egon44

Klubowicz
  • Zawartość

    3172
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez egon44

  1. Jeszcze nie spotkałem się z tym żeby nasze ryby jadły jaja Helmetów...
  2. @adi czemu masz tak nisko falownik? Spróbuj dać go wyżej a reszta tak jak kolega napisał czyli
  3. To warto temat wrzucić w dział ''Off Topic'' i po kłopocie Może kolega pomyśleć o tych modułach 2,16W https://www.ledstudio.com.pl/product-pol-601-Modul-LED-4-SMD5630-SAMSUNG-GOQ-2-16W-DC12V-IP68-Zimny-11000K.html
  4. Osobiście nie polecam mrożonek po paru przygodach z nim związanych...Shrimp-mixu nie stosowałem więc się nie wypowiem na ten temat... Jeśli jesteś na 100% pewien(tu jedynie wchodzi chyba zakup bezpośrednio u producenta) to nie widzę przeciwwskazań do stosowania np.mrożonej artemii...Ale szczerze nikt z nas nie wie jak sprzedawcy np. w zoologach przechowują zakupione mrożonki które mogły być kilkakrotnie rozmrażane/zamrażane a to może być przyczyną powstania patogenów/bakterii... Ten pokarm co masz i ten co zaproponowałem w zupełności wystarczy żeby zaspokoić potrzeby żywieniowe twoich ryb więc moim zdaniem nie ma co kombinować... Decyzja co zakupisz należy tylko i wyłącznie do Ciebie kolego
  5. Witaj Dawidzie! Bardzo fajny przyjemny zbiornik w mrocznym klimacie Widać że przyłożyłeś się do postawienia swojego kawałka natury i za to masz duży + odemnie Ps.Jedynie do czego mógłbym się doczepić to zmienił bym parę kamoli(tych płaskich cegłówek ) na takie w kształcie brył ale ogólnie tak jak pisałem jest spoko...
  6. Tak będzie ok 👌
  7. Marcinie(jeśli dobrze kojarzę to zadałeś to samo pytanie w grupie na FB ) więc moim zdaniem kierując się powyższą tabelką dokupiłbym zamiast Tropicala 3-Algae np ten pokarm https://www.clarias.pl/naturefood-premium-cichlid-plant-s-95g-dla-roslinozernych-pielegnic-p-7219.html I tak jak pisałem w poprzednim poście OSI Cichlid oraz VividColor podawał bym dwa razy w tygodniu tylko rano a resztę dni OSI Spirulinę+NatureFood... Oczywiście jeśli chcesz jeszcze bardziej urozmaicić dietę roślinną swojej obsadzie to możesz jeszcze zakupić dodatkowo inny pokarm roślinny jak chociażby Omega One Veggie... Moim zdaniem to co zasugerowałem będzie wystarczające dla Twoich ryb
  8. OSI Cichlid oraz VividColor podawał bym dwa razy w tygodniu tylko rano... Resztę dni podawał bym OSI spirulinę... Możesz dokupić jeszcze dodatkowo 1 lub 2 pokarmy roślinne np takich firm jak Naturefood oraz Dainichi żeby jeszcze bardziej urozmaicić dietę roślinną...
  9. Tu sam Henryku zaprzeczasz temu co piszesz bo widać na dłoni że napisałeś że- Po co w ogóle pchać się w cuda na kiju i wszystko komplikować z WA (100% podmiankami,dodawaniem wapienia,grysu koralowego,dolomitu żeby NO2 spadło a teraz jeszcze kreda ogrodnicza) jak można to zrobić praktycznie w tym samym czasie bez zbędnych udziwnień wystarczy tylko trochę zdrowego rozsądku i cierpliwości Sorki ale musiałem to napisać bo już szlag mnie trafia jak to czytam... Wiem że odpiszesz podając argumenty przemawiające że Ty masz rację ale ostatnio uszczypliwie pisałeś o starcie na BactoActive więc poniekąd też się wypowiadam jako odpowiedź w tym temacie Tak na serio zapytam powiedz mi czy startowałeś kiedyś zbiornik na BactoActive że masz takie negatywne zdanie o tych bakteriach? Mimo że nigdy nie startowałem na WA to czytając w ostatnim czasie wszystkie perypetie związane z tym sposobem startu zbiornika(nie piszę tu o kilku przypadkach gdzie paru kolegom udał się start na WA w krótszym czasie niż normalny start) jestem skłonny napisać żeby ''start'' robić sprawdzoną starą metodą robioną od kilkunastu lat i nie ważne czy na BactoActive czy innych bakteriach tego typu mimo tego że na większości z nich producenci nie podają jakie dokładnie szczepy bakterii one posiadają to jednak jest to najbezpieczniejsza/najskuteczniejsza metoda moim zdaniem ... Jedynie jakie udziwnienia widzę w tej metodzie(BactoActive itp.) to dodanie ewentualnej pożywki w postaci pokarmu i pod koniec cyklu zrobienie małej podmianki wody jak jest zbyt wysokie NO3) i nic poza tym... Z mojej strony przepraszam za OT i wylaną w nim frustrację...
  10. A może też się skusisz na przeprowadzenie trzeciego startu na BactoActive mimo nieprzychylnej opinii o tym produkcie? Wtedy będzie nas troje Do trzech razy sztuka
  11. Fakt że nie ma tutaj na forum tematu oprócz Twojego z WA jak startować nowy zbiornik tu mam na myśli dziewiczy wysterylizowany zbiornik i tu mam uwagę po co w ogóle to komplikować i sterylizować zbiornik wodą utlenioną itp?W tym temacie w poście nr.9 też o tym wspomniał kolega @pozner i muszę przyznać mu rację że takie zabiegi są zbędne... Słusznie też to samo zauważył kolega @AndrzejWalb odnośnie opisanych startów A jednak Henryku piszesz że Więc po co z tego nie korzystać?(tu już pominę wspomnianą przez ciebie lampę UV oraz urynę) jak też są to dobre metody (w tym Twoja na WA) i jak w każdej przez nas proponowanej czasami pojawią się komplikacje(u ciebie w starcie na WA pojawia się np. zbyt wysoki poziom stojącego w miejscu NO2)... Najwięcej kontrowersji według mnie(i zapewne nie tylko) wywołują tylko niepotrzebne komplikacje typu-,sterylizacja zbiornika,80-100% podmianki , dodawanie kredy ogrodniczej,wapieni,grysu itp rzeczy jak i również brak wiedzy na temat samego cyklu azotowego... Jak już kilkakrotnie pisałem nawet w tym poście(poniżej) ale zanim trafiłem tutaj na forum to nie myślałem żeby to opisać...Startuje tak zbiorniki od kilku lat(parę było robionych na przeszczepach biologi,ale też były niektóre od zera) i obyło się w trakcie startu bez 80-100% podmianek itp udziwnień...Jedynie była podmianka po sprawdzeniu parametrów wody przed wpuszczeniem ryb i to wszystko... Z tego co mi wiadomo to też kolega @bobanr startował zbiornik na BactoActive(ale nie wiem czy od zera)...Niech się wypowie w temacie to będzie większa pewność... Mam w domu pusty zbiornik około 80l +nowy piasek jeszcze nie płukany(został mi ten z mojej fotki słynnej ręki Egona )+oraz nówka filtr wewnętrzny o przepływie 400l/h więc mógłbym to zrobić i opisać jak tylko znajdę czas(najprędzej od 23lipca)bo praca i obowiązki ograniczają pole do działania...Oczywiście żeby nie było to dodatkowo akwarium i sprzęt wysterylizuję wodą utlenioną ...Musze dodatkowo jeszcze zamówić testy na NO2(ten mi się kończy)+dodatkowo na NH4(tego nie używałem bo radziłem sobie bez niego ale żeby było przejrzyście pokazane czarno na białym to też go zakupię)... @pozner też zadeklarował to zrobić więc będzie nas dwóch... Tu Henryku nie wnikam w to co konkretnie zawierają BactoActive bo po co to robić...Dla mnie ważne jest to że to same w sobie bakterie nawet jeśli posiadają bakterie czyszczące a nie nitryfikacyjne to spełniają swoje zadanie w procesie cyklu azotowego czyli krótko mówiąc samą nitryfikację bo jak słusznie pozner zauważył Tu jeszcze dodam ten wpis producenta BactoActive- Ponadto szczepy bakterii zawarte w preparacie BACTO-ACTIVE wspomagają działanie bakterii nitryfikacyjnych.Dzięki ich pracy w nowych akwariach szybciej osiedlają się bakterie nitryfikacyjne i w krótszym czasie ustala się równowaga biologiczna. Po zastosowaniu BACTO-ACTIVE syndrom nowego akwarium nie jest już problemem. Więc jednak z czegoś te bakterie nitryfikacje powstają...Prawidłowy przebieg procesu nitryfikacji zależy od wielu czynników. Czynniki takie jak dostępność materii organicznej, zawartość wody i tlenu, temperatura i pH wpływają na jakość tego procesu. Tutaj kolejny wpis znaleziony w internecie- Znaczenie nitryfikacji Proces ten zachodzi wszędzie tam, gdzie powstaje wolny amoniak (głównie z rozkładu materii organicznej) lub jest on sztucznie wprowadzany do środowiska (np. WA). Przebieg nitryfikacji zależy między innymi od: -temperatury – w warunkach naturalnych jej optimum jest bardzo szerokie i mieści się w granicach 28 - 360 C, próg przy którym proces ulega całkowitemu zahamowaniu wynosi około 5 C -dostępności tlenu rozpuszczonego w wodzie – optymalne stężenie tlenu dla rozwoju bakterii to około 2,0 mg O2/dm3, zaś stężenie krytyczne, poniżej którego proces nitryfikacji ustaje, wynosi dla czystych kultur bakterii 0,08 mg O2/dm3 -odczynu wody - optimum pH dla procesu nitryfikacji kształtuje się w granicach 7,6 – 8,0 -obecności różnych substancji, które mogą być rozpuszczone w wodzie – są m.in. wrażliwe na związki metali ciężkich oraz chlor i jego pochodne -czynników zakłócających równowagę biologiczną, które prokurują sami akwaryści np. przerybienie, nieodpowiedni, złej jakości pokarm, dopuszczanie do zalegania na dnie zbiornika dużej ilości zanieczyszczeń -rodzaju powierzchni, na której się rozwijają. Również Henryku nie mam celu urażenie Twojej osoby bo też szanuję twoją wiedzę,pomoc innym itp. ale czasem wydaje się że przeginasz wszystko udziwniając i tylko o to mi chodziło Nigdy nie powiedziałem że Twój start na WA jest zły bo jak widać kilku/kilkunastu osobom się udało przeprowadzić start bezproblemowo,a jedynie tylko chodziło o komplikacje/udziwnienia z nim związane... Gdyby to poprawić to byłoby jak najbardziej ok Pozdrawiam
  12. Teraz rozumiem Mój błąd bo nie przyjrzałem się dokładnie opakowaniu z 1 postu...Moim zdaniem jest to uniwersalny pokarm dla wszystkich gatunków ryb w tym zarówno dla paletek...Jedno jest pewne że na pewno nie zaszkodzi a będzie uzupełnieniem diety ryb nawet z poza naszego biotopu... To jednak tak jak podejrzewałem Jeśli jest tak jak podaje producent to taka musi być rzeczywista granulacja... Granulacja max do 1.2mm...
  13. Może gąbki to mniej zabawy ale nic innego jak wata tak skutecznie nie oczyszcza wody mechanicznie oczywiście nic nie ujmując gąbkom bo odpowiedniej gradacji też spełni swoje zadanie.
  14. A nie sprawdzałeś jak sprawdzi się watolina w korpusie... Ten sposób ma też @stan i jest zadowolony z tego rozwiązania...
  15. Zwróć uwagę na jego granulację bo jednak 0.4 może pylić...Najlepsza granulacja to 0.7-0.8- 1.2mm...
  16. Może ten cię zainteresuje http://allegro.pl/piasek-kwarcowy-0-7-1-2-mm-25kg-atest-filtr-i5734375786.html Albo ten z mojej słynnej ręki który zakupiłem w pobliskiej żwirowni
  17. @Paweł83 ta samica z fotki jest największa z wszystkich samic? Jeśli tak jest to dominuje ona w zbiorniku i stąd blade kolorki samca...
  18. Posiadam w swoim kubełku Midikani pompę MK800 i jest ona sama w sobie bardzo cicha ale może w przypadku kolegi jest tak że węże które opierają się o szafkę lub samo akwarium wprowadzane są w rezonans...Mam tak samo ale po chwyceniu węży(tych bliżej pompy) w ręce(bez głupich skojarzeń proszę ) jest cichutko...Więc polecam koledze @luck83 sprawdzić to jeszcze raz...Widzę na fotkach że ma gąbki pod pompą i w otworze na węże w szafce ale mogą one nie spełniać zadania w postaci wygłuszenia drgań... Jedynie co może kolega jeszcze zrobić to od wewnątrz szafki przykleić matę wygłuszającą żeby zniwelować słyszalność pompy https://akustycznematy.pl/pl/p/Piramidka-akustyczna-PRO-1950x990x50-mm-ceglasty/23035046 Może też wygłuszyć to tanim starym sprawdzonym sposobem jakim są wytłoki z jajek
  19. Masz może fotkę tej ryby? A reszta samic inkubowała?
  20. Z tego co opisujesz to wynika na to że samiec został zdominowany przez samicę(albo ukrytego samca)...
  21. Myślę że jedno z tych dwóch wpisów może być przyczyną bladego koloru samca...
  22. Tu nie ryzykował bym z tyłem o grubości nawet 3mm... Minimum dałbym tył 10mm ale poniżej bym nie schodził...
  23. Z filtracją też bym nic nie działał na tą chwilę... Zostaw jak jest a dopiero jak zauważysz zalegające odchody ryb to będziesz korygował...
  24. Osobiście jeśli miałbym wybierać to wybrałbym serpentynit lub otoczaki...