale powinniśmy zachować ostrożność w ich stosowaniu. Wiele bakterii chorobotwórczych wytwarza formy przetrwalnikowe, które giną w temperaturze poniżej 30`C. Nie ma pewności czy w takiej temperaturze były zamrażane te pokarmy. Istnieje też niebezpieczeństwo, że w międzyczasie uległy rozmrożeniu i ponownemu zamrożeniu. To jest bardzo niebezpieczne dla ryb, gdyż może doprowadzić do ich zatrucia. Tylko pewne źródło zapewni bezpieczne stosowanie mrożonek. Żywe pokarmy też powinny pochodzić z takiego źródła. Pyszczaków nie można karmić zbyt treściwymi pokarmami takimi jak ochotka, tubifeks (rurecznik), serce wołowe. Może to wywołać zespół chorobowy określany jako bloat. Mam nadzieję, że tym poradnikiem zapewniłem podstawowe informacje na temat funkcjonowania akwarium i chowu pyszczaków z jeziora Malawi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Forum. Autor Pozner
  2. Krótki poradnik dla początkującego

    Pyszczaki z j. Malawi fascynują akwarystów od dawna swoim pięknym ubarwieniem, ciekawymi zachowaniami i ogromną różnorodnością. Żeby cieszyć oczy takim widokiem, trzeba przygotować im odpowiednie warunki. Pyszczaki nie są rybami wymagającymi, niemniej mają swoje pewne wymagania. Tekst ten ma na celu wprowadzenie w temat chowu pyszczaków i ogólne zapoznanie potencjalnych malawistów z wymaganiami tych pięknych ryb, od rozmiaru akwarium, poprzez wystrój, filtrację, oświetlenie, do wyboru i zakupu ryb. Zaczynając od początku: Akwarium Najmniejszym akwarium, które można przeznaczyć dla pyszczaków to ok. 120 litrowy zbiornik, czyli np. standardowe 112l. (80x35x40). Trzeba mieć świadomość, że w takim akwarium możliwe jest trzymanie tylko jednego gatunku i to z tych niedużych gatunków. Naturalnie, czym większy zbiornik, tym lepszy. Ważną kwestią są proporcje akwarium. Pyszczaki, szczególnie te z grupy mbuna, są rybami przydennymi, więc istotna jest duża powierzchnia dna. Wysokość nie ma tak dużego znaczenia, ale nie powinna być mniejsza niż 40cm. przy mniejszych zbiornikach i 50cm. przy większych. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Podstawyˮ i ,,Sklepy - zakupyˮ. Oświetlenie Oświetlenie w akwarium dla pyszczaków ma znaczenie czysto estetyczne i zależy od upodobań akwarysty. Pyszczaki żyją w środowisku, w którym nie ma roślinności, a jeśli już, to jest jej niewiele. Z tego względu najważniejsze jest uwypuklenie urody ryb, oraz podkreślenie charakteru akwarium. Spośród rodzajów oświetlenia wykorzystywanego w akwarium z pyszczakami są świetlówki, diody LED i halogeny. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Podstawyˮ, ,,Oświetlenieˮi ,,DIY - ,Zaczarowany ołówekʼ :Dˮ. Filtracja Bardzo ważną częścią zakładania akwarium jest dobór odpowiedniej filtracji. Można ją podzielić na filtrację biologiczną i mechaniczną. Pierwsza zapewnia utrzymanie odpowiednich parametrów chemicznych wody (tutaj mała dygresja; biologiczna, gdyż o te parametry dbają bakterie nitryfikacyjne, zasiedlające złoża filtracyjne). Druga usuwa zanieczyszczenia z akwarium, mające bezpośredni wpływ na filtrację biologiczną. Funkcjonuje kilka systemów filtracyjnych. Najpopularniejsze oparte są o tzw. kubełki, filtry kasetowe, instalację narurową, czy sumpa. Do filtracji mechanicznej stosowane są też wewnętrzne filtry mechaniczne. Istnieje możliwość modyfikowania i miksowania tych systemów. Ważnym elementem zapewniającym skuteczną filtrację jest odpowiedni obieg wody w akwarium. Po pierwsze, zapewnia to właściwe dotlenienie wody, a po drugie, wspomaga filtrację biologiczną kierując wodę z całego akwarium do filtra, a mechaniczną poprzez kierowanie wszystkich zanieczyszczeń do wlotów/zasysów filtra. Do takich urządzeń należą skimery i falowniki, inaczej cyrkulatory. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Osprzęt do akwariumˮ i ,, DIY - ,Zaczarowany ołówekʼ :Dˮ. Temperatura Temperatura w jeziorze Malawi oscyluje miedzy 24 – 30 stopni Celsjusza. W akwarystyce przyjęto średnią wartość około 26 - 27 stopni. Dla utrzymania takiej temperatury należy postarać się o grzałkę odpowiednią dla posiadanego zbiornika. Może się okazać, że ogólne warunki pozwalają utrzymać temperaturę na odpowiednim poziomie. W takiej sytuacji grzałka jest zbędna, więc jej zakup powinien być na końcu listy sprzętu koniecznego do prawidłowego funkcjonowania akwarium. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Osprzęt do akwariumˮ. Wystrój akwarium Pyszczaki żyją w środowisku skalnym. Roślinności w jeziorze jest niewiele i można ją spotkać tylko w niektórych rejonach jeziora. Z tego względu powinniśmy przygotować odpowiednią ilość kamieni, oraz piasek. Rodzaj kamieni nie ma znaczenia (nadają się praktycznie wszystkie) i zależy to od gustu akwarysty. Ilość kamieni zależy od tego, na jaką grupę gatunków się zdecydujemy. Gatunki z grupy mbuna żyją w rumowisku skalnym. Wyznaczają tam swoje rewiry, których zaciekle bronią. Są to ryby terytorialne i agresywne, dlatego większa ilość kamieni pozwoli też na odizolowanie się od siebie samców i stworzenie przez nich swoich rewirów. Gatunki z grupy non-mbuna żyją w strefie piaszczystej, lub przejściowej, dlatego nie potrzebują dużej ilości kamieni. Wystarczy dosłownie kilka. Piach do akwarium z pyszczakami powinien być drobny, ale nie za drobny, gdyż może się pylić i mącić wodę. Nie może być też zbyt gruby, gdyż pyszczaki kopią w nim, a zbyt gruby (żwir) może to skutecznie utrudniać. Szczególnie istotne jest to, gdy chowa się pyszczaki z grupy non-mbuna. Duża grupa gatunków z tej grupy w naturze przekopuje piasek w poszukiwaniu pokarmu. Inna wykopuje w piasku dołki, tworząc z nich gniazda tarliskowe. Szkoda by było utracić przyjemność obserwowania ich naturalnego zachowania. Podstawą powinien być piasek kwarcowy o gradacji 0,8-1,2mm. Należy zwrócić uwagę na rodzaj piasku, gdyż są w sprzedaży piaski preparowane (np. bazaltowe), które są wynikiem zmielenia. Skutkiem takiego zmielenia są ostre krawędzie takiego ,,piaskuˮ. Może to prowadzić do uszkodzenia pysków ryb kopiących w nim. Żeby umieścić piasek i kamienie w akwarium trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni podkład na dno akwarium. Najpierw kładzie się podkład, potem kamienie, a na końcu sypie się piasek. Kamienie i piasek przed włożeniem do akwarium trzeba w odpowiedni sposób przygotować/spreparować. Jak wyżej napisałem, jezioro Malawi jest ubogie w roślinność, więc nie ma konieczności umieszczania roślin w akwarium z tym biotopem...ale można. Utrzymanie roślin w akwarium jest trudne, gdyż pyszczaki, głównie te z grupy mbuna potrafią podkopywać rośliny, lub je oskubywać z liści. Z tego względu najczęściej trzyma się rośliny z rybami z grupy non-mbuna. Oświetlenie też nie służy rozwojowi roślin, gdyż jak pisałem wcześniej, podporządkowane jest podkreśleniu urody pyszczaków i charakteru akwarium. Najczęściej stosowane rośliny to: Cryptocoryne aponogetifolia, Vallisneria spiralis, lub gigantea, Anubiasy i Microsorium. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Sklepy-zakupyˮ, ,,Roślinyˮ, ,,Tło, podłoże, dekoracje, ...ˮ, ,, DIY - ,Zaczarowany ołówekʼ :Dˮ. Polecam również obejrzeć naszą galerię klubową. Można w niej znaleźć wiele inspiracji. CLICK Dobór obsady i zakup ryb Wybierając ryby do akwarium trzeba się kierować kilkoma kryteriami. 1) Wielkość ryb. Rozpiętość wielkości jest spora, od kilku, do trzydziestu kilku centymetrów. Z tego względu przed zakupem ryb trzeba się dowiedzieć do jakich rozmiarów rośnie dany gatunek. Przyjęty jest stosunek 1 do 10, gdzie 1 to wielkość ryby, a 10 to długość akwarium. Oczywiście ten stosunek jest umowny, gdyż cieżko by było posiadać akwariu 350cm., gdyby chciało się chować rybę 35cm. Niemniej relacja ta sprawdza się przy mniejszych akwariach. 2) Preferencje żywieniowe. Pyszczaki można podzielić na trzy grupy żywieniowe: roślinożerców, wszystkożerców i mięsożerców. Nie powinno się łączyć ze sobą tych skrajnych grup. 3) Temperament. Nie powinno się łączyć ryb o łagodnym usposobieniu z rybami o silnej agresji, czy terytorializmie. Oczywiście mam na myśli relatywne zachowania, gdyż wszystkie pyszczaki wykazują jakiś stopień agresji. 4) Środowisko. Jak napisałem wcześniej, grupy mbuna i non-mbuna żyją w różnych środowiskach, co determinuje ich zachowania. Z tego względu łączenie tych dwóch grup jest możliwe tylko wtedy, gdy zapewni się każdej z nich odpowiedni wystrój. Jest to możliwe w dużych akwariach. 5) Ilość ryb. Przyjęta jest średnia ilość 20l wody dla jednej ryby. Oczywiście jest to uśrednione wskazanie i dotyczy dorosłej obsady. Pyszczaki są rybami haremowymi, więc docelowo każdy gatunek w akwarium powinien mieć jednego samca i kilka samic. Jest to uproszczony schemat, ale od niego powinno się zacząć myślenie o kompletowaniu obsady. Żeby doczekać się takiego schematu trzeba kupić odpowiednią ilość młodych ryb. Przy takich rybach rozróżnienie płci nie jest możliwe (poza wyjątkami), dlatego zakup minimum 8-10 szt. maluchów pozwoli mieć nadzieję na utworzenie docelowego haremu. Zakup ryb. Zakupu ryb powinno się dokonywać tylko w sprawdzonych sklepach, lub hodowlach. Powinno się unikać tzw. zoologów, gdyż można tam trafić na ryby niewiadomego pochodzenia i czystości gatunkowej. Pyszczaki potrafią się krzyżować i na takie mieszańce można często trafić w takich sklepach. Poza tym wiedza ludzi, pracujących w tych sklepach, na temat pyszczaków jest na ogół znikoma. Oczywiście są wyjątki, ale warto najpierw skonsultować się z forumowiczami na tym Forum. Klub też współpracuje ze sprawdzonymi hodowlami, których banery i informacje o nich można tu znaleźć. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Sklepy-zakupyˮ, ,,Obsada akwarium z pyszczakamiˮ, ,,Chów pyszczakówˮ. Start akwarium Woda w polskich kranach jest na ogół odpowiednia dla pyszczaków pod względem chemicznym. Z tego względu nie wymaga stosowania specjalnych zabiegów dla przygotowania jej. Jednak z uwagi na zawartość substancji dezynfekujących (pochodnych chloru), zaleca się stosowanie specjalnego filtra z węglem aktywnym (zwanego tutaj ,,Ustrojstwo do nalewania wodyˮ). Start akwarium polega na tzw. dojrzewaniu akwarium. Jest to proces startu cyklu azotowego, czyli przemiany chemicznej w wodzie. Może to trwać kilka tygodni, lecz jest kilka sposobów aby go przyśpieszyć. Jak wspomniałem wcześniej, żeby nasze ryby żyły w zdrowiu, potrzebna jest filtracja biologiczna i mechaniczna, a bakterie nitryfikacyjne, wspomniane przeze mnie, a uczestniczące w tym procesie, nie pojawiają się w filtrze znikąd. W tym celu należy zakupić odpowiednie bakterie nitryfikacyjne. W celu kontrolowania procesu startu, jak i dalszej kontroli nad funkcjonującym akwarium, należy zaopatrzyć się w testy. Wystarczą do tego testy na zawartość NO2 i NO3, oraz sprawdzające poziom Ph w wodzie. Sprawdzonymi i godnymi polecenia są testy kropelkowe firmy JBL. Szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach ,,Podstawyˮ i ,,Wodaˮ To tyle. Mam nadzieję, że informacje te pozwolą zorientować się w temacie chowu pyszczaków z j. Malawi, tak żeby nie popełnić błędów już na samym początku przygody z tymi pięknymi i ciekawymi rybami. Jak napisałem wielokrotnie wcześniej; szczegółowe informacje i porady można znaleźć w działach...Forum J Autor Pozner
  3. Kontakt z zarządem KM

    Sprawy ogólne: kontakt@klub-malawi.pl Prezes KM: Jarosław Jaskólski @yaro Rada Stowarzyszenia KM: Marek Żyła - @marek_z_81 Sebastian Jemioło - @JemioloSeba Karol Kaczyński - @Mortis Rafał Pleński - @Pleziorro
  4. Składka członkowska

    ZASADY ZWIĄZANE Z OPŁACANIEM SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE DOPIERO ZAMIERZAJĄ PRZYSTĄPIĆ DO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW PIELĘGNIC „KLUB MALAWI” Uiszczenie opłaty składkowej powinno zostać każdorazowo poprzedzone wypełnieniem „Elektronicznego Formularza Deklaracji Członkowskiej” BARDZO WAŻNE:PRZED OTRZYMANIEM ZWROTNEJ INFORMACJI O POPRAWNYM WYPEŁNIENIU FORMULARZA NIE NALEŻY WPŁACAĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!!!! 1. Okres składkowy trwa od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku, a roczna składka członkowska od 1 maja 2017 r. wynosi 48 złotych. 2. Jednorazowa opłata wpisowa dla osób przystępujących do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi” wynosi każdorazowo 10 złotych. 3. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w trakcie trwania okresu składkowego, składkę członkowską oblicza się w ten sposób, że miesięczna kwota bazowa (w wysokości 4 złotych) mnożona jest przez ilość miesięcy kalendarzowych, które pozostały do końca miesiąca, będącego ostatnim miesiącem okresu składkowego (przykładowo przystępując do Stowarzyszenia w lipcu, który jest trzecim miesiącem okresu składkowego, składkę członkowską obliczamy w ten sposób, że pozostały do końca okresu składkowego czasookres 10 miesięcy mnożymy przez równowartość miesięcznej kwoty bazowej, która aktualnie wynosi 4 złote, czyli w powyższym przypadku składka członkowska wyniesie 40 złotych). 4. W przypadku, gdy do końca okresu składkowego pozostało mniej niż 3 miesiące kalendarzowe, osoba przystępująca do Stowarzyszenia uiszcza składkę członkowską w stałej kwocie odpowiadającej 3-krotności miesięcznej kwoty bazowej (co oznacza, że niezależnie od tego, czy osoba zainteresowana przystąpi do Stowarzyszenia w lutym, czy też w marcu lub kwietniu każdorazowo będzie zobowiązania uiścić z tego tytułu kwotę 12 złotych (3x4 złote). 5. Przystąpienie do Stowarzyszenia w dniu, który nie jest pierwszym dniem danego miesiąca, nie ma wpływu na wysokość miesięcznej kwoty bazowej (tzn. czy ktoś przystąpi do Klubu Malawi 1 dnia danego miesiąca, w połowie miesiąca, czy też ostatniego dnia tego miesiąca, kwota bazowa za ten miesiąc w każdym przypadku wynosi 4 złote). 6. Wpłaty składek należy dokonywać wyłącznie na następujący rachunek bankowy: 02 1600 1462 1836 5570 4000 0001 (BGŻ BNP Paribas) 7. Zasady wpłacania składek: W polu "Nazwa odbiorcy" należy wpisać: PSMP Klub Malawi W polu "Tytuł wpłaty" wpisujemy login (nick), którym posługujemy się na forum Klubu Malawi 8.W celu usprawnienia zmiany statusu prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres poczty elektronicznej: fundusz@klub-malawi.pl 9. W razie jakichkolwiek problemów z wpłatą prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@klub-malawi.pl II. INFORMACJA DLA OSÓB, POSIADAJĄCYCH STATUS KLUBOWICZA, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ OPŁACIĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ NA KOLEJNY OKRES SKŁADKOWY Składka członkowska opłacana jest za okres od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku, a w nowym okresie składkowym tj. od dnia 1 maja 2017 r. wynosi 48 złotych . Nieopłacenie składki do 15 maja 2017 r. spowoduje zmianę statusu na sympatyka forum i utratę przywilejów członkowskich. Ponowne uzyskanie statusu członka będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 10 złotych oraz będą miały w takim przypadku zastosowanie zasady, o których mowa w punktach 3-5 zawartych w informacji dla osób, które zamierzają przystąpić doPolskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” Wpłaty składek należy dokonywać wyłącznie na następujący rachunek bankowy: 02 1600 1462 1836 5570 4000 0001 (BGŻ BNP Paribas)
  5. Formularz deklaracji członkowskiej

    Poniżej przedstawiam przykładowo wypisaną deklarację członkowską. Wystarczy skopiować ją z pierwszego postu, wypełnić zgodnie z poniższym wzorem i wysłać za pomocą PW (prywatnej wiadomości) do użytkownika DEKLARACJA Po otrzymaniu poprawnie wypełnionej deklaracji odpowiedzialna osoba prześle za pomocą PW informację o wysokości składki i numer konta. Po otrzymaniu pieniędzy na konto stowarzyszenia zostanie nadany Ci tytuł Klubowicza i udostępnimy Ci materiały niedostępne dla użytkowników. Formularz deklaracji członkowskiej Data 20.12.2015 r Imię Jan Nazwisko Kowalski Nick używany na forum Wisus E-mail wisus@wp.pl Obywatelstwo polskie* Wiek 1) Osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych* * niepotrzebne skreślić UWAGA: W przypadku osób małoletnich w wieku poniżej 16 lat wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Po wypełnieniu formularza proszę o kontakt za pośrednictwem PW z użytkownikiem Yaro w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania. Część formularza, zawierająca istotne informacje, z którymi wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” muszą się zapoznać i je zaakceptować. 1. Zgłaszając chęć przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” za pośrednictwem niniejszego formularza mam świadomość, że warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego jest dokonanie wpłaty opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej obliczonej na zasadach wynikających z Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi”. 2. Oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” dostępnego za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.klub-malawi.pl/. 3. Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, do przestrzegania których się zobowiązuję. Ponadto zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz do postępowania zgodnie z obowiązującymi unormowaniami regulującymi funkcjonowanie Stowarzyszenia. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Stowarzyszenia w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).